клуб владельцев автомобилей KIA SPECTRA
Добрго Вам дня,Антон!Прочитав ваше сообщение решил обратиться за помощью.Интересует абсолютно Всё!Устал от бесконечных обращений к "официалам",у которых в штате сотрудников даже нет автоматчика,не говоря уже о каком либо диагностическом оборудовании,а у местного кулибина дяди Васи суть ремонта заключается в том,чтобы отжать побольше моих кровно заработанных рубликов.Вконец устав от этого решили с братом сами разобраться что и как,ведь всё-таки люди собирали эту коробку,пусть даже и китайцы.Суть проблемы такова:рывок с 1 на 2,перегазовка с 2 на 3,машинка в эксплуатации с 2007 года принаровился лечить эту траблу путем уменьшения оборотов двигателя в момент переключения,но в последнее время из коробочки стали доноситься легкое подвывание и шелест,которые пропадают после разгона во время равномерного движения,да и маслице потемнело.Исходя из этого,а так же надеясь на это(кому надо подробности переборки-пишите в личку подробно распишу как ее собрать-разобрать и где взять запчасти недорого хорошие и вапще что и как) взываю вас помочь информацией по ремонту и преобретению запчастей.С Уважением Рустам.
PS;приношу свои искренние извинения за присутствующие орфографические и грамматические ошибки.
А не подскажите где в Москве можно проверить АКПП только хорошо.
Наконец перебрал свою коробку. Прохожу обкатку. Работает как часы. Теперь все по порядку. Коробка действительно видимо китайская. Во всех фрикционах был большой зазор, так на Forward при норме 1,0 - 1,2 мм было 3,6 мм, на Revers 3,2 мм при норме 1,0 - 1,2 мм, на coast 2.5 при норме 1,0 - 1,2 мм, остальные 2,6 при норме 1,3-1,5 мм. Как видим 100% превышение зазоров. Проблемы гидроблока: 1. Алюминиевая стружка (заводская, поленились продуть воздухом перед сборкой) в каналах клапанов и регуляторов. 2. Задиры на поверхности клапанов и регуляторов(из-за стружки) и как следствие их зависание, некоторые пришлось вытаскивать с трудом. 3. В редукционном клапане маслянного насоса стояла не стандартная пружина (причем еще и растягивается что не допустимо) и задиры на поверхности самого редукционного клапана, не было регулировочной шайбы под пружиной (после сборки не проводилась регулировка давления масла насоса), задиры на шестернях масляного насоса(проявляется шумом работы на холостых оборотах в районе масляного насоса после прогрева масла, на холодном нет). 3. Подгоревшие фрикционы Forward clutch из-за большого зазара и брака масляного насоса.Почему она все таки проехала 30000 км ? Пока пружина редукционного клапана масляного насоса имела какую-то упругость достаточную для предельной работы АКПП( без запаса на прочность) все было нормально, да и ездили аккуратно без рывков. Со временем пружина становится мягче и давление вырабатываемое масляным насасом падает и становится меньше необходимого линейного давления ( у меня было 4,2 кг на холостых на холодном АКПП и падала до 3,7 кг после прогрева при норме не менее 4,3 кг при горячем АКПП т.е.насос не может обеспечить необходимое минимальное давление для работы как фрикционов так и гидротрансформатора) далее идет износ фрикционов и в конечном итоге их сгорание. Теперь как оживить коробку: 1.Сливаем масло ,но не через масляный радиатор, коробяге и так досталось , а через поддон и сливную пробку. 2. Заменяем сгоревшие и изношенные фрикционы и стальные диски(лучше поменять в круговую все) . 3. Регулируем зазоры во всех фрикционах (можно использавать старые стальные диски и металл фрикционов. Аккуратно разбираем гидроблок : 1.Количество резиновых шариков ровно 5 как указано в мануале (где-то кто-то писал что не совпадает). 2.Все клапана аккуратно полируем пастой ГОИ до устранения задиров ( надеваем резиновый шланг и электродрелью на тряпку с пастой ГОИ в керосине) 3. Промываем все каналы керосином и продуваем сжатым воздухом (предварительно слить конденсат из рессивера компрессора) давлением 4,3 кг через пистолет (как в шиномантажной) с пластмассовой насадкой 4. Устанавливаем клапана на место с проверкой на отсутсвие заеданий ,при необходимость полируем место клапана в блоке совместно с клапаном электродрелью предварительно напаяв на клапан штырь для крепления резинового шланга для соединения с дрелью. Все собранные отдельные узлы помещаем в отдельные чистые полиэтиленовые мешки 4. Все соленоиды погружаем в керосин обычный (не авиа) на 1 час для размыкания зрязи попавшей внутрь. 