клуб владельцев автомобилей KIA SPECTRA
Всем доброго дня.
То что написано ниже мною не проверено, но вроде все так и должно помочь.
Проблема назрела после зимы, хотя щелчки рукоятки МКПП стал замечать после пробега 5 тыс и по прошествии 3-x месяцев. При пробеге в 31400 хруст рукоятки МКПП достиг апогея. 29 апреля 2007 года я решил наконец-таки разобраться с вопиющей недоработкой ИЖ-АВТО или, вполне возможно, не качественных комплектующих из Кореи. Для того, чтобы добраться до механизма кулисы, необходим подъемник или яма. Необходим ремкомплект МКПП. Сначала разбираем консоль на полу, для этого откручиваем для начала декоративный шарик, на котором нарисована схема переключения МКПП против часовой стрелки, держа рукой сам рычаг. Снимаем резиновое кольцо, которое держит декоративный чехол рычага. Снимаем резиновые заглушки внизу слева от центральной консоли (2 шт) и справа (2 шт). Откручиваем по два самореза слева и также справа. Снимаем коврик резиновый (меж сиденьев) , там два болта на 13``, снимаем декоративную резинку - подставку для стаканов, откручиваем 1 саморез. Вынимаем аккуратно консоль, не порвав дермантиновый чехол от ручника и кпп. Дабы нам не мешалась, убираем вон из маФыны. Откручиваем 4 гайки на 13`` на кулисе и вдавливаем один из железных фиксаторов вовнутрь, второй пока оставляем - это для того, чтобы легко снять из под машины сам маханизм-). Поднимаем машину или лезем в яму. Снимаем защиту (4 болта - спереди и сзади). Отсоединяем катализатор от приемной трубы, 2 болта с пружинами. Привязываем на веревку чуть в стороне катализатор и, стало быть, все остальное хозяйство - трубу, глушитель. Отсоединяем от коробки две тяги. Снимаем механизм кулисы вместе с тягами и идем разбирать его на ровное место. Снимает пыльник. Снизу откручиваем болт фиксатора. Сверху длинными пассатижами аккуратно достаем пружину из зацепления со стаканом. Вынимаем ручку КПП и втулки. Осмотриваем втулки. Задиров не должно быть. Смотрим на металлический шарик рукоятки. Он НЕ ГЛАДКИЙ. С рубцом посередине. Отлито с браком. Берем грубый напильник обрабатываем до мелкой выпуклости. Мелким напильником доводим до еле заметной грани. Требуется терпение. Берем шкурку ( нулевку, или 1) и добиваем шарик, чтобы он был идеально круглый без КРАСКИ, которая не должна быть на рабочей поверхности - а она по дефолту присутствует (!). Берем консистентную смазку, идеально - молибденовую, я использовал смазку собственного приготовления - 1:2 в пропорции крошка графита + высококачественный литол. Набивам смазку в нижний пыльник. Ставим нижнюю втулку ( лучше из ремкомплекта) - таким образом, что рабочие края должны указывать на левое и правое сидение. Представьте. Ставим рычаг КПП. Набиваем смазки. Ставим в том же положении верхнюю втулку. Не перепутайте втулки. Ну, это там очевидно. Ставим пружину (аккуратно) Снова немного смазки. Ставим резиновый пыльник на место. Прикручиваем тягу. Из ремкомплекта можно заменить и прошприцевать маленькие втулки, которые идут в ремкомплекте - вставляются в соединение тяг. Кривуль к коробке должен смотреть вверх. Собираем все обратно, цепляем кулису вверх за железные фиксаторы, прикручиваем все к коробке (у мя обнаружилась незначительная течь из сальника, что надо держать на контроле), прикручиваем с герметиком катализатор к приемной трубе, одеваем резинки, защиту. Сверху все собираем в обратном порядке, не забудьте посмотерть на рамку кремления чехла КПП, при необходимости ее отремонтировать (ввиду отсутствия защелки - нагреть паяльник и зафиксировать , или приклеить, а спереди проверить наличие двух саморезов, держащих рамку). Саморез в центр консоли, по бокам - по два самореза с заглушками, ставящимися только в одном положении. Два болта в конце консоли сильно не тянуть. Резинку с чехлом на место. При необходимости отремонтировать чехол. Ручник аккуратно продеть... Шарик с указанием положения переключений завернуть на место , не прилагая особых усилий. Усе. Переключаться должно легко, мягко, без люфта, лучше чем на новой.
Провёл я данную процедуру, стоит написать что перед разборкой желательно найти тонкостенную головку для выкручивания болтов тунеля, иначе там ничем не подлезть, а толстостенная не входит.... Так же возникли проблеммы с откручиванием глушителя, пришлось сильно тянуть и боялся что оторву глушитель.... Это лучше делать тоже головкой, рожковыми ключами ничего не сделать, только гайки калечатся.... Шарик на кулисе был ровный, ничего стачивать не пришлось, просто шкуркой нулёвкой убрал краску с него. Забивал обычную графитную смазку... Ручка скрипеть перестала, стала чуть-чуть упругой, но надеятся на нечто большее наверно не стоит...
