клуб владельцев автомобилей KIA SPECTRA
Постоянно посещая сайт www.autoelectric.ru и читая различную информацию невольно испытываешь желание поделиться своими мыслями и техническими решениями, вот только сдерживает то, что этой информацией могут с успехом воспользоваться не только установщики сигнализаций и прочих охранных и противоугонных средств, но и угонщики. По этому поводу, возможно, есть смысл ограничить доступ путем рассылки информации зарегистрированным пользователям. Хотя любое препятствие можно обойти законным, или не совсем, способом.
Так что будем надеяться на то, что информация будет использована во благо, а не во зло.
По поводу блокирования двигателя в описаниях и инструкция на сигнализации есть рекомендации по вариантам включения цепей охраны, обычно это стартер, цепь зажигания и топливный насос. Набор стандартный и небогатый, хотя любую цепь можно обыграть по разному, от прямой врезки «в лоб», до сюрприза с «изюминкой».
Во-первых, чтобы хозяину не приходилось ломать голову в каждом случае, когда машина не хочет заводиться, я предпочитаю составлять перечень блокировок и путей их отключения с описанием расположения всех элементов системы. Поскольку я стараюсь не использовать одинаковое размещение элементов даже на одинаковых марках машин, то через год-два вспомнить , что где спрятано очень трудно и без памятки работа сильно осложняется. Единственное замечание хозяину машины, не хранить эту информацию открыто в машине, чтобы любой мог ее прочитать, и не дай бог воспользоваться ему во вред.
Во-вторых, любое устройство установленное на автомобиле подвергается целому «букету» воздействий - от простого перепада температур –40 до +50 (а в моторном отсеке и до100 и более) градусов, до химических воздействий паров электролитов разных составов. Ну и трясет в машине тоже не слабо. Поэтому даже герметичное реле, не защищенное от внешних воздействий при установке в неудачном месте под капотом, уже через 1-2 года выглядит плачевно: соединители окисляются, корпус ржавеет, пластик от нагрева растрескивается, короче говоря, жалко их бедных, и наша задача облегчить их жизнь, а значит и продлить ее.
С одной стороны хорошо бы все убрать из под капота в салон, но тогда угонщику будет слишком хорошо, ведь опытный глаз всегда отличит нештатные элементы и проводку от штатной, а сидеть в салоне не привлекая внимание можно долго. Поэтому приходится все же отправлять кого-то «в ссылку» на поселение под капот, а чтобы надежность этой части системы была на уровне нужно соблюдать несколько моментов: устанавливать подальше от выпускного коллектора, подальше от зоны пробок аккумулятора, прятать по возможности в гофротрубки и не жалеть изоленты.
На одной девятке хорошего знакомого для запирания капота использовали обычные оконные шпингалеты с дверным актуатором, машина побегала уже три года, а про эти замки он и не вспоминает, поскольку при снятии с охраны они открываются, а при постановке закрываются. Единственный недостаток - это много слесарной работы , от которой никуда ни деться, но зато какая экономия и главное эффектно работает. А с hood lock-ом, особенно если аккумулятор разряжен, и под капот не попасть, приходится помучиться, да еще этот трос будь он не ладен.
Ну да ладно, вернемся к нашим баранам. Чтобы блокировки (точнее контакты их реализующие) имели высокую надежность, не стоит разрывать цепи, по которым протекают токи порядка 5-10 ампер. Подгорание контактов весьма распространенная причина неисправностей в автомобильной технике, поэтому лучше блокировать первичные цепи - как малонагруженные (обмоток реле, датчиков и переключателей).
Как и уважаемый Hungary natali@mail.matav.hu я с удовольствием использую дистанционные переключатели серии РПС. Удобные (!), есть не просят, малогабаритные, да еще и помнят все без всякого питания, просто чудо, и контактов переключающих не меньше 2. Особенно РПС 20 - примотал изолентой в любой пучек и забыл (только в памятку не забудь вписать!), только паяй провода надежней, да закрывай их термоусадкой.
Конечно типовые блокировки это неплохо, но уж больно все это известно и легко обходится. Стоит только найти основной блок снять разъём и, имея схему разводки, просто соединить на массу или на плюс нужный конец. Благо дело в интернете можно найти схему почти любой сигнализации, да и по брелку можно довольно точно сориентироваться.
Я предпочитаю все же не ограничиваться возможностями управления с брелка , хотя конечно это не напрягает, но здорово облегчает задачку для угонщика. Даже серийные иммобилайзеры напрягают, если необходимо каждый раз тыкать ключом или меткой. Это не так заметно в обычной эксплуатации, как при ремонте и диагностике двигателя, ну просто выводит из себя, а главное не отключить и не перевести в Валет. С одной стороны за удобство надо платить, и здесь системы типа Black Bug конечно очень удобны. Но ведь если нет возможности или денег, то проще придумать что-то индивидуальное, и не дорогое и не такое «доставучее», как эти контактные метки и ключи. Особенно это понимаешь в сильный мороз и ночью, когда машина холодная, пальцы не гнуться, темно, в самый раз совать ключик в контактное гнездо! Герконы, микропереключатели, сенсорные контакты, таймеры, цифровые переключатели - выбирай что душе угодно!
