клуб владельцев автомобилей KIA SPECTRA
Недостаточное количество охлаждающей жидкости в системе охлаждения. Негерметичность системы охлаждения не такая уж редкость, тем более на подержанных автомобилях, которых у нас большинство. Большое количество патрубков, хомутиков и прокладок (основных мест протечек) под капотом постоянно контролировать невозможно, поэтому нужно как можно чаще проверять уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке и по необходимости доливать ее до выяснения причин утечки. Явными свидетельствами негерметичности системы могут быть белые потеки на внешних поверхностях двигателя, самом радиаторе или патрубках, ну и, конечно, капли антифриза под машиной после длительной стоянки.
Другое дело, когда охлаждающая жидкость уходит, но непонятно куда, т.е. явных утечек нет. Она может уходить в масло и в цилиндры двигателя – такое возможно при разрушении или прогаре прокладки блока цилиндров, короблении посадочных поверхностей головки или блока. Последствия такой неисправности могут быть очень плачевными – от гидроудара до заклинивания коленчатого вала. На то, что охлаждающая жидкость попадает в масло, может указать эмульсия (пена) на масляном щупе, а на протечку жидкости в цилиндры намекают пузыри воздуха в расширительном бачке (если он есть) или расширенные патрубки радиатора.
Неисправный термостат. В большинстве случаев термостат выходит из строя из-за накопления отложений в системе охлаждения. Накипь на упругом элементе термостата ухудшает его подвижность, и он перестает реагировать на температуру охлаждающей жидкости. Некоторые герметики системы охлаждения тоже могут дать аналогичный эффект, особенно если ими злоупотреблять. Термостат может заклинить в открытом положении (жидкость будет циркулировать по большому контуру, и мотор будет труднее прогреваться зимой) или в закрытом (в этом случае циркуляция жидкости возможна только по малому кругу, вот тут перегрев неизбежен).
О том, что термостат заклинил в закрытом положении, можно узнать по температуре патрубков: патрубки радиатора на ощупь будут холодными, а патрубки отопителя – горячими. В любом случае неисправный термостат необходимо заменить новым. Демонтировать термостат на лето крайне нежелательно, т.к. полное отсутствие регулирующего клапана – это почти то же самое, что и его заклинивание в закрытом положении. Дело в том, что радиатор отопителя (печка) имеет меньшие размеры и большее сечение трубок по сравнению с основным радиатором, т.е. оказывает меньшее сопротивление потоку жидкости. Антифриз будет циркулировать по малому кругу и не остынет. Правда, можно заглушить патрубки отопителя, но это полумера, с наступлением холодов термостат все равно придется менять.
Малая эффективность воздушного охлаждения радиатора. Этому может быть тоже несколько причин, например, недостаточное принудительное охлаждение и грязный радиатор. Если вентилятор приводится ремнем от коленчатого вала, то может ослабеть натяжение этого ремня. Если привод вентилятора электрический, то может быть неисправен датчик температуры. Самый простой способ решения этой проблемы – натянуть ремень согласно инструкции, а электровентилятор включить на постоянную работу до замены датчика, замкнув напрямую клеммы датчика. Грязь – очень плохой проводник тепла, а под капотом ее обычно достаточно. Вместе с уличным воздухом на пластины радиатора неизбежно попадает дорожная грязь, листва, пух с деревьев, насекомые. Вся эта "шуба" не только серьезно мешает отводу тепла от пластин, но местами может даже перекрывать проходы для воздуха.
В нормальном состоянии обдув радиатора при движении приводит к очень быстрому снижению температуры до нормальной. Если этого нет, радиатор надо чистить или вообще менять! Промыть радиатор можно на любой автомойке. Промывать его следует по направлению от двигателя, тогда вся грязь окажется снаружи. Забитый внутренними отложениями радиатор тоже не обеспечивает нормального охлаждения. Специальные очистители системы охлаждения и народные способы промывки могут помочь, только если накипь внутри радиатора небольшая. В большинстве случаев требуется демонтаж, разборка и механическая чистка радиатора.
Неисправная пробка расширительного бачка или радиатора. Казалось бы, мелочь, но в инструкции по эксплуатации некоторых автомобилей указано, что крышка должна меняться по истечении определенного срока. Дефектный клапан крышки в постоянно закрытом состоянии может привести даже к разрыву бачка. Если же клапан не способен держать избыточное давление, создаваемое при нагреве охлаждающей жидкости, то система разгерметизирована, что в свою очередь ведет к понижению температуры закипания антифриза, завоздушиванию системы и падению уровня жидкости. В большинстве случаев на неисправность клапана крышки указывают преждевременное закипание охлаждающей жидкости и ее периодические выбросы.
