Почему рвется ремень?

Зубчатый ремень в приводе газораспределительного механизма — непременный атрибут большинства двигателей современных автомобилей.

Конструкция

Для приверженцев ременного привода его преимущества совершенно очевидны: он не требует смазки, не подвержен коррозии, относительно дешев и прост в изготовлении, практически не растягивается и работает без шума. А малый вес ремня обеспечивает его низкую инерционность. Но и оппонетам такой позиции тоже есть что возразить. Ведь ремень надо периодически менять, следить за его состоянием, подтягивать...

Основу зубчатого ремня составляет корд — прочные нити из стекловолокна. Внутренняя рабочая часть ремня — зубья — выполняется обычно из нейлона: он имеет высокую износостойкость и прочность при хорошей эластичности. Снаружи расположен «чулок» — слой резины толщиной 3–5 мм.

Ремни весьма разнообразны по своим параметрам. К примеру, число зубьев может меняться в пределах 44–257, ширина ремней — от 13 до 34 мм, шаг зубьев — от 5 до 12,7 мм.

Зубья разных ремней ГРМ отличаются по форме. Их профиль зависит в основном от рабочей нагрузки и типа двигателя. Наиболее распространена трапециевидная форма зубьев.

Ресурс

Ремень ГРМ рекомендуется менять после определенного пробега (ресурс указан в сервисной книжке машины). Хотя процедура эта иногда довольно трудоемкая (чтобы добраться до ремня, приходится демонтировать агрегаты, не имеющие к нему отношения), пренебрегать этими рекомендациями не следует, так как на многих двигателях при обрыве ремня возможны серьезные последствия для двигателя. В результате «сэкономленные» на замене ремня деньги могут обернуться дорогостоящим ремонтом мотора.

Рекомендуемый автопроизводителями пробег до замены ремней на сегодняшний день составляет 60–90 тыс. км для дизельных машин и 90–120 тыс. км — для бензиновых. К слову, работы по усовершенствованию зубчатых ремней постоянно продолжаются. Например, современные HSN-ремни, по утверждению производителей, обеспечивают пробег до 300 тыс. км и выдерживают работу в диапазоне температур от -40 до +300 градусов С.

Последствия обрыва

Обрыв и срезание зубьев ремня — самые распространенные отказы ременного привода.

Последствия обрыва ремня напрямую связаны с конструкцией двигателя. Весь вопрос в том, достают ли клапаны в открытом помещении до днища поршня, когда последний находится в верхней мертвой точке. Если нет, то все в порядке: обрыв ремня не грозит катастрофой и достаточно просто заменить порванный ремень новым. Но «легко отделаться» удается редко. Современные моторы с многоклапанными головками, их камеры сгорания специальной формы, призванные улучшить мощностные, экономические и экологические характеристики двигателя, — все это противоречит глубоким выборкам (цековкам) в поршне под тарелки клапанов. Значит, при обрыве ремня клапаны непременно встретятся с поршнями...

Результат обрыва ремня, в лучшем случае — деформация стержней клапанов. Для замены (кстати, вместе с маслосъемными колпачками) загнувшихся в буквальном смысле слова клапанов необходим как минимум демонтаж головки блока цилиндров. Если обрыв ремня произошел на холостых оборотах — потребуется замена 2—3 клапанов; если на рабочих режимах, — вплоть до замены всех клапанов.

Еще хуже, если треснут направляющие втулки. Это уже потребует ремонта головки блока.

Ну а больше всего неприятностей возникает при обрыве ремня у дизелей. Там хода клапанов при положении поршня в верхней мертвой точке практически нет — ведь камера сгорания дизеля имеет очень малый объем. Значит, жди поломки толкателей, распредвала, крышек его подшипников и даже деформации шатунов. И, не дай Бог, обрыв ремня случится при высокой частоте вращения! Если сломается какой-нибудь клапан, придется менять поршень, ремонтировать блок цилиндров, возможно, менять шатун и даже головку блока. Ремонт подобен капитальному!

Почему рвется?

Надежная работа ременного привода возможна только при определенных условиях: на ремень не попадают масло и грязь, шкивы и ролики, по которым «ходит» ремень, находятся в хорошем состоянии, а сам ремень правильно натянут.

Если через сальники просачивается масло, а через щели в соединениях кожуха летят пыль и грязь, то ремню, скорее всего, жить осталось недолго. Масло разрушает резину (она набухает и отслаивается от корда), а пыль, особенно в смеси с тем же маслом — прекрасный абразивный препарат, резко увеличивающий износ зубьев шкива и ремня (правда, более мягкие зубья ремня страдают меньше).

Полезные советы

Периодически контролируйте состояние ремня. Если это возможно, выверните часть ремня наружу и проверьте основания его зубьев. Наличие трещин — первый признак старения. Еще немного, и зубья могут оказаться срезанными.

Не стоит ездить с ремнем, исчерпавшим свой ресурс: велика вероятность его обрыва и повреждения двигателя.

После установки нового ремня через 15–20 минут работы следует повторно проверить его натяжение — перетяжка или ослабление сокращают срок службы. Ремень ГРМ считается натянутым правильно, если в середине его длинной части при прикладывании усилия 100 Н (10 кгс) он «провисает» на 5,5–6 мм.

Более точные данные для контроля приведены в руководстве по эксплуатации или специальной литературе по ремонту. // www.domlv.eu