Нет достаточных средств - работай головой и руками!
Один мой знакомый заказал машину из Германии , недорогую без наворотов Ауди80. Пригнали ее, но через некоторое время сигналка отказала. Он не долго думая купил новую сигнализацию и попросил ее переставить. Так вот я , установщик 2 часа искал где стоит основной блок . Сначала пошел по проводам от сирены – уходят в сторону фар , дальше никуда не идут , размотал разъём , а к нему в чехол заделан переход (смена цвета проводов) все закрыто изолентой и обратным пучком в салон. Все замотано изолентой, как у штатной проводки черной ХБ, наши установщики в 99% используют ПХВ от черной до синей, всё сразу видно – где «аборигены», а где чужаки.
И завести машину без поднесения магнитика к геркону тоже невозможно, вроде все светится, зажигание включено, а мотор не схватывает! Дешево и нестандартно!
Какие блокировки предпочитаю я ? Блокировка шунтированием первичной обмотки бобины с помощью стабилитрона на 35-50 Вольт , это удобно реализуется в салоне , берешь провод идущий в комбинацию приборов на тахометр и через блокирующий контакт сажаешь на анод стабилитрона Д817 , его катод на массу. Стабилитрон можно подобрать так, что двигатель даже будет схватывать, но тронуться на нем будет невозможно. Одного моего клиента, кстати классного жестянщика, эта блокировка спасла от неприятностей ( решил пьяный ехать в роддом к жене, да случайно нажал коленкой при посадке кнопку секретки, заводил-заводил, да так и заснул посадив аккумулятор.)
При ремонте машин часто сталкиваешься с ситуацией когда двигатель заводится и через некоторое время глохнет , поймать виновника порой очень трудно , то ли искра пропадает , то ли подача топлива, то ли форсунки прекращают работу , на вопрос КТО? без приборов ответить трудно. Причем тут же двигатель снова успешно заводится и не менее успешно глохнет. Блокировка двигателя таким же манером здорово снижает шанс угона машины своим ходом. Подобным образом работают штатные иммобилайзеры на Cherockee и некоторых других иномарках. Нетрудно сделать глушилку-головоломку из контактного датчика разрежения с цепью шунтирующей датчик Холла . Работает так - пока разрежение небольшое (холостой ход) все нормально , когда разрежение увеличивается контакт датчика шунтирует выход датчика Холла на массу и искра пропадает , таким образом набор оборотов при трогании глушит двигатель , если добавить RC цепочку и транзистор , то подбором постоянной времени можно еще более затруднить разгадку. Если идти в этом направлении дальше, то с помощью трех-четырех элементов замотанных в проводку можно заблокировать так, что без детальной разборки пучков найти «шпиона» или «шпионов» (если их поставить несколько) будет почти невозможно. Но если сигнал «снятие блокировки» идет от сигнализации , то здесь без вмешательства во внутренности блока большого эффекта не достигнешь.
Для радиолюбителя умеющего держать паяльник не составит проблемы собрать на компараторе КА534СА3 (LM711) схемку отключающую зажигание или шунтирующее ДПКВ например по температуре двигателя, по тому же разрежению (с датчика разрежения) . Цепь снятия блокировки должна быть выполнена оригинально , например как я столкнулся с сигнализацией на одном спортивном NISSANе с правым рулем , хозяева решили своими силами подключить магнитолу и по неопытности вывели из строя предохранитель сигналки , машина умерла .Основной блок я нашел после долгих поисков , если бы не сирена и брелок я бы решил, что ее просто нет. А стоял основной блок под стальной пластиной в ногах пассажира, причем пучек проводов в салон не выходил, а через резиновый шланг уходил в моторный отсек .Поэтому замазанную противошумной мастикой пластину нашел только по подсказке одного из напарников хозяина , тот сказал что под ногами, когда нажимали на брелок, что-то щелкало. Пластина к полу была закреплена болтами с внутренним шестигранником, а крепеж добросовестно загудронен , ох и ругал я этого установщика когда ковырял битум из углублений болтов . Но если бы я знал, что предохранитель системы был установлен в монтажном блоке вместо неиспользуемого, указанного на крышке блочка , как косая черта т.е. не устанавливается. По незнанию, как человек знающий, прочитав назначение всех вставок по аглицки , выбросил из неиспользуемых гнезд два сгоревших предохранителя и осложнил себе работу. Основной блок аккуратно упакованный в полиэтиленовый пакет в два слоя , провода через пластилин введены в шланг и выходят через него в моторный отсек , а всего то надо было заменить предохранитель. Но основной блок, если бы не подсказка, я бы искал очень долго.
