Двигатель

Что такое «футорка»?

GeneREA — Wed, 01 Jun 2011 06:36:53 GMT

Периодически приходится слышать вопрос: «Сорвал резьбу колодца свечи зажигания. Попробовали пройти метчиком, и потом все было в порядке. Два дня ездил, потом попросту выбило свечу. Обращался на несколько СТО, везде говорят, что нужно снимать «голову», сверлить и ставить футорки. Что это такое?».

Футорка — это соединитель с переходом с внутренней резьбы на наружную большего диаметра. То есть это резьбовая втулка, которую устанавливают в свечное отверстие головки блока цилиндров для восстановления резьбы.

Когда срывается или разрушается резьба свечного отверстия, наступает звездный час футорки. Тут-то она и становится необходимой.

Замечу сразу, что существуют методы, позволяющие установить футорки без снятия головки блока цилиндров. Причем работают с помощью таких методов не только «гаражные» мастера и автолюбители, но и солидные СТО. В большинстве случаев требование обязательного снятия головки блока цилиндров является лишь «накруткой» цены со стороны не очень чистоплотного мастера. Если есть сомнение в честности диагноста, то лучше разрешить его, обратившись к другому мастеру, на другое СТО (желательно рекомендованные кем-либо из их постоянных клиентов) или обратиться в то место, про которое точно известно, что там выполняют установку футорки без снятия «головы». И сравнить диагноз и рекомендуемое «лечение».

Проблема заключается еще в том, что не всегда под рукой оказывается нужная футорка или метчик, или вообще нет ни того, ни другого. И не только под рукой, но и в магазинах. Если ездить все-таки нужно, а качественный ремонт недоступен, то специалисты рекомендуют временный выход. Подчеркну — временный! И чем короче окажется промежуток времени, тем лучше.

На свечу наматывается проволока 0,5–0,7 мм, имитирующая резьбу, свеча вставляется в головку блока цилиндров, и автомобиль эксплуатируется с предельной осторожностью — на педаль газа резко и сильно давить нельзя. Таким образом, автомобиль остается во временном пользовании, и за это время (как можно быстрее) нужно найти футорку и метчик.

ПРИМЕЧАНИЕ Длина футорки должна соответствовать длине резьбовой части свечи зажигания.

Чтобы восстановить резьбу, метчик смазывается консистентной смазкой (можно смазать солидолом). Смазку жалеть не нужно, она необходима для предотвращения попадания стружки в цилиндр. Чтобы сохранить ось свечи, метчик вставляется таким образом, чтобы его заходная часть точно попадала на изношенную резьбу, после чего метчик вращается до полного прохождения отверстия.

Футорка наворачивается на свечу так, чтобы накатанная часть располагалась сверху. Внешняя резьбовая часть вставки смазывается силиконовым высокотемпературным герметиком. Резьба свечного колодца обезжиривается. Динамометрическим ключом свеча с футоркой ввинчивается в головку блока цилиндров, после чего свеча демонтируется, а футорка остается в головке блока.

Чтобы футорка была надежно зафиксирована в головке блока цилиндров, в нее вставляется специальный «обжимающий» стержень. Ремонт свечного отверстия на этом можно считать законченным.

Чтобы продуть цилиндр от попавшей туда стружки, нужно прокрутить стартер с педалью газа, нажатой до упора. Свечи при этом должны быть демонтированы.

Случается, что ремонт свечного отверстия все же требует снятия головки блока цилиндров. Некоторые автолюбители в целях экономии предпочитают делать эту процедуру самостоятельно. В таком случае следует знать, что болты головки блока цилиндров одноразовые. И как бы красиво они ни выглядели после снятия «головы», использовать их категорически не рекомендуется. При правильной затяжке эти болты однозначно деформируются (вытягиваются). Если их затягивать повторно, то они могут оборваться или неравномерно и неплотно притянуть головку блока цилиндров. Да, этого может не произойти. Шансы — 50:50. Мое твердое убеждение, что стоимость новых болтов однозначно меньше, чем цена решения проблем, которые появляются в случае, если старые болты все же окажутся непоправимо дефектными. Так что лучше принять профилактические меры и заменить болты.

Учтите: если вы не уверены в своих силах, если нет твердого убеждения, что вы сможете сделать все самостоятельно, то лучше обратитесь на автосервис. Потому что, если сделать все правильно и аккуратно, то автомобиль будет «бегать» еще долго. Но вот если ошибиться… Возникшие при этом проблемы окажутся гораздо более дорогостоящими и долгоиграющими, чем услуги автосервиса по установке футорки.

// at.amobil.ru

Опубликовал: in-drive.ru

Инжектор или карбюратор?

GeneREA — Wed, 01 Jun 2011 06:36:19 GMT

Как известно, бензиновые двигатели оснащаются карбюратором или имеют топливный инжектор. Инжекторные системы подачи топлива имеют ряд преимуществ над карбюраторными и являются более прогрессивными практически по всем параметрам.

Инжектор – иностранное слово, но есть и наш русский эквивалент – впрыск или впрысковой двигатель.

Карбюраторный двигатель смешивает топливо с воздухом перед подачей в камеры сгорания с большим усилием через узкое горло — карбюратор, расходуя при этом около 10 процентов своей мощности. На смешивание бензина с воздухом тоже уходят силы двигателя. Если карбюратор получает много горючего, то он захлебывается и начинает «коптить», если мало, то тогда «не тянет».

В инжекторном двигателе бензин не засасывается, а впрыскивается из форсунки под давлением сразу в камеру сгорания, либо во впускной коллектор. И впрыскивается ровно столько, сколько нужно, ведь за этим следит электроника. Соответственно, мощность и экономичность увеличиваются. Простейшая электронная система впрыска включает в себя: электрический бензонасос, регулятор давления, электронный блок управления, датчик угла поворота дроссельной заслонки, датчик температуры охлаждающей жидкости, датчик числа оборотов коленвала и непосредственно инжектор.

В общем, инжекторные системы подачи топлива имеют перед карбюраторными следующие основные преимущества:

Точное дозирование топлива и, следовательно, более экономичный его расход. Дозирование топлива осуществляется довольно просто. Форсунки впрыскивают топливо каждый раз перед открытием впускного клапана. Причем столько, сколько решил дать блок управления, соответственно возникает импульс разной длины. Чем длиннее импульс, тем больше бензина за раз попадет. Снижение токсичности выхлопных газов. Достигается за счет оптимальности топливно-воздушной смеси и применения датчиков параметров выхлопных газов.

Увеличение мощности двигателя примерно на 7-10%. Происходит за счет улучшения наполнения цилиндров, оптимальной геометрии впускного коллектора, оптимальной установки угла опережения зажигания, соответствующего рабочему режиму двигателя.

Улучшение динамических свойств автомобиля. Система впрыска незамедлительно реагирует на любые изменения нагрузки. Улучшенные параметры топливно-воздушной смеси увеличивают динамический момент двигателя.

Легкость пуска независимо от погодных условий. Например, в сильные морозы двигатель практически не требует прогрева и запускается "с пол-оборота", так что почти сразу можно ехать. За счет качества приготовления смеси и стабильность её состава реже, чем карбюратор требует чистки и замены. Контроль за системой производит электроника. Наличие электроники в инжекторе и вовсе может рассматриваться и как преимущество и как недостаток. Ведь электроника может выйти из строя в самый неподходящий момент, например, в дальней дороге. И если нет запасного блока, то придется вызывать помощь. А с карбюратором, кроме засорения жиклёров — устройств, распрыскивающих топливо в воздух, практически ничего не может случиться, и вы в любом случае доберетесь до пункта назначения или хотя бы до ближайшего сервиса.

