Всё, вроде бы, просто…

Наши водители порой очень невнимательно относятся к углам установки колес (известный всем «развал схождения»). Им кажется, что раз машина едет, то все нормально, потом же они с удивлением обнаруживают очень быстро «съеденные» колеса. Иногда бывает, что колесо остается без протектора в течение 5-7 тыс. км. пробега. Поэтому стоит запомнить ряд простых советов: если после попадания в яму машина вроде бы идет ровно, но рулевое колесо сместилось от своего привычного положения – нужно ехать на развал схождения, иначе колеса будут сожжены. Если же машину тянет в сторону – ждать нельзя ни в коем случае. На «развал» нужно ехать срочно. Только не забудьте при этом снизить скорость, чтобы не попасть в аварийную ситуацию.

Вообще посещать «развал» желательно хотя бы раз в сезон. Провериться лишний раз стоит не так дорого как покупать новые колеса. Причем начинать следует уже после первых 3-5 тыс. км. пробега (то есть после «обкатки»). Связано это с тем, что за это время подвеска нового автомобиля оседает, дорожный просвет уменьшается, меняются и углы установки колес. В дальнейшем ту же операцию имеет смысл повторять хотя бы раз за 10 тыс. км. И дело не только в продлении срока службы резины – хороший мастер обязательно посмотрит состояние всех узлов подвески и просто откажется делать «развал» при наличии каких-то неисправностей. Если же он вообще никуда не заглянул, а лишь загнал машину на стенд и начал проверять угол установки колес, то в эту мастерскую заезжать больше не следует.

Я уже не говорю о такой процедуре, как проверка кастера, то есть угла наклона стойки. Ее вообще редко делают на наших СТО. Многие мастера считают этот параметр маловажным. На износ резины он действительно не влияет, но весьма сильно сказывается на управляемости машины.

Утром, выйдя к машине, простоявшей всю ночь на улице, можно ее не открыть. Так что об этом следует позаботиться заранее. Каким образом? Можно, конечно, купить «размораживатель» замков (и, в случае его наличия, он поможет), но главная беда состоит в том, что он, как правило, находится в машине (мало кто будет постоянно носить этот тюбик в кармане). Замораживание замков лучше предупредить с помощью масла, не боящегося воды (то есть машинное и трансмиссионное не подойдут). Подобные смазки в аэрозольной упаковке продаются во многих магазинах. Однако следует помнить, что смазки типа WD-40 практически бесполезны, они  моментально вымываются водой, использовать тормозную жидкость тоже очень нежелательно. Можно использовать смазки для тросов, для цепей мотоциклов в зимний период.

Коврики в машине – момент, конечно, не столь важный, но тем менее… Многие почему-то уверены, что лучше всего – традиционное резиновое корыто. Советую им попробовать налить туда воды и попробовать вытащить его так, чтобы она оказалась не в салоне, а на улице. Продаваемые сегодня изделия из коврового покрытия впитывают воды не меньше чем может удержаться в корыте, но они легко вынимаются и сушатся (для этого достаточно подвесить их за угол). Нежелательно класть влажные коврики в машину. Горячий воздух из отопителя направлен прямо под ноги. В итоге происходит выпаривание и конденсирование влаги на стеклах. Не случайно часто машины со стоянок выезжают с абсолютно запотевшими окнами.

Практика показывает, что быстрее всего машина отогревается, если дать двигателю минут пять-семь поработать на холостых оборотах (можно еще включить свет и обогрев заднего стекла) не включая отопитель. В результате стекла разморозятся гораздо быстрее. Работающий отопитель не даст двигателю быстро набрать рабочую температуру, да и сам будет давать еле теплый воздух.

Часто можно видеть, как водители чистят стекла всяческими подручными средствами – вплоть до крышек от компакт-дисков. Результат  - исцарапанное лобовое стекло. На стекле ведь не только  лед и снег, но и песок. Следы останутся от любых, даже самых замороченных лопаток. Если это стекло старенькой «копейки», можно и поскоблить, но если у вас навороченная иномарка, то  наиболее эффективный метод очистки стекла – отопитель и неразведенная незамерзающая жидкость в бачке омывателя (например, производства AGA). Есть размораживатели в аэрозольных баллонах. Продаются концентраты, которые добавляются в воду бачка омывателя. При этом следует помнить, что жидкость должна быть рассчитана на мороз не меньше чем в 30-40 градусов. Иначе вы будете безо всякого эффекта поливать стекло.