5. Продуваем соленоиды воздухом со стороны клапана и с обратной стороны через щели по бокам и по центру где находится сердечник соленоида, опять погружаем в керасин и снова продуваем и так несколько раз пока не пойдет чистый керосин 6. Проверяем на гермитичность соленоиды, при этом учитываем, что соленоид регулятора линейного давления закрывается при подаче напряжения (не более 5 вольт кратковременно т.к. данный клапан работает от блока управления импульсами переменной скважности) на обмотку- остальные наоборот открываются напряжением не более 12 вольт, можно простучать на аккумулятор, проверем резиновые уплатнительные кольца. Все упаковываем в чистые полиэтиленовые мешки. 7. ЭТО ВАЖНО! Промыть руки в чистом керосине , подготовить чистое место и приступаем к сборке гидроблока без перчаток, попавший ворос от перчаток сведет всю работу на нет. Клапана перед установкой смазать чистым ATF, после сборки гидроблок упаковываем в чистый полиэтиленовый мешок. МАСЛЯНЫЙ НАСОС :1. Проверяем состояние шестерен насоса, если есть задиры корпуса насоса и шестерен( на китайской он будет обязательно ) насос лучше заменить на новый. 2. Проверяем редукционный клапан насоса, если есть задиры клапан полируем электродрелью на маленьких оборотах пастой ГОИ с керосином внутри канала через резиновый толстостенный шланг, после полировки клапан должен свободно выпадать из канала под собственным весом (бояться переполировать не стоит, так как выход масла из насоса идет через отвестив в центре клапанана со стороны пружины. 3. Обязательно меняем пружину редукционного клапана (есть в наборе мастер-кит) на амереканскую (она диаметром самой пружины несколько меньше чем родная китайская , а диаметр провода наоборот больше в итоге сама пружина жестче и не растягивается. Нормальная пружина не должна растягиваться довольно сильным усилием руки. Ксожелению я не измерил размеры и жесткость нормальной амереканской пружины ).
РАЗБИРАЕМ КОРПУС ФРИКЦИОНОВ
1. Снимаем фрикционы Forward, Revers, Coast. 2.Снимаем стопорные кольца поршней и извлекаем поршня, проверяем сальники-кольца. 3. Все промываем в керосине и продуваем сжатым воздухом особенно тщательно шарики установленые в корпусе(они при подаче давления масла перекрывают канал дренажа давления и давление растет что приводит к сжатию фрикционов, при снятия давленя т.е выключения фрикциона, шарик открывает канал для сброса масла и поршень под давлением возвратной пружины возвращается на место выдавливая масло через канал).4. Все собираем продув воздухом и смазав маслом ATF, особенно резиновые сальники-кольца, иначе можно повредить при установке поршней на место. 5. Вытираем фрикционы насухо от масла (если фрикционы установим с маслом то измерение допустимых зазоров бутет не правильным) чистым без ворса материалом и собираем пакет. 6. Измеряем щупом зазоры в фрикционах межу стопорным кольцом и опорными стальными дисками, при этом стопорное кольцо должно сместиться вверх до упора, подгоняем зазоры заменой нижних регулировочных колец на более толстый или с использованием старых дисков или металла фрикционов (у фрикционов удалить внутренние зубья и саму накладку острым ножом) 7. Смазываем фрикционы маслом ATF и производим окончательную сборку. 8. Проверяем состояние уплотнительных разделительных колец 4 шт на супорте масляного насоса и устанавливаем собронный блок на масляный насос, 8. Заливаем масло и сжатым воздухом давлением 4 кг прохлопываем фрикционы (в корпусе насоса внизу есть три отверстия, если положить насос отвестиями к себе то правый будет Forward ,средний Revers , левый coast проверяем утечку масла через фрикционы
Разборка поршней 2-4 и Low/reverse clutch не производил, т.