Большая надежность и долговечность и т.д.

Инжекторная система по устройству и обслуживанию гораздо сложнее карбюраторной, и поэтому ремонт тоже сложнее и дороже.

Но если соблюдать несколько правил, большинство неприятностей можно избежать. Например, плохой бензин разрушает насосы, забивает фильтры, выводит из строя форсунки, поэтому покупать бензин по возможности лучше на проверенных автозаправках. И конечно, надо не забывать чистить бензобак от остающихся воды, грязи и ржавчины, часто менять топливные фильтры, стараться не допускать длительных простоев.

Необходимо помнить, что эффективность работы инжекторного двигателя во многом определяет и состояние форсунок — управляемых электромагнитных клапанов, обеспечивающих дозированную подачу в цилиндры двигателя топлива. А вот блок управления, которому и подчиняются все форсунки, хоть и деталь немаловажная, но и ломается он редко, да и проблем с регулировкой немного. Согласно статистике, 90% поломок инжектора связаны с поломкой датчиков или нарушением питания электронного блока.

В зависимости от количества форсунок и места подачи топлива, системы впрыска подразделяются на три типа: одноточечный (одна форсунка во впускном коллекторе на четыре цилиндра), многоточечный или распределенный (у каждого цилиндра своя форсунка, которая подает топливо в коллектор) и непосредственный (топливо подается форсункой непосредственно в цилиндры, как у дизелей).

Одноточечный впрыск конечно проще, он менее начинен управляющей электроникой, но и менее эффективен. Управляющая электроника позволяет снимать информацию с датчиков и сразу же менять параметры впрыска.

У одноточечного впрыска преимущество перед карбюратором состоит в экономии топлива, экологической чистоте и относительной стабильности и надежности параметров. А вот в приёмистости двигателя одноточечный впрыск проигрывает. Еще один недостаток: при использовании одноточечного впрыска, как и при использовании карбюратора до 30% бензина оседает на стенках коллектора.

Распределенный впрыск мощнее, экономичнее и сложнее. Применение такого впрыска увеличивает мощность двигателя примерно на 7-10 процентов.

Основные преимущества распределенного впрыска: 1). возможность настройки на разных оборотах и соответственно улучшение наполнения цилиндров, в итоге при той же максимальной мощности инжектор разгоняется гораздо быстрее; 2). бензин брызгает непосредственно прямо на клапан, что позволяет сделать более точную регулировку подачи топлива.

Что касается преимуществ бензинового двигателя с прямым или непосредственным впрыском, то они заключаются в том, что благодаря форсункам с электромагнитными клапанами возможен впрыск дозированного количества топлива в камеру сгорания в определенное время. Электронный блок подает в камеры сгорания ровно столько топлива и масла, сколько требуется двигателю при определенном числе оборотов коленчатого вала, реагируя на изменение режима работы мотора, меняя дозировку. Все это обеспечивает моторам улучшенные технические характеристики.

Кроме того, при использовании прямого впрыска концентрация токсичных веществ в выхлопных газах также уменьшается. А двигатели с прямым впрыском FSI еще и на 15% экономичнее бензиновых двигателей с обычной системой впрыска.

FSI расшифровывается как fuel stratified injection, что в переводе с английского означает "послойный впрыск топлива". В системе прямого впрыска FSI насос высокого давления нагнетает бензин в общую для всех цилиндров топливную рампу. При этом, топливо попадает сразу в камеру сгорания через форсунки. Блок управления дает команду на открытие каждой форсунки, а фазы ее работы значительно зависят от нагрузки двигателя и его оборотов.

Прямой впрыск позволяет добиться преимущества перед карбюратором не только в увеличении мощности двигателя, эта система также обеспечивает хорошую тягу на низких и средних оборотах из-за постоянно изменяемых фаз газораспределения и позволяет серьезно экономить бензин.

В общем, современные инжекторные системы двигателя обеспечивают целый ряд немаловажных преимуществ перед своими карбюраторными собратьями, которые можно перечислять до бесконечности. Однако не стоит забывать, что все свои положительные качества инжектор проявляет только при условии соблюдения правил пользования и эксплуатации.

// at.amobil.ru

Опубликовал: in-drive.ru

Ремонт двигателя своими руками

GeneREA — Wed, 01 Jun 2011 06:35:41 GMT

Рано или поздно двигатель любого транспортного средства начинает «барахлить». Сегодня мы с вами поговорим о том, как отремонтировать его своими руками.

Двигатель по праву можно назвать сердцем автомобиля. Если он будет давать сбой, то транспортное средство выйдет из строя. Как только вы стали замечать, что расход топлива в разы увеличился, под капотом слышны непонятные стуки и шумы, а из глушителя появляется сизый дым, то пора отправляться на ремонт. Еще одним признаком неисправности считается неустойчивая работа двигателя на холостом ходу.

Сегодня и ремонт двигателя Scania, и ремонт двигателя ВАЗ стоит начинать с оценки степени износа механизма. Например, определить, насколько повреждена цилиндропоршневая группа можно при помощи замеров компрессии и остаточного шума. Иногда используют механические способы диагностики: замеры при помощи мотор-тестера или эндоскопа, например.

Все же главным показателем износа остается расход масла. Для любого двигателя критическим считается расход одного литра масла на тысячу километров. Тем не менее, далеко не каждый автомобиль доживает до этого момента. Шумы и стуки появляются намного раньше. На сегодняшний день капитальный ремонт двигателя Ман и других иномарок выполняют после 250 000 километров пробега, а у отечественных транспортных средств этот показатель составляет 150 000 километров. Итак, при капитальном ремонте двигателя менять нужно далеко не все элементы. Чтобы определить, какие из них пора «выкидывать», необходимо провести диагностику.

Только после этого можно отправляться на автомобильный рынок. Вовсе не обязательно приобретать оригинальные запасные части. Детали – аналоги ничем не хуже, просто они произведены на другом заводе. Некоторые люди считают, что решением проблемы будет обращение в грузовой сервис и покупка нового мотора или двигателя, бывшего в употреблении. Если вы пойдете по этому пути, то не забудьте оформить все необходимые документы в ГАИ. К сожалению, это совсем непросто.

Мало изношенные узлы двигателя рекомендуют ремонтировать, а деформированные компоненты – менять. Вы должны понимать, что данный вид ремонта считается очень сложным, поэтому сделать работу за один день нельзя.

В большинстве случаев ремонт касается коленчатого вала и блока цилиндров. Чтобы получить высокое качество работ, придется использовать станочное приспособление. Специалисты уверены, что человек сначала должен получить необходимые знания и только потом начинать ремонт. Метод проб и ошибок здесь неприменим. Первое, что вы должны знать – это принцип и механизм работы двигателя. Также придется ознакомиться с принципом регулировки блока цилиндров, иначе ваш автомобиль после ремонта долго не прослужит.

Высококачественный ремонт коммерческих транспортных средств

Сегодня большой популярностью пользуются коммерческие транспортные средства, предназначенные как для пассажирских перевозок, так и для перемещения грузов различного назначения.

