Важные мелочи

Как уже говорилось, в автомобиле все должно быть прекрасно. Но, опрашивая знакомых автовладельцев на предмет ухода за автомобилем, обнаруживаю, что народ у нас склонен "забивать" или забывать. Особенно это касается столь мелких и недорогих элементов, как фильтры, ремни, свечи и давление в шинах. Поэтому сегодня вкратце пробежимся по узлам автомобиля, о которых помнит лишь половина автомобилистов, а заботится, как положено, — лишь 5%. Причин тому много, и у каждого своя. Кто-то просто некомпетентен в вопросах техники и далек от всякого "железа", кто-то ездит, пока машина способна хоть ползком передвигаться (встанет — посмотрю, что с ней), а кто-то жалеет денег. Это неправильно. Потому что 80% поломок автомобиля происходят вследствие неправильной его эксплуатации.

Нужно помогать родной машине, тогда она будет служить долго и добросовестно. Это для огромного количества людей, прежде менявших машину ежегодно, стало наиболее актуально сейчас, когда пресловутый кризис не позволяет обновлять свой автопарк. Но будем оптимистами: в езде на одной и той же машине очень много плюсов. Вы знаете, на что она способна, вы привыкли к ее габаритам, изучили ее вместимость и управляемость. Все работы по обслуживанию вы, будем считать, помните. Все друзья на дороге приветствуют вашу тачку морганием фар, а сменная сезонная резина, музыка, сигнализация, комплект ключей и прочее в ней уже есть. Короче, машина — это уже действительно ваша часть, а не кот в мешке. На что мало внимания обращают наши улан-удэнские водители? Это расходники и некоторые процедуры, которые должны происходить регулярно. Отделить их друг от друга сложно, поэтому разделим машину на части.

Но для начала — свежий пример. В один крупный автосервис привезли BMW X5. Умный (даже слишком) паркетник отказывался заводиться, потому что датчики обнаружили негерметичность радиатора. Маленькая дырочка, которую на простой машине можно залепить холодной сваркой и ездить, дала трагикомические последствия. На другой машине, новой, с пробегом менее 10000 км, вышел из строя катализатор — и машина тоже ездит только на эвакуаторе, а выбить его ломиком за 200 рублей у дяди Васи, как на любой подержанной тачке, нельзя: автомобиль на гарантии, и без "ката" заводиться не посчитает возможным. Так что мелочей нет, друзья! А чем современнее машина, тем она придирчивее. Но и у десятилетней "японки" список необходимого длинен.

Под капотом

Итак, поскольку мы постоянно ездим по городу, нужно знать, что именно здесь, особенно в пробках, происходит самая жесткая эксплуатация. Двигателю и коробке автомобиля вредны городские короткие пробеги — когда машина, едва успев нагреться, встает на полдня или несколько часов. Коробке-автомату, к примеру, чтобы дойти до рабочей температуры, зимой нужно пройти не менее 10 км. А многие из нас ездят на работу именно в режиме "пять км проехал, машину поставил". При такой езде образуется нагар на свечах и собирается копоть в двигателе. Поэтому хотя бы раз в неделю гоняйте машину по трассе. Пусть на тахометре будет 3000—3500 об./мин., после такой разминки двигатель немного прочистится.

Но этого мало — нужно периодически проверять свечи (нагар, величина зазора) и чистить форсунки (они же инжекторы, они же распылители топливо-воздушной смеси). Способов их чистки пиарится много, но действенной является, пожалуй, только чистка ультразвуком. А замечательные жидкости, доливаемые в топливо, улучшают динамику машины, только пока они присутствуют в топливном баке. Причем пользу от жидкостей отмечают не все автовладельцы. Запущенным машинам поможет только ультразвук и, возможно, не с первого раза. И почистить форсунки очень выгодно: сокращающийся расход топлива компенсирует расходы на посещение СТО. Порадует и улучшение динамики и информация, которую вам дадут специалисты при чистке. Бывает, что инжекторы вообще уже нужно менять.

Кстати, фильтров в машине намного больше, чем тот, который все меняют одновременно с маслом в двигателе. Есть воздушный, он отвечает за очистку воздуха для мотора. Если он забивается пылью, в систему питания попадает мало воздуха, и машина начинает задыхаться — хуже ехать, больше жрать бензина. А фильтр перестает защищать мотор от песчинок и прочей гадости — они попадают внутрь и убивают цилиндропоршневую группу. Есть топливный фильтр, который собирает посторонние частички из славящихся своим низким качеством бензина и солярки. Есть салонный (не у всех машин), отвечающий за комфорт — при его загрязнении запотевают стекла, появляется неприятный запах из отопителя. Поменяйте все фильтры (и свечи) — поразитесь, как стало хорошо ездить!

