клуб владельцев автомобилей KIA SPECTRA
А не проще ли купить дополнительный комплект дисков? Перекинуть колеса гораздо быстрее и выгоднее, чем каждый раз переобуваться на сезон. Остается только приобрести диски, забортовать на них зимние шины, отбалансировать колеса и ждать наступления холодов во всеоружии. Но не все так просто, даже при выборе дисков возникает несколько вопросов.
Самый дешевый вариант – это, конечно, обычные штампованные стальные диски, которые, кстати, очень даже неплохи для зимней эксплуатации – надежные и прочные. Главным плюсом стальных дисков является их невысокая стоимость, которая в 2-3 раза меньше, чем у литых колес. Однако помимо цены сталь имеет и еще одно преимущество – пластичность. Благодаря этому даже при сильных ударах стальной диск не трескается (как это бывает с литыми), а мнется. Восстановить его можно довольно легко: либо на специальном станке, либо, если повреждения не слишком серьезные, обыкновенной кувалдой. Основные недостатки стальных дисков: большая масса, скучный дизайн, невысокая точность изготовления (возможны проблемы с балансировкой) и низкая коррозионная устойчивость.
Большинство доступных на рынке легкосплавных дисков – литые алюминиевые диски. Литые диски ощутимо легче стальных (на 15-30%), а значит, установка таких дисков снижает нагрузку на трансмиссию, подвеску, тормоза и подшипники ступиц. Кроме того, они прекрасно отводят тепло от тормозного узла благодаря высокой теплопроводности легких сплавов, имеют оригинальный внешний вид, лучше удерживают бескамерную шину и воздух в ней, несколько улучшают динамические характеристики автомобиля, его управляемость и устойчивость.
При всех своих достоинствах легкосплавные диски не лишены недостатков. Диски из легких сплавов требуют более тонкого обращения и серьезной защиты поверхности, чем стальные, без этого они быстро покрываются белесой оксидной пленкой и теряют товарный вид. Их необходимо монтировать только на современном оборудовании. При балансировке лучше применять самоклеящиеся грузики: обычные скобы могут повредить лак, и начнется интенсивная коррозия диска. К тому же на многих дисках полка для балансировочных грузиков вообще отсутствует. Главный недостаток "литья" –хрупкость, из-за оставшихся в толще металла раковин и пор диск при ударе может просто расколоться, что на высокой скорости чрезвычайно опасно.
Покупая старый диск, следует внимательно изучить его на предмет выявления сколов, трещин и следов ремонта. Не помешает проверить диск на балансировочном станке, который есть на каждом шиномонтаже. В случае выявления виляния диска – признака непараллельности плоскостей – его лучше не покупать, так как обычной прокаткой такой дефект устранить практически невозможно. Наличие трещин можно продиагностировать путем удара по голому диску металлическим предметом, как это делают железнодорожные механики, стуча молотком по колесам вагонов и локомотивов. Если звук при этом звонкий – диск целый, а если глухой – имеются трещины.
Главными критериями при выборе дисков являются размеры: 1. Диаметр расположения отверстий крепления (обозначается PCD) и количество этих отверстий. Например, PCD100/4 – 4 отверстия на диаметре 100 мм. Ошибка в выборе PCD даже на пару миллиметров приведет к тому, что крепеж окажется недотянутым или затянутым с перекосом, посадка колеса на ступицу будет неплотной. На ходу такое колесо будет "бить", кроме того, не полностью затянутые гайки будут откручиваться сами собой. Если в маркировке вы не нашли такого обозначения, то его можно померить специальным прибором или просто проконсультироваться у специалиста, у которого наверняка найдется каталог, где указан PCD дисков.
2. Диаметр центрального отверстия диска (обозначается DIA). У штатных колес автомобиля центральное отверстие диска, как правило, точно подогнано к ступице оси. Именно с помощью центрального отверстия автомобильный диск центруется на самой ступице. Диск с меньшим центральным отверстием попросту не налезет на ступицу. А для установки дисков с большим центральным отверстием требуются дополнительные проставочные кольца. Установка дисков с большим центральным отверстием без переходных колец приведет к биению рулевого колеса, даже очень точная балансировка не устранит этот дефект. Дело в том, что диск просто не отцентруется на ступице, и, попадая в яму, он каждый раз будет смещаться в разные стороны на десятые доли миллиметра. Но даже такого смещения достаточно для присутствия вибрации на рулевом колесе.
