клуб владельцев автомобилей KIA SPECTRA
ВНИМАНИЕ!!! Причина почему машина работает когда как не найдена. Почему ревет и трясется, тупит, дергается тоже. Вкратце сделаны многие рекомендации, все без толку. Машина уже продана, но тема будет полезна тем, кто хочет поэксперементировать, кое что я уже делал на своей - не помогло, все в этой теме.
Всем привет! На улице потеплело, досада от замены исправного ДМРВ прошла, и снова захотелось сделать из Спектры - "Мерседес" :)
Многим тут известно, что я все мечтаю научить машинку работать одинаково и убрать вибрации и рев при разгоне.
На днях посмотрел что показывает ScanMaster-ELM у меня, и решил вникнуть.
Вроде бы все нормально, смущает только долговременная топливная коррекция +5.5
В интернете по этому поводу информация обрывками, удалось выяснить (я напишу пометки в соответствиями с наблюдениями за своей Спектрой):
Топливная коррекция в + (увеличено время открытия форсунок):
1. Подсос воздуха на впуске. На системах с расходомером воздуха коррекция идет в +. Наибольшая коррекция на хх. С ростом нагрузки значение коррекции стремится к 0.
(может быть, никто подсос воздуха не искал, плюс ко всему система вентиляции картера работает похоже не верно, клапан вентиляции картера потеет маслом) Клапан вентиляции бензобака свежий, его считаю исправным.
2. Подсос воздуха на выпуске до первого ДК. Приводит к коррекции + , но при этом Л меньше 1, смесь богатая.
(если Спектра рычит при разгоне первой банкой до первой лямбды (а она рычит у меня жуть), и там дырка(сечет)) вполне возможная причина, лишний воздух попадает в лямбду, смесь будто бы обедненная - вот и глюк.
3. Засоренность форсунок. Приводит к уменьшению топливоподачи и коррекции в + на всех режимах.
(сразу отбрасываю, форсунки как у кота яйца, мылись и не раз, последний раз на стенде, распыляют ровно, одинаково, после мытья изменений не видно, фильтры меняю раз в год)
4. Уменьшение производительности бензонасоса и загрязнение расходомера воздуха. Коррекция в + на больших оборотах и нагрузках. На хх около 0.
ДМРВ новый - отметаем, старый работал так же.
А вот бензонасос это уже интересно, у меня хлопки появились на низах после посещения официалов 2.5 года назад, и в тот же день я менял сеточку на насосе, может сломал в нем что-то :)
Бензонасос перед заводом если не заводить, а еще раз накачать бывает жужжит второй и третий раз, качает топливо.
5. Неисправный ДК ( амплитуда выходного напряжения меньше порогового) Коррекция в + до предельного значения.
ДК тут имеется в виду скорее всего "лямбда", тоже на нее подумываю, но по elm327 не вижу ничего необычного - значения волнообразные, от 0 до 0.9, хотя я не понимаю что это значит, может и косячно.
6. Регулятор давления. Давление ниже коррекция в +.
Может быть, в книжке читал, что заменить колечко на нем уплотнительное надо если туда полез, я уже 2 раза лазил, колечко старое.
Топливная коррекция в - (уменьшено время открытия форсунок):
1. Негерметичность форсунок. Наибольшая коррекция в — на хх.
2. Регулятор давления. Давление выше — коррекция в -
3. Вода в разъеме ДК (замыкание на подогрев). Коррекция в — до предельного значения.
Если кто уже в теме, разбирался с этим - поправьте, где я не прав и сморозил фигню :)
Особенно интересно что показывает лямбда, почему значений 2 (на картинке 0,425 - 1,6, они обе на сколько помню меняются, что это за цифры?)
Почему 2 лямбда всегда 0.000 -- 99,2? И тоже почему 2 цифры?
А так сейчас первым делом подозрение на бензонасос+регулятор давления, герметичность выпуска в районе лямбд, сами лямбды.
Что буду менять - отпишусь как повлияло :) как обычно.
Планирую снова взять Cпектру.
Ну если кому интересно мой старые наблюдения по поводу РХХ.
На чпектре РХХ секторного типа.....а не унитазного как на вазиках.....
И корректная его работа зависит в основном от чистоты рабочих поверхностей заслонки.......
На моем первом дошло до ржы и задиров. мойка и смазка уже не оченно помогали.......
дерготня отнего достала..... вплод до хлопков в глушак.......