Неправильная регулировка системы зажигания или впрыска. Позднее начало сгорания сдвигает момент окончания горения топлива практически к моменту открытия выпускных клапанов, т.е. сгорание смеси происходит и на выпуске. Итог – резкий рост температуры отработанных газов. Головка блока цилиндров до 40-50% тепла получает именно из выпускной системы. Если добавить к этому очень сложные условия охлаждения головки, то избежать кипения охлаждающей жидкости в такой ситуации, скорее всего, не получится. Подобная ситуация также приводит к прогару выпускных клапанов. Трещина в клапане пропускает в выпускной тракт высокотемпературные газы еще в такте сгорания, а это повышает температуру отработанных газов и, следовательно, деталей двигателя. Реагирует на это и температура охлаждающей жидкости – все взаимосвязано.
Длительная работа двигателя в нерасчетных режимах. Эффективность работы системы охлаждения зависит от расхода охлаждающей жидкости, прокачиваемой через контур охлаждения. А расход жидкости зависит от частоты вращения коленчатого вала: чем она больше, тем больше тосола гонит помпа через полости системы охлаждения. Движение под нагрузкой, на повышенных передачах при малых оборотах, буксировка автомобиля могут привести к перегреву двигателя. А еще мотор очень не любит длительного стояния в пробках, когда он работает на холостых оборотах. Хотя нагрузка и минимальна, но набегающего потока вовсе нет, только от вентилятора. А его может и не хватить.
Главное – ни в коем случае не глушить двигатель, ведь это приведет к еще большему повышению температуры и тепловому удару. Напротив, нужно оставить мотор работающим, снизив нагрузку до минимума и увеличив циркуляцию в системе, например, включить печку. Если электровентилятор включается принудительно, можно задействовать и его, а также открыть капот. Чтобы мощные энергопотребители (вентиляторы отопителя и радиатора) не посадили аккумулятор, обороты мотора лучше увеличить примерно до 2 000, что улучшит циркуляцию охлаждающей жидкости в моторе. Скорее всего, уже через несколько минут стрелка указателя температуры вернется на место. Если же нет возможности остановиться (например, на подъеме), следует проделать все эти операции и переключиться на низшую передачу – повышенные обороты улучшат циркуляцию жидкости и уменьшат нагрузку на детали мотора. Не стоит также сразу открывать крышку расширительного бачка или радиатора: во-первых, можно получить ожог горячим паром, а во-вторых, кипящая жидкость тут же устремится наружу. Доливать жидкость желательно в остывший радиатор.
Даже однократный кратковременный перегрев мотора может обеспечить ему массу проблем в дальнейшей жизни. Дело в том, что у мотора есть немало деталей, которые очень чувствительны к повышенной температуре. Во-первых, это маслоотражательные колпачки клапанов. Во-вторых, это поршневые кольца, маслосъемные в первую очередь. Пружинные расширители маслосъемных колец при высокой температуре теряют упругость. И это кольцо превращается в простое украшение поршня. И первое, и второе влечет за собой резкий рост масляного аппетита двигателя. Поверхность камеры сгорания зарастает отложениями, препятствующими нормальному охлаждению двигателя, что усугубляет ситуацию с перегревом.
Детали, как известно, при нагреве расширяются. При нормальной работе двигателя они возвращаются в исходное состояние. А при перегреве они расширяются больше, чем предписано конструкцией. Это ведет к тому, что после охлаждения деталь уже не возвращается к начальному состоянию – появляется остаточная деформация. Отсюда коробление блока и головки цилиндров, рост размера поршней вплоть до их задира. Опасен не только явный перегрев, но и просто очень сильный нагрев мотора – при повышении температуры до 100 0С и выше мотор теряет мощность, детонирует и, что самое печальное, его ресурс при этом снижается. Следовательно, нужно избегать не только закипания двигателя, но и его длительной работы в состоянии, когда стрелка указателя вплотную приблизилась к красной зоне.
По материалам российской прессы подготовил Павел Друзин
http://kolesa.kz/content/article/3390.html
Где взять подлокотник не знаю!