Лучше не пытаться очистить стекло стеклоочистителями – чревато поломками – порванными тягами, заклиненными и сгоревшими двигателями, сломанными рычажками… Те, кто с этим сталкивался, на ночь специально поднимают стеклоочистители. Есть специальные зимние щетки стеклоочистителей. По эффективности и удобству в эксплуатации они намного лучше обычных летних. Во всяком случае, не приходится специально останавливаться, чтобы их вытряхнуть.

Не стоит пытаться протирать фары снегом. Нужно помнить, что стекло фар быстро нагревается. И если машина постояла на месте с включенными фарами хотя бы 10 минут, температура стекол может достичь 80-90 градусов. Протирая их снегом, вы почти гарантировано получите треснутую фару.  

Но вот машина открыта. Вы поворачиваете ключ зажигания и… никакого эффекта. В большинстве случаев люди обвиняют аккумулятор. И чаще всего он оказывается ни причем. Вернее, посаженный аккумулятор – это уже следствие. Чаще всего виновен генератор, который не выдает положенных ему величин. Проверку можно сделать и самостоятельно – с помощью вольтметра (в некоторых старых моделях ВАЗ этот прибор предусмотрен в заводском наборе). Прибор подключается напрямую к клеммам аккумулятора. При включении любых нагрузок стрелка должна оказаться в правой части зеленой зоны. Если в машине вольтметра нет, подобные простые приборы продаются в магазинах. Напряжение, которое выдает генератор на работающем двигателе со включенным светом и обогревом заднего стекла должно быть не менее 13,6 вольт. Если этот показатель меньше, следует обратиться на СТО  с просьбой проверить работоспособность генератора.

Наиболее частая причина отказа генератора на «десятках» - диодный мост. Лампочка в салоне, говорящая о неисправности генератора, при этом не горит, но генератор выдает менее трети положенной мощности. Причина неисправности заложена заводом конструктивно. Чтобы избавиться от нее, нужно закрыть отверстие перед передним колесом, между локером и бампером, через которое генератор заливается водой.

Если все нормально с генератором, причиной неполадок может быть плохой контакт проводов, идущих от аккумулятора к стартеру, генератору, кузову. Следует лишний раз присмотреться к их состоянию, обработать все соединения смазкой (подойдет, в принципе, любая, но лучше использовать токопроводящую, с  содержанием графита). На старых машинах желательно заменить клеммы аккумулятора. Плюс к стальным клеммам неэффективна и используемая там схема – ток прокрутки стартера пускается через кузов, что создает большие потери.  На впрысковых машинах изменена как конструкция клемм, так и схема – минусовая цепь соединяется напрямую с двигателем. Так что при желании можно посмотреть и переделать конструкцию самостоятельно. Результат не заставит себя ждать.

Еще одна возможная причина разряженного аккумулятора – повышенное потребление электроэнергии во время стоянки. Рост числа электронных систем – неизбежное следствие прогресса. Сигнализация, музыка и т.д. каждая по отдельности потребляет, может быть, и не много, но если сложить все эти токи ждущих режимов, то в сумме получается весьма значительная величина. И если машина простояла неделю, то вероятность того, что она сразу заведется, невелика. Поэтому, нелишне время от времени зайти на стоянку, запустить двигатель, дать ему поработать с полчаса, подзарядив тем самым аккумулятор. Если машина стоит в гараже, то клемму лучше снимать. Пусть даже вам придется потом заново настраивать магнитолу. Кстати, панель с магнитолы лучше тоже снимать. На некоторых из них даже в выключенном виде работает несколько светодиодов. А это тоже нежелательные потребители.

К повышенному потреблению могут привести и неисправности в машине. Наиболее частый вариант – прилипающее реле. То есть контакты реле замыкаются и привариваются друг к другу. Предположим, вы поставили машину на стоянку, а фары не выключаются. Но эту неисправность легко заметить. А если продолжает работать обогрев заднего стекла? Иногда не отключается реле заряда генератора, продолжая держать включенной обмотку возбуждения. Обнаружить это можно, потрогав утром генератор. Если он теплый – нужно менять реле заряда. Так что будьте внимательны. И в случае быстрой разрядки аккумулятора проверьте машину на предмет наличия скрытых потребителей. Возможно, вам потребуется помощь квалифицированного электрика.

Понятно, что снятая клемма избавит вас от большинства проблем, но, не говоря уже об отключенной сигнализации, машины, нафаршированные электроникой, относятся к этому не слишком хорошо. Впрочем, есть схемы, когда при снятии клеммы или установке выключателя массы отключается все кроме, допустим, системы сигнализации. А ее потребление не слишком большое.