Тоже начала скрипеть ручка на пробеге тыщ30....скрипит только пока не прогреется на 1, 2 передаче
don't drive faster than your angel can fly…
у меня такое случилось на 10 тыс пробега, в сервисе на то-1 смазали механизм кулисы и скрип пропал ))
Появился скрип где-то на 50 000 км. На ТО-4 все починили. Просто походу мне тоже смазали механизм кулисы.
yur1k: Всем доброго дня. То что написано ниже мною не проверено, но вроде все так и должно помочь. Проблема назрела после зимы, хотя щелчки рукоятки МКПП стал замечать после пробега 5 тыс и по прошествии 3-x месяцев. При пробеге в 31400 хруст рукоятки МКПП достиг апогея. 29 апреля 2007 года я решил наконец-таки разобраться с вопиющей недоработкой ИЖ-АВТО или, вполне возможно, не качественных комплектующих из Кореи. Для того, чтобы добраться до механизма кулисы, необходим подъемник или яма. Необходим ремкомплект МКПП. Сначала разбираем консоль на полу, для этого откручиваем для начала декоративный шарик, на котором нарисована схема переключения МКПП против часовой стрелки, держа рукой сам рычаг. Снимаем резиновое кольцо, которое держит декоративный чехол рычага. Снимаем резиновые заглушки внизу слева от центральной консоли (2 шт) и справа (2 шт). Откручиваем по два самореза слева и также справа. Снимаем коврик резиновый (меж сиденьев) , там два болта на 13``, снимаем декоративную резинку - подставку для стаканов, откручиваем 1 саморез. Вынимаем аккуратно консоль, не порвав дермантиновый чехол от ручника и кпп. Дабы нам не мешалась, убираем вон из маФыны. Откручиваем 4 гайки на 13`` на кулисе и вдавливаем один из железных фиксаторов вовнутрь, второй пока оставляем - это для того, чтобы легко снять из под машины сам маханизм-). Поднимаем машину или лезем в яму. Снимаем защиту (4 болта - спереди и сзади). Отсоединяем катализатор от приемной трубы, 2 болта с пружинами. Привязываем на веревку чуть в стороне катализатор и, стало быть, все остальное хозяйство - трубу, глушитель. Отсоединяем от коробки две тяги. Снимаем механизм кулисы вместе с тягами и идем разбирать его на ровное место. Снимает пыльник. Снизу откручиваем болт фиксатора. Сверху длинными пассатижами аккуратно достаем пружину из зацепления со стаканом. Вынимаем ручку КПП и втулки. Осмотриваем втулки. Задиров не должно быть. Смотрим на металлический шарик рукоятки. Он НЕ ГЛАДКИЙ. С рубцом посередине. Отлито с браком. Берем грубый напильник обрабатываем до мелкой выпуклости. Мелким напильником доводим до еле заметной грани. Требуется терпение. Берем шкурку ( нулевку, или 1) и добиваем шарик, чтобы он был идеально круглый без КРАСКИ, которая не должна быть на рабочей поверхности - а она по дефолту присутствует (!). Берем консистентную смазку, идеально - молибденовую, я использовал смазку собственного приготовления - 1:2 в пропорции крошка графита + высококачественный литол. Набивам смазку в нижний пыльник. Ставим нижнюю втулку ( лучше из ремкомплекта) - таким образом, что рабочие края должны указывать на левое и правое сидение. Представьте. Ставим рычаг КПП. Набиваем смазки. Ставим в том же положении верхнюю втулку. Не перепутайте втулки. Ну, это там очевидно. Ставим пружину (аккуратно) Снова немного смазки. Ставим резиновый пыльник на место. Прикручиваем тягу. Из ремкомплекта можно заменить и прошприцевать маленькие втулки, которые идут в ремкомплекте - вставляются в соединение тяг. Кривуль к коробке должен смотреть вверх. Собираем все обратно, цепляем кулису вверх за железные фиксаторы, прикручиваем все к коробке (у мя обнаружилась незначительная течь из сальника, что надо держать на контроле), прикручиваем с герметиком катализатор к приемной трубе, одеваем резинки, защиту. Сверху все собираем в обратном порядке, не забудьте посмотерть на рамку кремления чехла КПП, при необходимости ее отремонтировать (ввиду отсутствия защелки - нагреть паяльник и зафиксировать , или приклеить, а спереди проверить наличие двух саморезов, держащих рамку). Саморез в центр консоли, по бокам - по два самореза с заглушками, ставящимися только в одном положении. Два болта в конце консоли сильно не тянуть. Резинку с чехлом на место. При необходимости отремонтировать чехол. Ручник аккуратно продеть... Шарик с указанием положения переключений завернуть на место , не прилагая особых усилий. Усе. Переключаться должно легко, мягко, без люфта, лучше чем на новой.
Легких путей не ищим. Надо просто снять центральный тонель и смазать, и все, никакого скрипа нет.
скрип в ручке мкпп удаляется очень просто надо пднять или поставить на яму и смазать втулки на тяге кпп
Hollandec: скрип в ручке мкпп удаляется очень просто надо пднять или поставить на яму и смазать втулки на тяге кпп
Присоединяюсь к мнению.
Мазал силиконовой смазкой из баллончика - просто брызгал на втулки. Если кто не понял где это, поясняю - конец рычага КПП, тот, что со стороны земли. Ни чего не разбирал и со стороны салона не лез. Не скрипит уже год.
Привет друзья, скрип появился ближе к 30000 км. к ТО-2, обратился к мастерам в салоне, устранили, после ТО проехал 1500 км. сново начала скрипеть, я понял что легче самому подлесть под машину и устранить косяк!
интересное
[