клуб владельцев автомобилей KIA SPECTRA
Всем привет, Возникла проблема, а именно загорается чек энджинг, короче "оранжевый движок" на панели приборов. Начну с подробностей, чтобы было понятней. Дня два назад разгонялся на второй передаче (быстро до 80 км/ч) и почувствовал толчок, как-будто машина споткнулась, но после всё нормально, затем увидел загоревший на панели приборов значок "чек". Машина работает вроде нормально. Приехал на стоянку, сбросил клемму минут на 10-15, затем снова накинул, завёл, "чек" не загорался после того как потух и я радостный пошёл домой, думая, что какой-то глюк. На следующий день завёл и поехал на работу "чек" снова загорелся, но в какой момент я не увидел, да и толчков не почувствовал, зато почувствовал при езде домой, ехал 10 км/ч. После этого снова скинул клеммы и решил что причиной для рывка, а затем загорания "чек" может быть повреждённые провода или свечи. В общем снял я провода и вывернул свечи. Провод на третьем цилиндре меня насторожил, если честно, точнее его внутренняя часть (которая одевается на свечу). Вот фото провода с другого цилиндра (прошу прощения за качество, фоткал телефоном и уже темнело).
А вот с третьего цилиндра.
Ещё фото.
Внутри резина подплавлена по кругу. На следующей фотке подплавленную часть выделил.
Понимаю, что надо ехать на диагностику, но если честно, то не охота, да и деньги отдавать за зря, если приеду и скажут меняй провода.
Спасибо тем, кто прочитал всё до конца. А теперь собственно и вопрос.
1.Что думаете по поводу провода на третий цилиндр? Менять или нет?
2. Может ли возникнуть "пропуск" из-за такого провода?
3. Может ли загореться чек из-за такого провада?
1. Да
2.Да
3.Да
Я только название темы увидел - сразу понял - ВВ провода....
major - переводится не только как "мажор", но и некое воинское звание
А может от неисправности вв машина глохнуть? Или только дёргается.
Такая-же была хрень, заменили все провода и свечи все стало гуд!!
интересное
[
Krim:Такая-же была хрень, заменили все провода и свечи все стало гуд!!
Объективная реальность — это бред, вызванный недостатком алкоголя в крови
Просьба! Если у вас ничего не получится, не пишите на других форумах, что здесь люди ничего не знают и советуют всякую хрень!!!
Чтобы на 99% приговорить запчасть нужно хотябя на 100% быть уверенным что эта запчасть не рабочая! Сюдя по вашему фото сказать ничего не возможно, или нужно быть экстрасенсом.
Порядок проверки такой: Вытаскиваем провода и тестером проверяем на сопративление должно быть от 2 до 9 ком
я вот здесь статейку нашел, прочтите:
"Не работает один из цилиндров…", - данная неисправность не относится к разряду слишком уж частых, но все-таки случается и иногда вызывает некоторые затруднения с ее диагностикой.Данное явление получило название "миссинг" ( "missing" ), что в "вольно-техническом" переводе может означать тоже самое, что и "двигатель троит" ( каждый волен называть данное явление так, как ему нравится). В случае миссинга (если стоять около выхлопной трубы и прислушаться), мы услышим явно различимое и равномерное "бу-бу-бу…" . А когда какой-то из цилиндров не работает - это вызывает дополнительные проблемы, потому что в этом случае ( кроме потери мощности и "некомфортной езды"…хотя надо еще, наверное , поискать такого безрассудного водителя, который при "троении" двигателя будет продолжать упорно ездить! ) сам двигатель начинает катастрофически быстро изнашиваться, и вот почему : бензин, который продолжает поступать в "нерабочий" цилиндр не сгорает, а оседает на стенках (зеркале) цилиндра, перемешивается с маслом и попадает в картер.