Сегодня на улицах любого города вполне можно встретить массу микроавтобусов, которые производят пассажирские перевозки населения. Безусловно, подобные транспортные средства эксплуатируются достаточно интенсивно и жестко. Именно поэтому следует постоянно проводить технические осмотры данных авто, обращаясь за помощью только в профессиональные специализированные сервисы. Лишь своевременное выявление и устранение всех неполадок позволит на протяжении длительного срока использовать машины, не опасаясь за безопасность здоровья и жизни граждан.

Вообще, ремонт коммерческого транспорта в настоящее время предоставляют десятки техцентров, которые в обязательном порядке закупают для своих мастерских самое современное электронное оборудование. Благодаря его применению, довольно просто осуществляются мероприятия, связанные с полной компьютерной диагностикой транспортного средства. В связи с серьезной конкуренцией в области предоставления ремонтных услуг, те сервисы, которые желают функционировать на протяжении долгого периода, постоянно стараются соответствовать самым высоким стандартам, разрабатывают для каждого клиента индивидуальный подход, применяют в процессе оригинальные запчасти, комплектующие и вспомогательные материалы.

Очень часто в автосервисы обращаются организации, которые используют микроавтобусы в коммерческих целях. Так, например, ремонт Fiat Ducato – это наиболее распространенная услуга, необходимая многим фирмам, которые эффективно применяют данные авто в качестве маршрутного такси, школьного автобуса, пожарной машины, кареты скорой помощи, машины службы инкассации и т.д. Fiat Ducato считается на сегодняшний день одним из лучших коммерческих микроавтобусов. Мастера с огромным опытом работы прекрасно справляются с задачами любой сложности, когда к ним обращаются клиенты, желающие произвести ремонт данного транспортного средства. В перечень услуг входит быстрый и качественный кузовной ремонт, покраска любой сложности, устранение царапин и сколов на стекле, ремонт двигателя, ходовой части, тормозной системы и т.д. При этом на все детали предоставляется длительная гарантия.

Кроме пассажирских машин, автосервисы проводят ремонт Hyundai Porter и других малотоннажных коммерческих грузовиков. Что же касается именно Hyundai Porter, то в основном для данных агрегатов требуется замена некоторых запчастей и технических жидкостей. Благодаря высочайшему качеству грузовиков подобной модели, серьезные мероприятия требуются редко.

// at.amobil.ru

Опубликовал: in-drive.ru

Стоит ли мыть двигатель на автомойке?

GeneREA — Mon, 07 Feb 2011 05:38:39 GMT

Почти любая автомойка предлагает чистку двигателя. На помолодевшее «железо» смотреть любо-дорого. Блеск и красота! Но настораживают неброские плакатики с предупредительной надписью: «За работу двигателя или возможные неполадки после мойки администрация ответственности не несет». Значит, не все так гладко?

Технология проста. После «укутывания» элементов систем зажигания и электропитания полиэтиленовой пленкой на двигатель обрушивается струя горячей воды под высоким давлением легко смывающая любую грязь.

Плюсы чистого двигателя неоспоримы. Во-первых, это пожарная безопасность. Масляные пятна на горячем двигателе теоретически могут загореться. На практике, правда, я с ситуацией возникновения открытого огня не сталкивался, но попавшее на коллектор масло обязательно «дымит» какое-то время.

Во-вторых, грязный двигатель склонен к перегреву. Повышенная температура вызывает снижение вязкости масла в системе смазки, что ускоряет износ деталей.

В-третьих, грязь и масло - враги электроизоляции - и могут вызвать нарушения в работе не только электропроводки но и любого электрического агрегата. Возникновение неисправности, конечно, неприятно, но возможное короткое замыкание - серьезная предпосылка к пожару.

Четвертый аргумент «чистюль» - трудности технического обслуживания. Грязь скрывает проявление некоторых неисправностей, например, мелких утечек масла. Да и возиться с нечищеным двигателем не совсем приятно.

Ну и «под занавес». Как полагаете, какая машина будет продана быстрее? Грязная или чистая?

В противовес приведенным плюсам автопроизводители не рекомендуют мыть двигатель без крайней на то нужды. По их мнению, никакая грязь не принесет двигателю столько вреда, сколько может принести мощная водяная струя под высоким давлением.

Перед въездом на мойку, прежде всего, стоит призадуматься владельцам современных авто со сложной электронной начинкой. К сожалению, электроника не дружит с водой. Усиленная герметизация блоков нацелена на снижение риска, но не может гарантировать полной изоляции от воздействия водяной струи.

Менее подвержены риску старые дизельные двигатели с топливной аппаратурой высокого давления. Они крепки, надежны и могут работать даже после полного погружения в воду. Что касается бензиновых моторов, водяная струя противопоказана им всем без исключения и без всяких скидок на возраст.

Конечно, решать вам. Но не учитывать приведенные аргументы, наверное, будет неправильно. Скорее всего «истина где-то рядом», ведь почистить двигатель можно не только на суперсовременной мойке, но и простыми «дедовскими» методами.

И в заключение. Нежелание хозяев моек нести ответственность за причиненный вред вполне оправданно, но не вполне законно. Несут они ответственность, надо только заставить. Для начала обратиться с письменной претензией. Получив отказ (или вообще не получив никакого ответа), подавать иск, подкрепленный заключением эксперта в суд. Хлопотно, но правда на стороне потребителя.

//at.amobil.ru

Опубликовал: in-drive.ru

Секреты долголетия двигателя

GeneREA — Wed, 26 Jan 2011 06:26:39 GMT

Не так уж и давно многократный ремонт двигателя с заменой многих его узлов и агрегатов на протяжении срока эксплуатации автомобиля был нормой жизни. Эти времена безвозвратно проходят.

Сегодня потребитель предпочитает автомобили, требующие минимального объема техобслуживания и тем более ремонта за весь срок его службы. Однако практика показывает, что далеко не у всех автомобилей двигатель способен работать так надежно и долго, чтобы «умереть» одновременно с кузовом, коробкой передач, ходовой частью. Напротив, именно двигатель начинает страдать старческой немощью намного раньше многих других узлов автомобиля. И на то есть свои серьезные причины, в которых мы решили разобраться.

Действительно, для некоторых автомобилей, в первую очередь отечественных, долговечность двигателя - достаточно серьезная проблема. Причем тесно связанная с надежностью. Поскольку ускоренный износ, дефекты и поломки, в результате которых требуется выполнить тот или иной вид ремонта, - все это показатель и невысокой надежности.

К сожалению, пока подобные проблемы решаются скорее потребителем, нежели отечественными производителями автомобилей. Хотя конкуренция с иностранной техникой на внутреннем рынке постепенно делает свое дело, заставляя и наши заводы уходить от старых архаичных конструкций, технологий и подтягиваться к новым, обеспечивающим более надежную и долговечную работу двигателя.

Однако будем справедливы, даже сравнительно надежные иностранные моторы не всегда оказываются на высоте: известно немало случаев досрочного выхода из строя двигателей самых именитых марок. В то же время известны случаи, когда наши образцы техники показывают завидные чудеса долговечности. Причина? Очевидно, в особенностях эксплуатации автомобиля. Но грамотная эксплуатация - не эликсир долголетия, - срок службы двигателя зависит от его «наследственности» в не меньшей степени. Одним словом, на продление срока жизни двигателя «работает» весь комплекс, в том числе его конструкция, технология производства и использованные материалы.

При определенных условиях особенности конструкции двигателя могут стать решающим фактором, влияющим на его ресурс. К примеру, незначительные нарушения в работе систем смазки, охлаждения, питания или зажигания для одних двигателей практически безболезненны, а для других - критичны или просто опасны. И все же следует особо отметить, что эксплуатация оказывает наибольшее влияние на надежность и долговечность двигателя, в значительной мере изменяя заявленный производителем ресурс.