Коробка, хоть автомат, хоть механика, требует не только, чтобы в ней было масло. Многие модели используют не обычный дешевый Dexron, а спецжидкости. Например, это Honda с ее ATF Z1. Напомню заодно, что в вариаторные бесступенчатые трансмиссии льется только специальная жидкость! Не автоматное масло (ATF), а совсем другое. А некоторые СТОшники фигачат в варики ATF! Поэтому нужно знать, что у вас, самому: вытаскиваем щуп из коробки и читаем английские буковки. Если не умеете читать, можно поехать в хороший масельный сервис, например, я уже много лет езжу в Oil Service. Здесь вам все внятно объяснят, а для любителей сэкономить продаются аналоги спецжидкостей от мировой фирмы Shell. Так, шелловская жидкость для автоматов Mitsubishi на 50 рублей дешевле (цена за литр). Со стороны производителя стучать пяткой в грудь и кричать, что можно лить в "Хонду" только хондовскую "оригинальную" жидкость — это чистой воды продвижение продаж этих дорогих продуктов!

В автомате нужно обращать внимание и на фильтр коробки. Тем, кому повезло (некоторые модели Subaru, Mitsubishi), имеют на корпусе АКПП наружный фильтр. Его элементарно заменить, но главное — найти в продаже (можно воспользоваться интернетмагазином Exist, тем более уже давно открыто их представительство в "Авториме"). Тому большинству, у коего фильтр внутри, остается его только чистить на хороших СТО. И не стоит запускать чистоту автомата — у "Тойот", например, замена масла отодвигает ремонт (а у "Хонды" нет). Кроме того, простая замена масла — вылил, почистил фильтр АКПП, залил новое масло — намного дешевле, чем промывка (для нее используется то же самое масло в двух-трехкратном объеме).

Аналогично и с охлаждающей жидкостью, о которой недавно "Автоформула" писала подробно. За антифризом следить, если надо — менять! Еще одной жидкостью, которая является рабочим элементом, будет жидкость в гидроусилителе руля. Необходимо следить за ее уровнем, а при помутнении и почернении — менять. Кстати. У гидрача есть еще и ремень. Если при повороте баранки вы слышите из-под капота истошный визг, его пора проверить — подтянуть или заменить. То же и с генератором: при визге после запуска двигателя нужно уделить внимание и ремню генератора, иначе при его обрыве вы рискуете остаться без электроэнергии на борту машины. А еще у автомобиля есть ремень кондиционера (без коего вы остаетесь без полноценного климат-контроля), а также самый важный ремень — привода газораспределительного механизма (в цепный моторах — цепь). Порвался он — капиталка двигателю! Ресурс ремня ГРМ — от 60 до 100 тысяч километров, и если вы не знаете, сколько вашему ремню осталось, подстрахуйтесь. Сейчас осмотр и замену ремней делает очень много сервисов — все этому научились. Заодно и попросите осмотреть, не текут ли сальники. Станет ясно, почему приходится доливать масло и куда уходит ATF.

Над дорогой

Но не все жидкости собраны под капотом. Например, тормозная жидкость является рабочим элементом и "живет" она, по нормативам, всего пару лет. Когда вы меняли "тормозуху" на своей машине? То-то же. А по окончании зимнего сезона, когда наиболее активно собирается конденсат, сделать это — самое время.

Так плавно мы перешли к подвеске машины. Здесь вообще мелочей нет. Но о состоянии пыльников амортизационных стоек или привода мало кто заботится. А они есть и просят внимания! Потому что без них недешевые эти узлы остаются голыми и беззащитными на растерзание грязи, льда и прочих опасностей. Позаботишься о 200-рублевой резинке — сэкономишь 3 тыщи на амортизаторе! Точнее, 6000, ибо меняются стойки и аморты парами. А если амортизационный элемент в порядке, бережется вся остальная ходовая часть, потому что нагрузку берет на себя амортизатор или стойка. А ремонт ходовки нынче ужасно недешев!

При замене элементов подвески ее параметры изменяются. Поэтому после вмешательства в ходовую часть, а также каждые пять тысяч пробега необходимо регулировать углы установки колес. Проще говоря, делать сход-развал. После этого перестает "жрать" резину (посмотрите хотя бы на кромки покрышек — они стачиваются), машина лучше держится в поворотах, не болтается по дороге и ее не тянет в сторону, как косого на забор. Подвеска, опять же, лучше сохраняется. Делать сход-развал нужно и после хорошего попадания в яму (что обычное дело), после смены дисков и покрышек на другой размер. Но прежде необходимо отбалансировать колеса и выставить давление в шинах. Хороший мастер-развальщик обязательно проверит это перед регулировкой, а очень хороший посмотрит, не нужен ли прежде ремонт вашей подвеске!

А выставлять давление в колесах нужно не только при регулировке сход-развала, это вообще регулярная процедура, о которой все забывают. Нужное давление и высчитанный инженерами завода размер покрышек у "японок" обычно написаны на этикетке, приклеенной на стойке возле места водителя. Мерить давление нужно на холодной резине перед выездом. Потому что в движении покрышки нагреваются (даже зимой) и значение становится выше — в расчете на это и указана величина "на холодную". Не докачанные колеса приводят к повышенному расходу топлива, ускоренному износу самих себя и создают опасность "саморазувания" в экстренных ситуациях. А это неприятно, а главное, очень опасно!

Мы выражаем надежду, что этот небольшой и неполный материал поможет вам стать более заботливым хозяином — это не только приятно, но и экономически выгодно.

Ольга Кокорина, pressa.irk.ru