Моторное масло начинает постепепенно "разжижаться", его качество ухудшается и через какое-то время уже во все цилиндры начинает поступать некондиционное масло. Из-за этого уменьшается компрессия двигателя, создаются "хорошие" условия для создания "задиров" на "зеркале" цилиндра, на поршнях, прецезионных плоскостях гидрокомпенсаторов и вообще на всем, что "движется" внутри двигателя и омывается маслом. Двигатель начинает работать уже в другом температурном режиме, начинает потихоньку перегреваться, потому что масло (нормальное по качеству масло) служит еще и для отвода тепла от движущихся частей, а то, что уже находится в картере трудно назвать "моторным маслом". Вот неполный перечень того, какие "беды" нам может принести "нерабочий" цилиндр. На первый взгляд определение этой неисправности довольно простое. На первый взгляд… Но иногда оказывается, что проверено, вроде все, и это "все" работает нормально, а двигатель все-равно "троит". Поэтому мы "по пунктам" постараемся разобрать порядок диагностирования систем электронного впрыска топлива на предмет "миссинга" в условиях "обыкновенной мастерской" или "просто в гараже" , где нет специальных приборов для того, что бы "заглянуть внутрь" двигателя при его работе и очень точно определить причину "миссинга". Проверку, как обычно, можно и нужно начать с проверки искрообразования.То есть проверить и убедиться : "есть искра или нет ее". Свечи зажигания Для начала выкрутим свечу из цилиндра и внимательно осмотрим ее. Что мы увидим ? Если двигатель работает (работал) нормально и "правильно", то цвет бокового электрода и изолятора будут светлыми и немного коричневыми.Такая свеча работать должна. Если же увидим закопченность электрода и изолятора - это "звоночек" нам : "что-то и где-то работает неправильно". Идет "обогащение" топливом или "закидывание" маслом. И из-за такой вот "закопченности" свеча зажигания тоже может не работать или работать крайне отвратительно, можно даже и так сказать - "нерегулярно", потому что такой нагар мешает нормальному протеканию искрообразования.Причинами нагара могут быть :длительная работа двигателя на холостом ходу и в режиме прогрева в случае, если в двигатель вкручена свеча зажигания "неправильного" калильного числа. неисправность "обратного" клапана пониженная компрессия в цилиндре смещение или нарушение фаз газораспределения неправильная работа инжекторов (форсунок) - "переливают" неправильная работа датчика кислорода ( Oxygen Sensor ) Далее переведем взгляд на корпус свечи зажигания. Он должен быть белым (мы не рассматриваем некоторые отдельные свечи зажигания с темным корпусом) и на нем не должно быть вертикальных черных полосок или черных точек. Наличие этого говорит о том, что свеча уже "пробивается" и нормально работать не будет. Такая свеча зажигания идет только "на выкид". Ну а если визуальный осмотр нас удовлетворил, то далее проверим непосредственно саму искру при прокручивании стартером. Вставляем свечу зажигания в наконечник высоковольтного провода, кладем на "массу" двигателя и прокручивая двигатель стартером смотрим - "проскакивает" искра между электродами свечи или нет. Проскакивает ? Хорошо. Но это еще не все. Вспомним, что свеча зажигания "работает" внутри цилиндра, где создается давление в пределах 10 кг\см2 ( в среднем). А мы проверяли "наличие искры" при нормальном атмосферном давлении. И что бы постараться приблизиться к тому давлению, что создается в цилиндрах двигателя нам надо отнести свечу зажигания на расстояние 15-20 мм от "массы" и так же прокрутить двигатель стартером. Если и при этом условии между свечой и "массой" проскакивает хорошая "здоровая" искра "насыщенного" синего цвета - все нормально. Если же на таком расстоянии искра "не проскакивает" или "проскакивает", но еле-еле заметная, то можно сказать, что у нас на двигателе "искра слабая" и причинами здесь могут быть : повышенное сопротивление высоковольтных проводов неисправность катушки зажигания неисправность коммутатора Высоковольтные провода Снимем и так же внимательно рассмотрим каждый высоковольтный провод в отдельности. Сначала осмотрим наконечник провода вставляемый в свечу зажигания. Он должен быть однотонного (черного или красного, в зависимости от типа ) и не иметь: светло - серого налета на внутренней поверхности серо-коричневых точек снаружи (диаметром они могут быть от 1 до3 мм) И первое и второе "говорит" нам о том, что данный высоковольтный провод "работал" в "экстремальном" режиме (неисправная свеча зажигания, увеличенный зазор в свече зажигания), что и послужило причиной вот такого светло-серого налета или серо-коричневых точек (пробоя). Из практики можно сказать, что сначала появляется светло-серый налет и уже только по нему "опытный взгляд" можно сразу же определить, что свеча работает в "нештатном" режиме. И