Что такое хорошо и что такое плохо

Сформулировать основные правила, выполнение которых обеспечивает максимальный ресурс двигателя, несложно. Тем более что они приводятся во всех инструкциях по эксплуатации: необходимо применять высококачественное топливо, смазочные материалы и рабочие жидкости, следя за их чистотой и хорошей фильтрацией, следует избегать нештатных режимов работы двигателя, своевременно и квалифицированно выполнять техобслуживание.

И все. Проще некуда. Но только в идеальном варианте. В реальной жизни все намного сложнее - всегда найдется масса причин, во много раз снижающих срок службы двигателя.

Топлива, смазочные материалы и рабочие жидкости, точнее, их качество и соответствие двигателю, - достаточно избитая тема. Тем не менее, значительная доля неисправностей двигателя «зарыта» именно здесь.

Низкооктановый бензин, как известно, - главная причина детонации и, как следствие, поломки поршней, поршневых колец и даже прогаров стенок камеры сгорания. Даже если поломки не произошло, ударные нагрузки все равно свое дело делают - к примеру, разбивают канавки под кольца на поршнях. После чего ресурс цилиндропоршневой группы заметно снижается.

В той же реальной жизни топливо может иметь повышенное содержание различных химических соединений и воды, что способствует коррозии и преждевременному износу деталей. Но это - объективные реалии, сопутствующие работе АЗС, на которые не повлиять. А вот сознательно из грошовой экономии покупать топливо в сомнительных местах или использовать для облегчения пуска легковоспламеняющиеся жидкости - все равно что сыпать песок в двигатель.

С маслом связано еще больше неприятностей. Проблемы начинаются, как правило, от мелочности, желания сэкономить и залить то масло, что подешевле. А там уж как повезет - может, обойдется, а может, и нет. Прямо - русская рулетка. Двигатели старых конструкций подобное, скорее всего, переживут, хотя и не без ущерба для своей долговечности. Зато новые, особенно с наддувом - вряд ли.

Еще одна очевидная ошибка - масло не по сезону. Например, не заменили вовремя летнее масло, и при запуске в холодную погоду оно поступит к подшипникам двигателя лишь через несколько десятков секунд. Что при этом будет с подшипниками турбокомпрессора, можно только догадываться. А в жару малая вязкость масла - это недостаточная толщина и низкая прочность масляной пленки, ускоренный износ и задиры многих деталей двигателя.

Теперь об охлаждающей жидкости. На лотках, среди банок многочисленных производителей, объединенных общим названием ТОСОЛ, встречается немало загадочной подкрашенной «жижи», способной за несколько месяцев «прогрызть» насквозь головку блока цилиндров, корпус водяного насоса или трубки радиатора. Перегрев же двигателя (явление отнюдь не безобидное) способен в кратчайший срок «убить» любой мотор. Вообще любое нарушение работы системы смазки или охлаждения двигателя имеет свой эквивалент - снижение ресурса двигателя на несколько сотен, а то и тысяч километров.

Хорошая фильтрация всего потребляемого двигателем: топлива, масла, воздуха - еще одно важное слагаемое высокого ресурса. Загрязненный масляный фильтр, как известно, масло не очищает - оно проходит мимо фильтроэлемента через перепускной клапан. Воздушный и топливный фильтры при их загрязнении абразив в двигатель не пропускают, но их гидравлическое сопротивление возрастает, и мощность двигателя падает. В один «прекрасный» момент фильтроэлемент может не выдержать и разорваться, причем водитель этого, скорее всего, не заметит.

Эти ситуации приведут к одному и тому же результату - абразивному износу деталей, что для двигателя наиболее губительно. Особенно, если учесть, что отдельно взятая твердая частица, внедрившись в мягкий материал детали, будет продолжать свою «грязную» работу очень долго, несмотря на все последующие «промывки» и «продувки».

Режимы эксплуатации двигателя тоже могут оказать роковое влияние на его ресурс. Конечно, производители стараются застраховать свою технику от разных нештатных ситуаций. Но всех особенностей эксплуатации даже они предугадать не в силах.

Пуск и прогрев двигателя при низкой температуре, когда нарушены условия смазки не только подшипников, но и цилиндропоршневой группы (обогащенная топливовоздушная смесь смывает масло со стенок цилиндров), никак не прибавляют ему долговечности. Плохо отразятся на двигателе и короткие поездки с длительными остановками - подобные режимы ухудшают свойства масла и ведут к отложениям на стенках каналов различных соединений. Негативно «сработает» и длительная зимняя стоянка автомобиля - без специальных защитных мер стенки цилиндров корродируют, после чего износ деталей резко ускоряется.

Кстати, указанные причины снижения ресурса вполне закономерны. В технике подавляющее число отказов происходит именно при пуске и остановке механизмов и устройств (вспомните, к примеру, когда обычно перегорает электрическая лампочка). Именно поэтому на автомобилях с длительной непрерывной работой двигателя (такси, «дальнобойные» грузовики) его ресурс заметно выше. Точно так же «рваные» режимы городской езды («газ-тормоз») снижают ресурс двигателя по сравнению с его «плавной» эксплуатацией на автобанах с многополосным движением.

В целом же отметим, что двигатель, как и любой другой агрегат автомобиля, «не любит» бездействия, которое не только не прибавляет ему ресурса, как ошибочно полагают некоторые, а, напротив, снижает его долговечность, ведет к возникновению различных дефектов и неисправностей.

Особо следует сказать о влиянии стиля езды. Оптимальной можно считать работу двигателя на средних частотах вращения и нагрузках. Большие нагрузки на низких оборотах могут вызвать повышенный износ деталей из-за недостатка смазки (у некоторых двигателей на таких режимах недостаточна производительность масляного насоса), а эксплуатация на высоких частотах вращения - это высокие нагрузки на детали, вызывающие повышенное трение и износ. Причем последний фактор способен снизить долговечность очень значительно: у двигателя обычного автомобиля ресурс измеряется тысячами часов, а у гоночного двигателя, работающего на самых высоких частотах вращения и нагрузках, - всего несколькими часами.

Несвоевременное и неквалифицированное обслуживание и ремонт двигателя - еще один вклад в снижение его долговечности.

Вот только несколько примеров. Допустим, система управления переобогащает топливовоздушную смесь. Очевидно, топливо не только будет смывать масло со стенок цилиндров, но и разжижать масло в поддоне картера, ухудшая его смазочные свойства. Такое же разжижение масла, только не топливом, а охлаждающей жидкостью, возможно при негерметичности системы охлаждения. В последнем случае говорить о ресурсе просто смешно - двигатель на смеси масла с антифризом едва ли проедет тысячу километров - слишком быстрым будет износ подшипников.

К еще более тяжелым, для некоторых двигателей, последствиям - катастрофическому износу деталей ЦПГ за считанные километры - может привести выход из строя нейтрализатора отработавших газов.

Вообще, своевременное устранение неисправностей - одно из самых важных мероприятий в борьбе за поддержание высокого ресурса двигателя. Иногда на улице приходится слышать автомобиль с явно грохочущим двигателем. А стук - это ударные нагрузки, ускоренный износ дефектных деталей, быстрое засорение масляного фильтра продуктами этого износа и, наконец, абразивный износ всех остальных деталей двигателя. Такая вот логическая цепочка.