Новый работал до продажи 4 года ...но раз в год я комил его вэдэшкой......
Снимите его ....хоть это и неудобняк....тупо осмотрите....... все увидите сразу.......
если на вид ок тупо промыть карбклинером..............
И опять фигню написал, на 360 как не крути коленвал все равно одинаково встанет.
В итоге: ошибка может быть только на 1-2 зуба по всем шкивам от меток, от чего может измениться работа двигателя, и ничего не сломается.
Значит надо крутить распредвалы туда-сюда на зуб пока не уберется этот рык.
В общем у меня вот эти вещи соединены, т.е. квадратный наплавыш чтобы не проворачивался шкив сферху считается почему-то меткой.
Т..е когда распредвалы в метках, тут тоже наплавыш смотрит ровно вверх.
ну так всё-таки будешь перекидывать на зуб?
отпишись плиз как пройдёт!
Я парень тихий, скромный, обидит кто - тихо закопаю, скромно отпраздную!
Ramzes1971: ну так всё-таки будешь перекидывать на зуб? отпишись плиз как пройдёт!
Да, завтра полезу ковырять. Конечно отпишусь :)
Ну раз полезешь отпишусь про своей опыт.
А именно:
По меткам выставить распреды бывает очень сложно- ни в какую ровно не становятся точно по отметкам на защите. Поэтому я пришел к выводу что риской помечается зуб шкива. Вот он то и должен быть напротив метки на кожухе. и тогда вроде все срастается. Посмотри как у тебя.
Если сместить на один зуб (уж не помню в какую сторону, кажется когда между метками больше количество зубьев, а не меньше) машина вроде работает также. Но если сесть в салон и чуть посидеть с закрытыми дверями то поймешь что машину колбасит. Я еще по полторашке с водой заметил. Но расколбас этот происходит не постоянно, а как бы с интервалами. А так машина едет также. На ходу и не заметно. Я даже не сразу понял.
Посчитай какое количество зубьев у тебя сейчас меж метками распредвалов.
Люблю таких людей, которые докапыватся до сути. Спасибо, что и про одноклубников не забываешь. Будь осторожен. У нас ГРМ это слабое звено. Жду результаты.
Была Спектра с 30.03.2008 по 16.06.2016 Черный жемчуг. Не автомобиль - мечта! Скучаю по ней! Сейчас Шкода Октавия А7, 1,6 АКПП. Доволен как слон. На форуме Спектры бываю теперь пореже. Если что, пишите на мыло. Мыло в моем профиле.
Спасибо за совет учту.
С нетерпением ждём твоих результатов!
Чуда не произошло. Но все равно отпишусь что к чему и как.
Значит ремень был в метка, смотрел по шкиву навесных агрегатов на коленвале, и распредвалах.
Все ровно, метка на коленвале на 1 деление выше буквы Т, сверху тоже все ровно по меткам.
Но все как-то не точно, шкиф крутится внизу, сверху почти ничего не меняется, ну да ладно.
Перекидываем (делали с дружбаном) на 1 зуб против часовой стрелки (влево) оба распредвала.
Завожу - трясет, жуткие провалы при нажатии на газ, начала стрелять похоже что в глушак, ехать не стал, и так все ясно :)
Теперь перекидываем оба распредвала на 2 зуба по часовой стрелке (т.е. получается на 1 зуб вправо от нормы).
Завожу, вибрация есть, крутится нормально, но рычание впуска стало раза в 3 громче, и теперь прямо с самых низов. Так тоже кататься не вариант.
Посмотрел на двигатель. у нас датчик положения распредвала на впускном (левом если смотреть на шестерни) вале. Получается он как бы главный, и должен стоять по метке. Иначе зажигание будет или поздно или рано.
Появилась мысль, а вдруг выпускные клапаны не до конца закрываются, когда впускные уже начали открываться, отсюда подсос воздуха (из выпуска? откуда там воздух, ну да ладно :))
Ставим впускной вал по метке, а выпускной на 1 зубец по часовой (вправо), получается датчик остается в метке, а выпускные клапаны открываются и закрываются чуть раньше.
Завожу - не идеал, но немного лучше чем было.
Прокатился, рычание осталось, но стало немного другим что-ли, не знаю как описать. Как будто тише, но все равно что-то не то.
Получилось 18 зубьев между метками распредвалов.
Пока оставил так, проехал около 40 км уже. Едет хорошо, гудит как будто тише.