Проверить аккумулятор самостоятельно непросто. Сейчас уже редко можно встретить в личном пользовании нужную аппаратуру. Визуально можно определить необходимость более тщательной проверки по черному свинцовому налету на пробках, если их выкрутить. Прежде чем проверять плотность, следует помнить, что делать это нужно лишь при полностью заряженном аккумуляторе. То есть сначала вам потребуется зарядное устройство – на машине аккумулятор никогда не бывает заряжен на 100% (в среднем – на 70). Зимой плотность можно чуть повысить (на одну десятую) с помощью добавления кислоты. Желательно, чтобы этим занимались квалифицированные специалисты. Хотя рекомендации можно найти даже в инструкции по эксплуатации автомобиля.

Зарядное устройство в наше время приобрести не проблема. Наиболее эффективны – зарядные автоматы, где оптимальный цикл заряда заложен программой. Несмотря на свои небольшие размеры, они могут отдавать достаточно высокие токи. Некоторые – до 15 ампер. Что позволяет зарядить аккумулятор за очень короткое время.

Понятно, что зимой на улице найти возможность для подзарядки сложно. Что делают автовладельцы? Заводят машину с буксира или «прикуривают». Стоит помнить, что после подобного запуска вся мощь генератора идет на зарядку аккумулятора. Зарядные токи подпрыгивают до 50-60 ампер, что убийственно для аккумулятора. Один подобный запуск снижает срок его службы вдвое. Если проделывать это несколько раз – акуумулятор можно выбрасывать. Так что, если есть возможность, лучше воспользоваться зарядным устройством.

Если залиты свечи, впрыснутый форсунками бензин стекает и скапливается в катализаторе. И очень часто можно услышать как из под машины, которую заводят с троса, раздаются, похожие на автоматные, выстрелы. Такой запуск может привести к разорванному глушителю и поврежденному катализатору. Поэтому при первых проявлениях чего-то подобного лучше прекратить попытки запуска и заменить свечи.

Действительно, часто машина не пускается из-за отказа свечей. В большинстве случаев это связано с качеством бензина. Те присадки, которые сейчас применяются, оседают на свечах и закорачивают их. Лучше всего иметь в машине запасной комплект, или заранее приносить его с собой, если на улице морозно. Теплые сухие свечи значительно облегчают запуск впрыскового двигателя. Можно приобрести для подобных случаев новый свечной ключ (те, которые продаются в магазинах, гораздо удобнее предлагаемых заводом в комплекте инструментов). Не нужно гоняться за слишком уж дорогими свечами. Конечно, иридиевые свечи ценой в 1,5 тыс. за комплект великолепны, но эффект от них моментально пропадает после одной заправки «левым» бензином. Поэтому, если вы не уверены в АЗС, достаточно простых свечей типа чешских BRISK или сделанных по лицензии немецкой фирмы BERU. Владельцам карбюраторных машин желательно заехать на СТО и отрегулировать систему запуска.

Еще одна деталь. На впрысковых машинах предусмотрен режим сушки свечей. До включения зажигания педаль газа нажимается до пола, потом включают зажигание и стартер, или машину начинают буксировать. Педаль при этом не отпускается. Система впрыска воспринимает такую последовательность как сигнал, что нужно просушить свечи. Подача топлива будет отключена. После того как двигатель несколько раз прокручивается стартером, просушивая свечи, педаль газа отпускается, можно включать зажигание и стартер. Если свечи просто залило, такая процедура помогает запустить двигатель. Если нет – для начала поменяйте свечи.

Впрочем, недостатков у системы впрыска на наших машинах много. Например, разброс параметров датчиков температуры. Есть умельцы, предлагающие поставить кнопочку, обманывающую систему впрыска по поводу наружной температуры. От системы отключается датчик температуры, вместо него ставится постоянный резистор и системе впрыска поступает информация, что за бортом минус 15, а не 30. В большинстве случаев это помогает при запуске.  

Часто многие владельцы вазовских автомобилей сталкиваются с тем, что уже после первых морозов в расширительном бачке пропадает тосол. Связано подобное явление с тем, что резина на морозе твердеет, текучесть тосола же увеличивается, а также с качеством резинок, шлангов, уплотнений и хомутов, используемых АВТОВАЗом. Чтобы избежать этого, лучше заблаговременно пройтись по всем соединениям, осмотреть и заменить вызывающие сомнения участки. Отечественные хомуты марки «Маяк» вполне достойного качества. Можно применять на соединениях густой силиконовый герметик – это не повредит. У «десяток» расширительный бачок часто оказывается пустым из-за образовавшихся в нем трещин. Единственный выход – менять. Но здесь уж как повезет. На морозе трескается каждый второй…

Владислав КЛИМУК, avtomeridian.ru