В этой связи своевременное техобслуживание двигателя с проведением всех необходимых проверок и регулировок, заменой масла, охлаждающей жидкости и фильтров становится наиболее важным и действенным способом профилактики неисправностей и продления срока службы двигателя. Хотя не следует забывать о том, что частичная разгерметизация внутренних полостей двигателя (к примеру, снятие крышки ГРМ для регулировки зазоров в приводе клапанов) при выполнении техобслуживания - один из путей попадания пыли к трущимся парам. И, наконец, практика показала, что сокращение сроков замены масла и фильтра по сравнению с рекомендованным производителями, особенно, в тяжелых дорожных условиях, вместе с использованием высококачественных сортов масел и масляных фильтров может повысить ресурс некоторых двигателей (в частности, отечественных) на 30-50% и даже более.

Поможет ли нам конструктор?

Опыт эксплуатации и ремонта двигателей автомобилей разных марок говорит о том, что есть целый ряд факторов, имеющих объективный характер, на которые водитель или механик воздействовать с целью повышения ресурса двигателя не могут. Тем не менее, снизить их негативное влияние вполне возможно, если при эксплуатации, техобслуживании и ремонте двигателя они принимаются во внимание.

О чем идет речь? В первую очередь о конструктивных решениях, которые определяют надежность и долговечность двигателя.

В качестве одного из примеров рассмотрим влияние мощностных характеристик на ресурс двигателя. Очевидно, чем меньше оборотов коленвала и ходов поршней в цилиндрах совершено за единицу времени или пробега, тем больше при прочих равных условиях будет ресурс. То есть, чем меньше частота вращения, тем лучше. А это значит, что малолитражные двигатели небольшой мощности - основа отечественного парка легковых автомобилей - проигрывают в ресурсе двигателям с большим объемом цилиндров и высоким крутящим моментом, реализуемым в широком диапазоне частот вращения.

К примеру, ВАЗовские моторы обычно эксплуатируются в диапазоне средних частот вращения - в среднем около 3000-3500 об/мин. Сравнение с целым рядом двигателей большого объема показывает, что последние фактически недогружены, аналогичные тяговые свойства у них наблюдаются при частоте вращения 2000-2500 об/мин. Отсюда их долговечность: ресурс таких двигателей в 1,5 раза выше.

Влияют на ресурс и другие особенности конструкции. Плохо, когда жесткость блока цилиндров недостаточна или у маслонасоса мала производительность (низкое давление в системе на низких оборотах). А вот гидротолкатели клапанов и гидронатяжители цепи (ремня) в приводе газораспределительного механизма снижают ударные нагрузки и обеспечивают более высокий ресурс деталей.

Некоторые конструкции, как мы уже указывали, весьма чувствительны к нарушениям в работе систем смазки и охлаждения. Так, недостаток смазки и перегрев способны быстро вывести из строя весьма износостойкую пару «алюминиевый цилиндр - покрытый железом поршень», применяемую на ряде двигателей европейских автомобилей. Перегрев двигателей с «мокрыми» гильзами чаще, чем у моторов с цельнолитым блоком цилиндров, приводит к потере герметичности прокладки ГБЦ. Этот список можно продолжать и дальше.

Не менее важны для долговечности технология производства и используемые материалы. Качество деталей и узлов (читай - ресурс) во многом определяется именно этими факторами. Совершенно недопустимы отклонения геометрических размеров деталей и их механических свойств от заданных разработчиками.

Итоги

Долговечность двигателя складывается из множества «кирпичиков», ежечасно и каждодневно. В вопросе увеличения ресурса нет мелочей, пренебрежение любой из них способно зачеркнуть ту прибавку к ресурсу, которая накоплена за многие месяцы и годы, тысячи километров пробега. Об этом, как нам кажется, должны помнить те, кто рассчитывает на высокий ресурс двигателя своего автомобиля.

//at.amobil.ru

Опубликовал: in-drive.ru

Двигатель: как он устроен?

GeneREA — Wed, 01 Dec 2010 07:51:42 GMT

Основной принцип работы любого двигателя внутреннего сгорания - воспламенение небольшого количества топлива в небольшом замкнутом пространстве с выделением большого количества энергии, в виде теплового расширения нагретых газов. Исходя из того, что давление под поршнем равно нормальному атмосферному, а компрессия в цилиндре намного превышает его, то под действием разницы давлений поршень совершает движение.

Для того чтобы двигатель внутреннего сгорания постоянно производил полезную механическую энергию, камеру сгорания цилиндра необходимо циклично заполнять новыми дозами воздушно-топливной смеси. В результате, движение колесам автомобиля придает поршень, который приводит в действие коленчатый вал.

Двигатели почти всех современных автомобилей являются четырёхтактными по своему циклу работы, и энергия, полученная от сжигания бензина, почти полностью преобразовывается в полезную. Данный принцип называется циклом Отто, по имени Николауса Отто, который и изобрел двигатель внутреннего сгорания в 1867 год.

Схема работы бензинового двигателя внутреннего сгорания состоит из четырех тактов:

- такт впуска;
- такт сжатия;
- рабочий такт;
- такт выпуска.

Поршень является главным элементом двигателя внутреннего сгорания, который связан шатуном с коленчатым валом. Так называемый, кривошипно-шатунный механизм, преобразующий прямолинейное возвратно-поступательное движение поршня в радиальное движение коленвала.

Рабочий цикл бензинового двигателя:

1. Такт впуска. На этом этапе поршень опускается из верхней крайней точки в нижнюю крайнюю точку, при этом кулачки распределительного вала открывают впускной клапан, и через него воздушно-топливная смесь поступает из карбюратора в камеру сгорания цилиндра. Когда поршень доходит до нижней мертвой точки, впускной клапан закрывается.

2. Такт сжатия – поршень, сжимая топливную смесь, возвращается из нижней мертвой точки в верхнюю. Температура смеси при этом существенно увеличивается. Когда поршень доходит до верхней крайней точки, свеча зажигания воспламеняет сжатую рабочую смесь.

3. Рабочий такт. Впускной и выпускной клапаны, во время этого такта, закрыты. Воспламененная горючая смесь сгорает при высокой температуре, образовавшиеся газы моментально расширяются и толкают поршень вниз.

4. Такт выпуска. На заключительном этапе рабочего цикла коленвал продолжает вращаться по инерции, поршень идет в верхнюю мертвую точку. В то же время открывается клапан выпуска, и поршень вытесняет отработанные газы в выхлопную трубу. Когда он достигает верхней крайней точки, выпуск закрывается.

После окончания такта необязательно начинается следующий такт. Такая ситуация называется перекрытием клапанов, то есть когда одновременно открыты оба клапана (впуска и выпуска). Это необходимо для эффективного наполнения цилиндра воздушно-топливным соединением, а также для более результативной очистки цилиндров от выхлопных газов. После этого рабочий цикл повторяется.

Отличительной особенностью двигателя внутреннего сгорания является то, что поршень двигается прямолинейно, а движение, осуществляющееся при сгорании топливной смеси, - вращательное. Линейный ход поршней преобразовывается в поворотное движение, необходимое для работы колес автомобиля, при помощи коленчатого вала.

Основные элементы двигателя, которые принимают участие в преобразовании тепловой энергии в механическую:

1. Свеча зажигания - вырабатывает электрическую искру, которая воспламеняет воздушно-топливную смесь. Искра должна появляться в заданный момент времени для равномерной и бесперебойной работы поршня.