если вовремя не обратить внимание на это изменение цвета внутри наконечника высоковольтного провода - далее высоковольтный провод просто "пробьет". Сопротивление высоковольтного провода - лучше всего его измерять цифровым мультиметром. Значения могут быть разными на каждом конкретном двигателе. Для примера : "Mitsubishi" с двигателем 4G63 - от 5 до 9 Ком. С двигателем 6G73 - от 8 до 16 Ком. "Toyota" с двигателем 3S-FE - от 7 до 12 Ком, с двигателем 1G-FE - от 8 до 15 Ком Сопротивление высоковольтных проводов зависит (естественно) от их длины, но не должно превышать (практически на любом двигателе) величины 20 Ком. Если же прибор показал нам сопротивление свыше 20 Ком - надо искать причину. Что может случиться с высоковольтным проводом ? Для начала, конечно, его надо разобрать, то есть снять резиновый ( пластмассовый) наконечник и оголить тот самый металический наконечник, непосредственно одеваемый на свечу зажигания. На приведенном выше рисунке все "детали" наконечника приведены немного с увеличенными расстояниями - что бы было немного понятнее. На самом же деле высоковольтный провод должен очень плотно прилегать к "пятаку" наконечника. Это и есть возможная причина N1 повышенного сопротивления высоковольтного провода. Из-за обыкновенного "старения" контакт внутренней жилы ВВ-провода с "упорным пятаком" окисляется и сопротивление провода в целом возрастает очень сильно, бывает, что и до 150-190 Ком. Проверить данное утверждение просто : надо коснуться вторым щупом мультиметра не самого наконечника, а именно центральной жилы самого высоковольтного провода. В большинстве случаев мультиметр сразу же показывает нормальное и "правильное" сопротивление. Если же этого не произошло и сопротивление высоковольтного провода у нас -"бесконечность", то далее надо осторожно проделать следующую процедуру : не знаю, как у кого, но у нас имеется комплект "плюсового" щупа с очень тонкой иголкой на конце. При проведении обыкновенных измерений мы им не пользуемся, а используем именно для таких случаев : начинаем прокалывать высоковольтный провод до центральной жилы через каждые пять-десять миллиметров и смотреть - появилось сопротивление или нет. Бывает такое, что эта самая "центральная жила" просто-напросто по своей длине "выгорает" и при помощи такой вот простой проверки мы и находим место обрыва. Далее все просто - отрезаем "пораженный" участок и восстанавливаем работоспособность нашего высоковльтного провода в целом. Однако, если длина провода у нас "на пределе" ( такое часто встречается на двигателях серии "3S-Fe", "4A-FE" и им подобных) - приходится сожалеть и менять провод целиком. Если же заменить ВВ-провод нечем, то можно временно поступить таким образом : срастить два ВВ-провода. Только надо очень тщательно соединять между собой центральные жилочки ВВ-проводов, все хорошо в завершении изолировать и стараться не бросать такой "новый" провод на металл при его установке.
Форсунка ( инжектор) Двигатель может "троить" из-за инжектора в случаях: Неисправности самого инжектора (перегорела обмотка,например, но такое встречается довольно редко - надо "сильно постараться"). Вследствии использования некачественного топлива или неправильного применения различного вида "очистителей топливной системы", особенно "СУПЕР-ОЧИСТИТЕЛЕЙ" инжектор через какое-то время просто-напросто "забивается" посторонними примесями (теми же самыми "ошметками" из топливного бака) и перестает пропускать топливо в цилиндры. Оборваны или замыкают цепи питания или управления на данный инжектор. На рисунке выше приведены две распространенные схемы соединения форсунок с блоком управления (ECU), которые применяются практически на всех машинах японского производства. Только надо отметить, что схема с применением токоограничительного резистора использовалась на машинах выпуска до 1990 года ( "Toyota", например). Внешний вид форсунки представлен на следующем рисунке : Собрав вышеприведенную схемку, мы можем довольно легко и быстро проверить как и наличие "питания" на форсунке, так и поступление сигналов "управления" на форсунку.