Но пока не будем радоваться и кидаться всем так делать, надо поездить недельку, в разных режимах, чтобы понять что изменилось.
Сейчас на стоянке как приехал вибраций просто минимум на холостых, на оборотах резонансный гул остался, но вроде тише.
Короче все это не факт, надо поездить.
И по ходу мы ремень перетянули, звук от роликов какой-то шаркающий механический появился.
Ну это уже не сегодня, завтра подтяну по новой.
Буду дальше описывать ощущения. Не Мерседес еще, но так мне больше понравилось как тарахтит :)
У Предатора похоже так же сейчас стоит.
Думал перетянут ремень, сходил по новой подтянул.
Короче 18 зубцов тоже нельзя. Появился звук, вот как у чувака с Рено 1в1
Поискал сейчас, это не перетянут, а из за меток.
Верну короче все назад как было. Как не крути с ГРМом, по меткам выходит, что, оптимальный вариант.
Тема закрыта.
А вопрос с вибрациями и остальными делами теперь переходит на гидрики и клапана, но туда я пока лезть не собираюсь :)
Молодец Айлу, вот таких людей как ты побольше бы, глядишь и ошибок меньше б допускал народ!
Поставил по меткам, звук шуршащий остался :( Пичаль, похоже что-то навернул.
Это звук роликов. 100%. (Если конечно дугие ремни не перетянул.)
Если все делать по учебнику то натаягивать нужно с помощью пружинки. однако мой опыт показал. Что если крутить двиг то в натяжке наступает моменты, когда ремень прослабляется и когда натягивается сильно. Это видно по натяжному ролику. Он во время прокрутки колебается в разные стороны. (Я кучу за колесо на 5 передаче) Если попасть в момент, когда он будет в левом положении (смотрим на шкивы ГРМ)- ремень будет не дотянут. Если в правом- перетянут. Я делаю так: Ставлю в момент когда он занимает крайнее правое положение, те. максимальной натяжки. И слегка, очень слегка "миллеметрон" - надавливаю на ремень меж шкивами. Чтоб чуть прослабить. Все встает хорошо. Положеный прогиб 9-11мм при надавливании 10 кг,у меня ровно 10мм.
И еще опыт. 1. если ремень перетянут- то ролики журчат как на видео выше.
2. Если не дотянут то может цвыркать -попискивать ременьГРМ. На прогреве особенно. Я так однажды чуть не упустил момент. На прогреве было цвырчание решил проверить- хоп, а ремень то ослаб. Но в данном случае от ремня многое зависит. Так как бывает цвырынчат и с нормальной натяжкой. После прогрева проходит. То что такие звуки издает именно ремень -прверяется просто- капля вэдэшки. именно капля. На конце палочки или проволочины на зубцы ремня- звук проходит.
так что мудри с роликами. А вернее с натяжкой. Если ездил не долго врядли ты их убил. Я гонял неделю с сильно перетянутым ремнем и потом еще 40000 на всем этом хозяйстве проехал (некогда было заниматься, решил принимать успокоительные ).
Спасибо что рассказал, покручу еще, а то делал так:
На 4 передаче катили машину вперед, пока распредвалы оборот не сделают, как сама остановится, так ролик и затягивали, как раз наверное в том положении когда перетянут выходит.
А то я уже подумываю о внеплановой замене ремня
Aily: Спасибо что рассказал, покручу еще, а то делал так: На 4 передаче катили машину вперед, пока распредвалы оборот не сделают, как сама остановится, так ролик и затягивали, как раз наверное в том положении когда перетянут выходит. А то я уже подумываю о внеплановой замене ремня
не вариант так делать. Сложно отследить эти моменты.
Домкрать правое переднее колесо (левое на земле) и крути. так все чувствуешь руками и видишь, что происходит. Мне в сервисе также делали как тебе. Раза два ездил на переподтяжку. Хрен попадешь в точку пр таком методе. Пока не заставил их сделать так как я описал. Тогда они на подъемнике подняли и под левое колесо подложили чурку и опустили машину. и также крутили за правое колесо. А я уже сам командовал и регулировал. Но потом делал все в одиночку - нет проблем. Правда с дуру затягивал со всей силушки богатырской ролик. Зря. Сильно там тянуть не нужно. Хорошо, но не так чтоб ключ ломать. и нужно контролировать чтоб он во время затяжки не убегал в натяг ремня.
Зачем так мудрено, чуть ключом подал назад впускной вал - ролик натянулся, фиксируй! всё четко получается