2. Клапаны. Выпускные и впускные клапаны закрываются и открываются в заданный момент, впуская воздух в цилиндр и выпуская отработанные газы. Во время процесса горения топливной смеси оба клапана закрыты. Клапан выпуска открывается до достижения поршня крайней нижней точки и остается открытым до прохождения поршня к верхней крайней точке. К этому моменту впускной уже будет открыт.

3. Поршень. Образующиеся во время сгорания топливной смеси горячие газы выдавливают поршень, передавая энергию через шатун и палец коленвалу. Для сохранения компрессии в цилиндрах на поршень устанавливаются уплотняющие чугунные кольца. Для повышения износостойкости поршневые кольца покрываются тонким слоем пористого хрома. Их износ происходит, в среднем, через каждые 3 тысячи километров пробега.

4. Шатун - соединяет коленчатый вал с поршнем. Вращение шатуна является двухсторонним, это нужно для того, чтобы его угол мог изменяться в зависимости от местоположения поршня, обеспечивая движение коленвала. Обычно шатуны делают из стали, иногда из алюминия.

5. Коленчатый вал. Поворот коленчатого вала осуществляется вследствие вертикального хода поршня. Коленвал приводит в движение колеса автомобиля.

Основными вспомогательными системами являются:

Система зажигания. Отвечает за поджигание топливной смеси в нужный момент. Она бывает трех типов контактной, бесконтактной и микропроцессорной. Система контактного типа состоит из распределителя-прерывателя, катушки, выключателя зажигания и свечей. Бесконтактная система аналогична предыдущей, только вместо прерывателя стоит индукционный датчик. Управление системой зажигания микропроцессорного типа осуществляется специальным компьютерным блоком, в ее состав входит датчик положения коленвала, коммутатор, блок управления зажиганием, катушки, датчик температуры двигателя и свечи. В двигателях с инжекторной системой к ней добавляется еще датчик положения дроссельной заслонки и термоанемометрический датчик массового расхода воздуха.

Система запуска двигателя. Состоит из специального электромотора (стартера), подключенного к аккумулятору, или механического стартера, использующего физические усилия человека. Применение этой системы объясняется тем, что для запуска рабочего цикла двигателя необходимо, чтобы коленчатый вал произвел хотя бы один оборот.

Система выпуска выхлопных газов. Обеспечивает своевременное удаление продуктов горения топливной смеси из цилиндров. Включает в себя выпускной коллектор, катализатор и глушитель.

Система приготовления воздушно-топливной смеси. Предназначена для приготовления и впрыска смеси горючего с воздухом, в камеру сгорания цилиндров двигателя. Может быть карбюраторной или инжекторной.

Система охлаждения. Состоит из вентилятора, радиатора, термостата, расширительного бачка, жидкостного насоса, датчика температуры, рубашки и головки охлаждения блока цилиндров. Предназначена для создания и поддержания приемлемого температурного режима работы ДВС. Обеспечивает отвод тепла от цилиндров клапанной системы и поршневой группы. Может быть воздушной, жидкостной или гибридной.

Система смазки. Состоит из масляного фильтра, маслонасоса с маслоприемником, каналов в блоке и головках цилиндров для впрыска масла под высоким давлением, поддона картера. Предназначена для подачи автомобильного масла с целью уменьшения трения и охлаждения, к взаимодействующим деталям двигателя. Также циркуляция масла смывает нагар и продукты механического износа.

//www.rul.by

Опубликовал: in-drive.ru

Как сделать «движок» долговечным?

GeneREA — Fri, 12 Nov 2010 08:14:43 GMT

Не так уж и давно многократный ремонт двигателя с заменой многих его узлов и агрегатов на протяжении срока эксплуатации автомобиля был нормой жизни. Эти времена безвозвратно проходят. Сегодня потребитель предпочитает автомобили, требующие минимального объема техобслуживания и тем более ремонта за весь срок его службы. Однако практика показывает, что далеко не у всех автомобилей двигатель способен работать так надежно и долго, чтобы «умереть» одновременно с кузовом, коробкой передач, ходовой частью. Напротив, именно двигатель начинает страдать старческой немощью намного раньше многих других узлов автомобиля. И на то есть свои серьезные причины, в которых мы решили разобраться. Действительно, для некоторых автомобилей, в первую очередь отечественных, долговечность двигателя - достаточно серьезная проблема. Причем тесно связанная с надежностью. Поскольку ускоренный износ, дефекты и поломки, в результате которых требуется выполнить тот или иной вид ремонта, - все это показатель и невысокой надежности. К сожалению, пока подобные проблемы решаются скорее потребителем, нежели отечественными производителями автомобилей. Хотя конкуренция с иностранной техникой на внутреннем рынке постепенно делает свое дело, заставляя и наши заводы уходить от старых архаичных конструкций, технологий и подтягиваться к новым, обеспечивающим более надежную и долговечную работу двигателя. Однако будем справедливы, даже сравнительно надежные иностранные моторы не всегда оказываются на высоте: известно немало случаев досрочного выхода из строя двигателей самых именитых марок. В то же время известны случаи, когда наши образцы техники показывают завидные чудеса долговечности. Причина? Очевидно, в особенностях эксплуатации автомобиля. Но грамотная эксплуатация - не эликсир долголетия, - срок службы двигателя зависит от его «наследственности» в не меньшей степени. Одним словом, на продление срока жизни двигателя «работает» весь комплекс, в том числе его конструкция, технология производства и использованные материалы. При определенных условиях особенности конструкции двигателя могут стать решающим фактором, влияющим на его ресурс. К примеру, незначительные нарушения в работе систем смазки, охлаждения, питания или зажигания для одних двигателей практически безболезненны, а для других - критичны или просто опасны. И все же следует особо отметить, что эксплуатация оказывает наибольшее влияние на надежность и долговечность двигателя, в значительной мере изменяя заявленный производителем ресурс.