Очень удобны для скрытого монтажа кнопки ПКН-190 , отечественный "крупнопанельный" аналог микро кнопок используемых во многих брелках и магнитолах, они побольше и также имеют четыре вывода запараллеленные по два , контакт золоченый ,если прикрепить на двухсторонней липучке с паяными проводами и закрыть изолентой, то обнаружить не просто, особенно если где-то в известном месте красуется штатный переключатель «Валет». Если использовать две такие кнопки включенные последовательно, то уязвимость системы удвоится. Геркон в таком случае еще один компонент позволяющий сделать заморочку сложнее. Пряча секретку помните об удобстве использования и скрытности . Та же кнопка ПКН, или подобная, но спрятанная внутри , с возможностью нажатия через отверстие тонким предметом, типа иглы или тонкого проволочного стержня также повышает секретность , но при этом подвод проводов не должен выдавать место установки, да и проволочку типа иголки тогда надо иметь на связке ключей , чтобы не искать каждый раз подручные средства. Один из вариантов использования секретки схемка на микросхемах серии 561 использующая любую логику , входа через 1-1,5 Мома на + питания выход на составной транзистор КТ972 или КТ973 и с него на выключающую обмотку дистанционного переключателя. Входа вывести на сенсорные пластины в удобном порядке, чтобы например одной рукой держась за ключ зажигания (за массу) другой прикоснуться к нужным сенсорам, не касаясь блокирующих . Хотя это конечно на любителя. И от профи не защитит.
Практический пример поиска причины, почему не заводится? Ключ на СТАРТ! Слушаем звук бензонасоса – не слышно (!) - значит блокировка по насосу, протянули дополнительный провод с габаритов (ближайший «плюс 12» в багажнике) , и вот бензонасос работает. Лучше поставить два тройника на топливопровод подачи и обратки , а между ними байпасный клапан - машина на охране топливо течет по этому каналу , сняли с охраны клапан закрывается и все идет штатно. Любая проверка подачи топлива без манометра покажет наличие бензина. Зато на слух это уже не позволит выявить блокировку по топливу. Единственная сложность - это как всегда скрытность монтажа. А управление клапаном можно исполнить как душе угодно. Правда этот вариант только для машин с электробензонасосом.
Практически любая недорогая сигналка стойкая к морозу и электрошоку вполне достаточна для того, чтобы сообщить хозяину через радиоканал о покушении на его собственность, а ее блокирующая возможность невелика и может быть только помощью для оттяжки времени, основной бастион это секретка, вот она то должна озадачить угонщика поставить в тупик и принудить к отступлению. Один знакомый поставил под кресло водителя коммутатор от девятки с генератором и перемотанный ТВС от телевизора , выход высокого напряжения вывел в подушку сидения , питание от реле блокировки. Не знаю как это будет действовать в реальной ситуации, но спорщики, с которыми он спорил, что они не смогут уехать на его машине , проиграли ему уже несколько раз, правда теперь с ним на эту тему уже не спорят, слухи расходятся быстро..
Один из случаев из практики ремонта . Ford Expedition 1997 года не хотел заводиться при морозе более –20 градусов Цельсия. При повороте ключа в положение ON загоралась надпись на панели «THEFT». Причем если салон не остывал, то и -39 за бортом не вызывало проблем. Происходила блокировка двигателя иммобилайзером . Вся причина была в том , что блок иммобилайзера имел на своем корпусе надпись MADE IN CANADA . MADE NOT FOR CANADA и какие то надписи на арабском , Иммобилайзер успешно запрашивал чип , тот отвечал а процессор спал замороженный и не признавал никого, стоило его согреть хотя бы до -15 и все шло штатно. Пришлось приспособить ему автоматическую грелку, которая включалась при снятии сигнализации с охраны при условии, что температура в блочке была ниже -10 , при прогреве до – 10 транзистор отключал 5 ваттный нагреватель и не потреблял энергии. Потом хозяин сказал, что пригнал его из эмиратов. Микросхемы с расширенным диапазоном рабочих температур значительно дороже ширпотреба, а в эмиратах никчему морозостойкость.
Еще один эпизод , который показал правильный подход к проблеме угоностойкости- машина Митсубиси Паджеро с турбодизелем и штатным иммобилайзером с ключом-чипом - здесь казалось бы подай напряжение на топливный клапан и окей , но не тут то было. На топливную аппаратуру подходит закрытый пучек проводов, причем в доступных источниках ни слова об этом узле. А на этот двигатель ставится аппаратура и без этого черного ящика. Причем место для разбирательства с этим пучком – руки некуда сунуть, тесно и без подставки или табуретки не подлезть.
Правда профи могут использовать пустышки – разъём с соединенными по варианту «снято с охраны» выводами. Откинул разъём с блока сигналки , подключил пустышку и все в порядке, это еще один довод за то, чтобы не клеить на стекла подсказки от фирмы изготовителя.
Буду рад, если кто-то почерпнет для себя полезную информацию из вышеизложенного.
Если что, пишите. Срочный ответ не обещаю, поскольку в интернете не каждый день, но отвечу обязательно.
Большой привет всей конфе на www.autoelectric.ru.
Где взять подлокотник не знаю!