-
Если есть нормальный тестер берешь, одним концом(+) суешь в разъем замка зажигания(нужный провод по схеме) а другой к кузову(-) и вжимаешь ключ в замок(естественно с включенным зажиганием), если напряжение появилось, то без вариантов(а тут собственно и так без вариантов) то идешь и берешь новый замок(неблагородное дело его перебирать, замудохаешься
-
[quote user="spectriki"] Концы проводов от Майфуна все заизолированы? [/quote] Ну я думаю вряд ли связано, если бы плюс коротнул, выбило предохранитель. От динамиков все равно, они напряжения не несут.
-
Ты проверь сначала, а потом ломай
-
[quote user="SerB69"]При повороте может хрустеть опора стойки (подшипник)[/quote] Согласен, как вариант(закусывает)
-
По цвету провода на схеме ищешь провод идущий от замка, берешь тестер и смотришь напряжение. На каком появится при нажатии на замок(ключом) в том и проблема.
-
Собственно смотри цепи от 4(замок зажигания) к 6(блок ETWIS) 1 1 - аккумулятор; 2 - предохранитель IG1 (20 А); 3 - предохранитель ROOM (10 А); 4 - выключатель (замок) зажигания; 5 - соединительный блок; 6 - электронный блок системы ETWIS; 7 - выключатель левой передней двери; 8 - выключатель правой передней двери; 9 - выключатель правой задней двери;
-
В любом случае проверьте замок, такого как у вас быть не должно.
-
У нас в машине реализована система "от дурака", в общем что бы вы с утра проснулись и не бегали с проводами на предмет "прикурить". Когда вы выключаете зажигание через ~20 сек должны выключиться стеклоподъемники, при открытии двери должны выключиться габариты(за это отвечает система ETWIS). При включенном зажигании все должно работать
-
Надо смотреть контактную группу замка зажигания(раз при вдавливании работает). Скорее всего плюс от замка барахлит и оно думает что надо электряшку экономить
-
[quote user="twister007"]Имя выше[/quote] Твистер это ваше имя ?