Что такое хорошо и что такое плохо

Сформулировать основные правила, выполнение которых обеспечивает максимальный ресурс двигателя, несложно. Тем более что они приводятся во всех инструкциях по эксплуатации: необходимо применять высококачественное топливо, смазочные материалы и рабочие жидкости, следя за их чистотой и хорошей фильтрацией, следует избегать нештатных режимов работы двигателя, своевременно и квалифицированно выполнять техобслуживание. И все. Проще некуда. Но только в идеальном варианте. В реальной жизни все намного сложнее - всегда найдется масса причин, во много раз снижающих срок службы двигателя. Топлива, смазочные материалы и рабочие жидкости, точнее, их качество и соответствие двигателю, - достаточно избитая тема. Тем не менее, значительная доля неисправностей двигателя «зарыта» именно здесь. Низкооктановый бензин, как известно, - главная причина детонации и, как следствие, поломки поршней, поршневых колец и даже прогаров стенок камеры сгорания. Даже если поломки не произошло, ударные нагрузки все равно свое дело делают - к примеру, разбивают канавки под кольца на поршнях. После чего ресурс цилиндропоршневой группы заметно снижается. В той же реальной жизни топливо может иметь повышенное содержание различных химических соединений и воды, что способствует коррозии и преждевременному износу деталей. Но это - объективные реалии, сопутствующие работе АЗС, на которые не повлиять. А вот сознательно из грошовой экономии покупать топливо в сомнительных местах или использовать для облегчения пуска легковоспламеняющиеся жидкости - все равно что сыпать песок в двигатель. С маслом связано еще больше неприятностей. Проблемы начинаются, как правило, от мелочности, желания сэкономить и залить то масло, что подешевле. А там уж как повезет - может, обойдется, а может, и нет. Прямо - русская рулетка. Двигатели старых конструкций подобное, скорее всего, переживут, хотя и не без ущерба для своей долговечности. Зато новые, особенно с наддувом - вряд ли. Еще одна очевидная ошибка - масло не по сезону. Например, не заменили вовремя летнее масло, и при запуске в холодную погоду оно поступит к подшипникам двигателя лишь через несколько десятков секунд. Что при этом будет с подшипниками турбокомпрессора, можно только догадываться. А в жару малая вязкость масла - это недостаточная толщина и низкая прочность масляной пленки, ускоренный износ и задиры многих деталей двигателя. Теперь об охлаждающей жидкости. На лотках, среди банок многочисленных производителей, объединенных общим названием ТОСОЛ, встречается немало загадочной подкрашенной «жижи», способной за несколько месяцев «прогрызть» насквозь головку блока цилиндров, корпус водяного насоса или трубки радиатора. Перегрев же двигателя (явление отнюдь не безобидное) способен в кратчайший срок «убить» любой мотор. Вообще любое нарушение работы системы смазки или охлаждения двигателя имеет свой эквивалент - снижение ресурса двигателя на несколько сотен, а то и тысяч километров. Хорошая фильтрация всего потребляемого двигателем: топлива, масла, воздуха - еще одно важное слагаемое высокого ресурса. Загрязненный масляный фильтр, как известно, масло не очищает - оно проходит мимо фильтроэлемента через перепускной клапан. Воздушный и топливный фильтры при их загрязнении абразив в двигатель не пропускают, но их гидравлическое сопротивление возрастает, и мощность двигателя падает. В один «прекрасный» момент фильтроэлемент может не выдержать и разорваться, причем водитель этого, скорее всего, не заметит. Эти ситуации приведут к одному и тому же результату - абразивному износу деталей, что для двигателя наиболее губительно. Особенно, если учесть, что отдельно взятая твердая частица, внедрившись в мягкий материал детали, будет продолжать свою «грязную» работу очень долго, несмотря на все последующие «промывки» и «продувки». Режимы эксплуатации двигателя тоже могут оказать роковое влияние на его ресурс. Конечно, производители стараются застраховать свою технику от разных нештатных ситуаций. Но всех особенностей эксплуатации даже они предугадать не в силах. Пуск и прогрев двигателя при низкой температуре, когда нарушены условия смазки не только подшипников, но и цилиндропоршневой группы (обогащенная топливовоздушная смесь смывает масло со стенок цилиндров), никак не прибавляют ему долговечности. Плохо отразятся на двигателе и короткие поездки с длительными остановками - подобные режимы ухудшают свойства масла и ведут к отложениям на стенках каналов различных соединений. Негативно «сработает» и длительная зимняя стоянка автомобиля - без специальных защитных мер стенки цилиндров корродируют, после чего износ деталей резко ускоряется. Кстати, указанные причины снижения ресурса вполне закономерны. В технике подавляющее число отказов происходит именно при пуске и остановке механизмов и устройств (вспомните, к примеру, когда обычно перегорает электрическая лампочка). Именно поэтому на автомобилях с длительной непрерывной работой двигателя (такси, «дальнобойные» грузовики) его ресурс заметно выше. Точно так же «рваные» режимы городской езды («газ-тормоз») снижают ресурс двигателя по сравнению с его «плавной» эксплуатацией на автобанах с многополосным движением. В целом же отметим, что двигатель, как и любой другой агрегат автомобиля, «не любит» бездействия, которое не только не прибавляет ему ресурса, как ошибочно полагают некоторые, а, напротив, снижает его долговечность, ведет к возникновению различных дефектов и неисправностей. Особо следует сказать о влиянии стиля езды. Оптимальной можно считать работу двигателя на средних частотах вращения и нагрузках. Большие нагрузки на низких оборотах могут вызвать повышенный износ деталей из-за недостатка смазки (у некоторых двигателей на таких режимах недостаточна производительность масляного насоса), а эксплуатация на высоких частотах вращения - это высокие нагрузки на детали, вызывающие повышенное трение и износ. Причем последний фактор способен снизить долговечность очень значительно: у двигателя обычного автомобиля ресурс измеряется тысячами часов, а у гоночного двигателя, работающего на самых высоких частотах вращения и нагрузках, - всего несколькими часами. Несвоевременное и неквалифицированное обслуживание и ремонт двигателя - еще один вклад в снижение его долговечности. Вот только несколько примеров. Допустим, система управления переобогащает топливовоздушную смесь. Очевидно, топливо не только будет смывать масло со стенок цилиндров, но и разжижать масло в поддоне картера, ухудшая его смазочные свойства. Такое же разжижение масла, только не топливом, а охлаждающей жидкостью, возможно при негерметичности системы охлаждения. В последнем случае говорить о ресурсе просто смешно - двигатель на смеси масла с антифризом едва ли проедет тысячу километров - слишком быстрым будет износ подшипников. К еще более тяжелым, для некоторых двигателей, последствиям - катастрофическому износу деталей ЦПГ за считанные километры - может привести выход из строя нейтрализатора отработавших газов. Вообще, своевременное устранение неисправностей - одно из самых важных мероприятий в борьбе за поддержание высокого ресурса двигателя. Иногда на улице приходится слышать автомобиль с явно грохочущим двигателем. А стук - это ударные нагрузки, ускоренный износ дефектных деталей, быстрое засорение масляного фильтра продуктами этого износа и, наконец, абразивный износ всех остальных деталей двигателя. Такая вот логическая цепочка. В этой связи своевременное техобслуживание двигателя с проведением всех необходимых проверок и регулировок, заменой масла, охлаждающей жидкости и фильтров становится наиболее важным и действенным способом профилактики неисправностей и продления срока службы двигателя. Хотя не следует забывать о том, что частичная разгерметизация внутренних полостей двигателя (к примеру, снятие крышки ГРМ для регулировки зазоров в приводе клапанов) при выполнении техобслуживания - один из путей попадания пыли к трущимся парам. И, наконец, практика показала, что сокращение сроков замены масла и фильтра по сравнению с рекомендованным производителями, особенно, в тяжелых дорожных условиях, вместе с использованием высококачественных сортов масел и масляных фильтров может повысить ресурс некоторых двигателей (в частности, отечественных) на 30-50% и даже более.

Поможет ли нам конструктор?