При прокручивании двигателя стартером лампочка должна мигать. Если здесь все нормально, переходим на следующий пункт : Медицинским стетоскопом на работающем двигателе "прослушать" каждую форсунку, обратить внимание на различие ( если они есть) звуков между форсунками. Если звуки (щелчки), издаваемые форсунками есть и практически одинаковые на всех, то смотрим следующий пункт : Выкрутить свечу зажигания на неработающем цилиндре и две соседних свечи, разложить на столе , внимательно осмотреть и попытаться найти различия между цветом нагара на свечах зажигания в работающих цилиндрах и на свече зажигания в неработающем цилиндре.Если будет заметно, что на свече зажигания в неработающем цилиндре цвет нагара светлее, чем на соседних (работающих) - надо снимать форсунку и проверять, в первую очередь фильтр на ее входе (см. рисунок вверху). Вполне вероятно, что он забит различного рода отложениями. Есть еще и более длительная, но и более точная проверка работоспособности форсунок. Для этого надо полностью снять топливную рейку (рампу) и развернуть ее на 180 градусов таким образом, что бы распылители форсунок "смотрели" или вверх или в сторону. Перепутаны высоковольтные провода Бывает и такое, действительно, когда из-за этого не работает какой-то из цилиндров (или сразу же несколько), и вместо того, что бы сразу же обратить на это внимание и досконально все проверить, мастер ограничивается вопросом : "Провода не трогали?" и получив отрицательный ответ успокаивается на этом. Довольно часто такая вот "беда" случается на "Mitsubishi" с двигателями 4G63 и 6G73, потому что на катушках зажигания хоть и есть "цифирки", обозначающие номер цилиндра на который "работает" данная катушка зажигания, но не все, во-первых об этом знают, а во-вторых, они иногда просто плохо читаются из-за грязи. Ниже приведены рисунки, на которых обозначены "какая катушка зажигания на какой цилиндр работает" : На всех остальных машинах номера цилиндров написаны (выдавлены) на распределителе зажигания, надо только хорошенько очистить крышки от грязи и все сразу станет видно. И проблем станет меньше.
А вообще! прежде чем ставить диагноз нужно хотя бы знать код ошибки выставленной ЭБУ
Чип-тюнинг и Диагностика на КМВ: ВАЗ, Hyundai, KIA, Chevrolet, Renault, Daewoo, Cherry, Geely... прошивки от Паулюса и SVV 89187747874 Алексей
Сегодня поехал купил провода, заменил. Всё повторилось: проехал километров 20, затем после того как завёл чек опять загорелся. Так и придётся похоже ехать на диагностику. Завтра поеду.
Aleks74: Просьба! Если у вас ничего не получится, не пишите на других форумах, что здесь люди ничего не знают и советуют всякую хрень!!!........
Просьба! Если у вас ничего не получится, не пишите на других форумах, что здесь люди ничего не знают и советуют всякую хрень!!!........
И в мыслях не было. Не видя и не послушав ничего точно сказать нельзя.
Я забыл написать, что когда у меня первый раз случилась такая фигня (ВВ провода менял два раза), я звонил в СоКиа (до официалов ехать далеко было, хотел узнать, не слечу ли с гарантии), мне там посоветовали менять сразу вместе со свечами.
Андрей, свечи не проверял?
Напишите номер ошибки, и мы подумает что делать дальше
Игорь, свечи проверял.
Сегодня съездил на диагностику, причина такая: неисправность в цепи массового расхода воздуха. Короче датчик массового расхода воздуха менять надо. Подходит от вазовских машин. Блин, опять тратить 1500 р. А ведь пробег всего 28 тыс.км. Всем спасибо за участие.
подскажите у меня троит при запуске на холодную. после прогрева все вроде как работает норм. либо если завести заново. менял свечи не помогло. вот посмотрел провода вроде все в норме. Что там смотреть в проводах если что то не так ?
"Неисправность в цепи массового расхода воздуха"-это далеко не приговор расходомеру,вполне возможно что причина именно в цепи ДМРВ
GARAZH: "Неисправность в цепи массового расхода воздуха"-это далеко не приговор расходомеру,вполне возможно что причина именно в цепи ДМРВ
Это кому ответ? Если мне, то дело было в датчике, поменял его.
Проблема пока решена. Заменил свечи. не помогло. заменил воздушный фильтр. Старый почти как новый немного засарен. после чего проверил провода идущие от свитчей до катушки или что там (распределитель) повытыкал обратно поставил. проблема решилась. Но надолго ли?