3. Типоразмеры болтов и гаек крепления колеса. Легкосплавные колеса часто крепятся специальными удлиненными болтами, так как легкосплавный диск толще стального. Кроме того, старый крепеж не подойдет, если на новом диске предусмотрены отверстия, допустим, под затяжку на сферу, а штатные болты в большинстве случаев затягиваются на конус. Если прикручивать стальное колесо удлиненными болтами, то есть риск повредить колодки барабанных тормозов.
4. Вылет колеса (обозначается ЕТ или OFFSET). Это расстояние между продольной плоскостью симметрии обода и крепежной плоскостью колеса. Вылет может быть нулевым, положительным (ступица диска выпячена наружу относительно середины обода) и отрицательным (ступица утоплена). Для каждой модели автомобиля вылет рассчитывается так, чтобы обеспечивались оптимальная устойчивость и управляемость машины, а также наименьшая нагрузка на подшипники ступиц.
5. Ширина обода легковых дисков обычно не выходит за пределы следующего ряда: 4.5, 5.0, 5.5, 6.0, 6.5 и 7.0 дюймов, на спортивных и внедорожных автомобилях могут использоваться и более широкие диски – до 13.5 дюйма. Ширина обода должна быть на 25-30% меньше ширины профиля шины. Допустим, вы ищете диск под шину 195/70R15. Ширина ее профиля 195 мм, в дюймах это будет 7.68 (надо 195 разделить на 25.4). Отнимите от этой величины 25% или 30% и полученное число округлите до ближайшего значения из стандартного ряда. Получите 5.5 дюйма — обод именно такой ширины нужен для шины 195/70R15.
Использование как слишком широких, так и слишком узких дисков (относительно ширины профиля шины) нежелательно: нарушается проектный профиль шины (боковины либо сжаты закраинами обода, либо растянуты на нем), из-за чего ухудшаются ее ездовые характеристики – реакция на поворот, сопротивление уводу, боковая жесткость. Допустимое отклонение ширины обода от нормы составляет 0.5-1.0 дюйм для дисков с монтажным диаметром до 14 дюймов, 1.0-1.5 дюйма – для дисков с диаметром 15 дюймов и более. Но лучше брать диск точно под шину.
6. Монтажный диаметр диска (обозначается R). Для легковых и внедорожных дисков размер может быть от 12 до 22 дюймов. Подавляющее большинство современных автомобилей имеет 13-, 14-, 15-, 16- и 17-дюймовые диски. Но в последнее время наблюдается стойкая тенденция к увеличению монтажного диаметра. Машины, для которых штатными являются, например, 13-дюймовые диски, переводят на 14-дюймовые, 15 на 16 и т.д. Это объясняется стремлением использовать низкопрофильные шины, поскольку их ездовые качества лучше, чем у шин с высоким профилем. При использовании стальных дисков монтажный диаметр особо не увеличишь – это приведет к возрастанию массы колеса, что нежелательно. А применение легкосплавных дисков позволяет увеличивать монтажный диаметр диска, не утяжеляя колесо в целом.
Маркировка дисков
Маркировка выбивается на любой поверхности диска, кроме той части обода, которая обращена к шине.
Полностью колесо маркируют следующим образом, например, 5.5Jx15 H2 4x100 ЕТ 40 DIA 57: -5.5 – ширина обода; -J – форма бортовой закраины (бывают также обозначения E, L, K); -х – обод неразборный; -15 – посадочный диаметр колеса, соответствующий размеру шины; -H2 – код конструкции хампов – кольцевых выступов на посадочных полках обода, служащих для надежного удержания бескамерной шины на диске (вариаций много: H, FH, AH); -4x100 – PCD диаметр и количество отверстий крепления; -ЕТ – вылет диска, в данном случае 40 мм; -DIA 57 – диаметр ступичного отверстия в мм.
Подготовил Павел ДРУЗИН. По материалам автомобильной прессы
http://kolesa.kz/content/article/3849.html
Где взять подлокотник не знаю!