к. коробку разбирал не снимая с машины . И последнее собираем коробку при этом проверяем зазор в опорном роликовом подшипнике , который установлен на масляном насосе,от него зависят все зазоры во всех подшипниках на данной оси и состояние шлицов привода насоса. Подключаем манометр на 20 кг в канал измерения линейного давления через переходник сняв заглушку LINE PRESSURE. Заводим машину и проводим измерения линейного давления в P или N если давление есть промываем АКПП дешевым маслом ATF и так несколько раз пока не пойдет чистое масло. Промываем поддон и магниты от стружек. Окончательно собираем коробку и заливаем дорогое масло SP-3, лучше производителя мицубиси. . Заводим машину и проводим измерения линейного давления в P или N на холостом ходу на холодном масле (4,3-4,7) кг после прогревания масла падения давления не должно быть. Если давление ниже 4,3 и она устойчива на высоких оборотах и не горит чекинж значит блок управленя и регулятор давления работают нормально, если так регулируем давление покладывая регулировочную шайбу между пружиной редукционного клапана и пробкой но не между клапаном и пружиной иначе вы перекроете выходной канал насоса, который идет через отверстие по центру клапана со стороны пружины и далее в магистраль!!!!!! (кто-то где-то писал, что ставили заглушку в это отверствие естественно никакого результата, так как заглушили сам канал). После длительного прогрева и установки уровня давление не должно падать. Измеряем линейное давление в рабочих положениях селектора выбора режимов, если нормально измеряем давление на forward. Заглушка под воздушным фильтром чуть далее кронштейна левого крепления, в сервис мануале выставленом на форуме указан как N-D accumulator на 21 странице, а N-R accumulator это давление на reverse(т.е. задний ход) Далее вроде все понятно в мануале от Олега.
ИТОГО: Затраты составили запасные части фрикционы и стальные диски сцепления заднего хода(reverse clutch), фрикционы coast всего за примерно 1500 рублей плюс масло дешевое для промывки 8 литров за 1500 руб и рабочее дорогое от мицубиси SP-3 за 2400 руб , масляный насос 12000 руб итого примерно 18000 руб вместо сервисных астрономических тыс.руб. Ребята дерзайте все у вас получится. Да чуть не забыл новый насос оказался опять таки китайским б/у после переборки, после сборки была пробуксовка forward .Был отполирован редукционный клапан и заменена китайская пружина, давления все сразу стали в норме ну а машина сразу запела, пробег уже 2500 после переборки , цвет масла малина и как слеза.Спасибо всем за информацию, особенно Олегу за мануал хотя и дилерский, но очень понятный. Дерзайте ребята!!! И все у вас получится, АКПП даже проще чем механика. Все определяет идеальная чистота и аккуратность.
С уважением и извинениями за грамматику бывший горемыка от KIA Spectra 2008 выпуска
Не подскажите у меня на холодную рывки с первой на вторую а когда прогревается все нормально почти не заметно, что это может быть ? Хочу поменять масло полностью . Заранее спасибо.
Какого года spectra, цвет и запах ATF его уровень, долго ли прогреваете или как завели сразу поехали, при переключение с1 на 2 возрастают кратковременно обороты или нет, есть ли торможение двигателем на 3 передаче при отключеном OD или обороты сильно падают и если блокировка гидротрансформатора ?
Рустам,как я понял лампа чекинж на панели приборов не горит.Надо выяснить это китай или нет.Если Китай- можно не мудрить и смело разбирать, там ни один зазорни в какие рамки не лезет. Если нет, то: 1. Если маслице потемнело, но не горелое и стали доноситься легкое подвывание и шелест и слышно сильнее под левым колесом- смахивает на масляный насос, темный цвет не горелого масла дает мелкая стружка чугуна, из которого сделан корпус и суппорт насоса. 2. Если масло имеет еще и горелый запах,коробку надо разбирать и проверять фрикционы и все остальное, 100% они у вас пробуксовывают, об этом говорит и перегазовка при переключении со 2 на 3 передачу. Ну а причину надо искать,одной заменой фрикционов не обойтись, они опять сгорят или же износятся.Надо измерить линейное давление, оно у вас скорее всего низкое. Причин тут несколько. Без разборки АКПП 1.Забит масляный радиатор (надо промыть и продуть).2.Проверить редукционный клапан масляного насоса,находится возле поддона АКПП со стороны левого колеса,нужно слить масло, отвернуть пробку, извлечь пружину и сам клапан,если клапан сняли с трудом и есть задиры на поверхности, клапан надо полировать для этого в отверстие в центре клапана завернуть гайку с винтом для соединения с электродрелью через резиновый шланг нанести пасту ГОИ (размять с маслом) и на малых оборотах произвести полировку.Признаком нормы является свободное выпадение клапана из канала под своим весом. Если все это не помогло надо коробку разбирать и проверить все.Коробку можно с машины не снимать, достаточно опустить двигатель с левого крепления под воздушным фильтром,отсюда есть доступ ко всем фрикционам.
С Уважением Виль.
mrakovo-rusz:Наконец перебрал свою коробку
Молодец! [;)
Сохранил твой отчет, может пригодится...
Запчасти все в наличии были или ждать нужно? Сколько времени работа заняла?
ATF светло коричневый запаха нет , 2007 года выпуска прошла 47000. Обороты не возрастают просто рывок без звука , при отключенной 4 передаче двигателем тормозит. Завтра хочу полностью прокачать поменять масло и фильтр.
Самое самое первое и самое самое главное что необходимо сделать - измерить линейное давление, если оно пониженно остальное не имеет смысла читать.
Это похоже на неправильную работу тормозной ленты. Причины по степени легкости проверки: 1. Проблемы с 1-2 аккумулятором (западение поршня, поломка пружины). 2. Серво привод тормозной ленты (задир штока, перекос поршня относительно оси штока, вследствии чего первым успевает сработать гидроаккумулятор 1-2, а потом только 2-4 тормоз, в этом случае тормозная лента срабатывает резко,а должна подбуксовать на время сжатия пружины аккумулятора,а она уже сработала). 3. Износ тормозной ленты (происходит резкое зацепление ленты с барабаном, при этом нет кратковременной пробуксовки) . 4. Зависание клапана включения тормозной ленты в гидроблоке (на соленоид не грешить, он в норме).5.Если наблюдается более резкая работа коробки (толчки с перегазовками при переключениях с 1-2,2-3,3-4 передачах) при нормальном линейном давлении,сбой алгоритма работы блока управления коробкой или контроллера управления двигателем или наличие обрыва в цепи шины обмена данными между ТСМ и ЭСУД,т.е припереключениях передач не происходит блокировка подачи топлива в 3 и 4 цилиндры. Определение возможно 4-х лучевым цифровым осциллографом с памятью в домашних условиях (это не ваш случай, а просто для информации)Токой режим работы коробки приводит к преждевременному износу фрикционов и тормозной ленты.
Удар при переключении с 3 на 4 скорее всего есть, но вы его просто не ощущается, т.к. гасится в 3-4 аккумуляторе, а должен гаситься и на 3-4 и на 2-4 аккумуляторах. Цвет масла говорит больше за износ тормозной ленты,но другие возможные причины (п.1,п.2) необходимо проверить, потому что они как раз и могут привести к износу да и не требуют разборки АКПП.
при сбросе педали газа визг со стороны коробки,а во всех остальных случаях работает нормально, в чем проблема подскажите... 44000 пробег
Запасные части закупал после разборки коробки . Вечером заказал по телефону, на другой день вечером отправили. Получил через 1,5 дня. Собрал за сутки и еще один день на измерения давлений и головоломку с редукционным клапаном масляного насоса коробки.
Какого года аппарат, визжит когда стоите на месте или на ходу, какого характера визг или это металл об металл, если передергивания во время переключения передач, какой цвет и запах ATF, при отпускании тормаза педали тормаза машина сама начинет ехать или надо газовать? Нормальным переключением передач нужно считать, когда вы замечаете переключения только по тахометру и звуку работы двигателя.
Визг ближе к левому колесу или в районе маховика? Прослушать можно через шланг, а еще лучше как медики.
визг металл по металлу когда на 3,4 передачи газ сбрасываешь. работает коробка хорошо, педаль сбрасываешь визжит машина со стороны коробки
машина 2007 ноября, едет хорошо, вот визг появился когда педаль газа сбрасываешь