Опыт эксплуатации и ремонта двигателей автомобилей разных марок говорит о том, что есть целый ряд факторов, имеющих объективный характер, на которые водитель или механик воздействовать с целью повышения ресурса двигателя не могут. Тем не менее, снизить их негативное влияние вполне возможно, если при эксплуатации, техобслуживании и ремонте двигателя они принимаются во внимание. О чем идет речь? В первую очередь о конструктивных решениях, которые определяют надежность и долговечность двигателя. В качестве одного из примеров рассмотрим влияние мощностных характеристик на ресурс двигателя. Очевидно, чем меньше оборотов коленвала и ходов поршней в цилиндрах совершено за единицу времени или пробега, тем больше при прочих равных условиях будет ресурс. То есть, чем меньше частота вращения, тем лучше. А это значит, что малолитражные двигатели небольшой мощности - основа отечественного парка легковых автомобилей - проигрывают в ресурсе двигателям с большим объемом цилиндров и высоким крутящим моментом, реализуемым в широком диапазоне частот вращения. К примеру, ВАЗовские моторы обычно эксплуатируются в диапазоне средних частот вращения - в среднем около 3000-3500 об/мин. Сравнение с целым рядом двигателей большого объема показывает, что последние фактически недогружены, аналогичные тяговые свойства у них наблюдаются при частоте вращения 2000-2500 об/мин. Отсюда их долговечность: ресурс таких двигателей в 1.5 раза выше. Влияют на ресурс и другие особенности конструкции. Плохо, когда жесткость блока цилиндров недостаточна или у маслонасоса мала производительность (низкое давление в системе на низких оборотах). А вот гидротолкатели клапанов и гидронатяжители цепи (ремня) в приводе газораспределительного механизма снижают ударные нагрузки и обеспечивают более высокий ресурс деталей. Некоторые конструкции, как мы уже указывали, весьма чувствительны к нарушениям в работе систем смазки и охлаждения. Так, недостаток смазки и перегрев способны быстро вывести из строя весьма износостойкую пару «алюминиевый цилиндр - покрытый железом поршень», применяемую на ряде двигателей европейских автомобилей. Перегрев двигателей с «мокрыми» гильзами чаще, чем у моторов с цельнолитым блоком цилиндров, приводит к потере герметичности прокладки ГБЦ. Этот список можно продолжать и дальше. Не менее важны для долговечности технология производства и используемые материалы. Качество деталей и узлов (читай - ресурс) во многом определяется именно этими факторами. Совершенно недопустимы отклонения геометрических размеров деталей и их механических свойств от заданных разработчиками. Итак, подведем некоторые итоги. Долговечность двигателя складывается из множества «кирпичиков», ежечасно и каждодневно. В вопросе увеличения ресурса нет мелочей, пренебрежение любой из них способно зачеркнуть ту прибавку к ресурсу, которая накоплена за многие месяцы и годы, тысячи километров пробега. Об этом, как нам кажется, должны помнить те, кто рассчитывает на высокий ресурс двигателя своего автомобиля.

//at.amobil.ru

Опубликовал: in-drive.ru

Под машиной лужа масла

GeneREA — Fri, 12 Nov 2010 08:14:16 GMT

Прежде всего, надо заметить, что течь масла, даже если это просто пятна масла в местах уплотнения различных деталей двигателя - клапанной крышки, безнонасоса, трамблера и т.д. (как говорят в таких случаях - "двигатель потеет") - зачастую вызывается неудовлетворительной вентиляцией картера двигателя.

Во время рабочего хода любого поршня, часть выхлопных газов, хотим мы того или нет, прорывается через кольцевое уплотнение этого поршня и попадает в картер двигателя. В новом двигателе это количество сведено к минимум, в старом же - довольно много выхлопных газов прорывается в картер двигателя, создавая там избыточное давление. Для снижения этого давления на современных автомобилях используется специальная система вентиляции картера двгателя.

У всех бензиновых двигателей есть две системы вентиляции: одна работает только на холостом ходу, вторая - на больших оборотах двигателя. Обе системы представляют собой просто резиновые трубки, через которые картерные газы отсасываются во впускной коллектор. Для того, чтобы на холостом ходу эти газы не мешали работе двигателя, они в малых количествах отсасываются в воздушный фильтр, а затем, через систему холостого хода, в впускной коллектор, минуя карбюратор. Этот клапан перекрывает вентиляцию на холостом ходу, если он не будет работать, то во впускном коллекторе получится слишком бедная смесь, и двигатель будет трястить или заглохнет (при условии, что карбюратор работает правильно, т.е. не переливает).

Чтобы вместе с картерными газами не летела масляная пыль, в клапанной крышке устроен маслоотделитель, который при "пережаренном" двигателе весь забит нагаром и не работает, поэтому и появляется масло в воздушном фильтре и во впускном коллекторе. Двигатель, естественно, дымит.

У двигателей с впрыском обычно одна трубка отсоса картерных газов, но, подойдя к дроссельной заслонке, канал для картерных газов разделяется. Канал большого диаметра входит во впускной коллектор до дроссельной заслонки, а канал меньшего диаметра (он обычно первый, и засоряется шлаками, так как его диаметр всего около 1 мм) - после дроссельной заслонки. Через меньший канал осуществляется вентиляция картера на холостом ходу, через больший - при открытой дроссельной заслонке. Когда эти каналы (особенно меньший) забьются гарью, вентиляции картера не будет, и выхлопные газы создадут в двигателе такое избыточное давление, что ни один сальник, ни одна прокладка или торик его не выдержат, и картерные газы вместе с маслом потекут наружу. Поэтому прежде чем устранять течь масла, добейтесь нормальной вентиляции картера, так чтобы уже при 1000 об/мин картонка, лежащая на клапанной крышке вместо снятой маслозаливной горловины, плотно прижималась разрежением в картере двигателя. При изношенной поршневой группе этого добиться невозможно даже при 2000 об/мин, т.к. выхлопные газы в очень большом количестве прорываются в картер двигателя, и бороться с течью масла в этом случае практически бесполезно. У дизельных двигателей система вентиляции картера обычно проще и напоминает просто сапун, только выведен он не под мотор, как в наших старых автомобилях, а во впускной коллектор.

Если потеет клапанная крышка, то ее надо снять, отмыть, смазать герметиком со всех сторон уплотняющую резинку и поставить обратно. Результат вас наверняка порадует. Надо только не забыть смазать герметиком и резиновые фасонные шайбы под болтами, крепящими эту клапанную крышку. Когда вы будете отмывать клапанную крышку, попытайтесь отмыть и маслоотделитель системы вентиляции картерных газов, чтобы хотя бы немного очистить находящуюся в нем сетку. Поставив крышку на место и затягивая назад гайки крепления, обратите внимание, что при этом очень легко можно раздавить клапанную крушку ("Mitsubishi", "Mazda") или сорвать резьбу ("Toyota").

Пожалуй, можно было бы и не обращать внимания на течь из-под клапанной крышки, главное - следить за уровнем масла, доливая его примерно раз в неделю, но если у вас "твинкамовский" двигатель, где свечи зажигания расположены в углублениях, то течь масла может привести к тому, что все свечи будут работать под слоем масла, а это, скорее всего, приведет к выходу из строя системы зажигания: искре будет легче "пробить" крышку трамблера, катушку или что-нибудь еще, но не свечу. Поэтому лучше все же устранить любую течь масла из-под клапанной крышки.

Если обнаружились следы масла в месте крепления трамблера, это не составит большой проблемы. Надо снять крышку трамблера, заметив, куда мотрит бегунок (при этом ориентироваться надо на какую-нибудь деталь на двигателе, а не на корпусе трамблера, т.к. этот корпус сам может вращаться туда-сюда), отвернуть болты крепления и вынуть трамблер, после этого только снаружи, не снимая, смазать резиновый торик герметиком, затем воткнуть трамблер обратно. При этом бегунок должен смотреть на то же место, что и до демонтажа (на ту же деталь двигателя). За десять минут, не снимая галстука, вы можете проделать все эти операции и добиться хорошего результата.

С течью из-под вакуумного серводвигателя управления геометрией впускного коллектора вам, пожалуй, не справиться. Все, что можно сделать - это заткнуть болтиком на герметике дыру вентиляции корпуса серводвигателя (предварительно нарезав резьбу М6): металл там тонкий, но болтик будет держаться, или купить новый вакуумный серводвигатель, но для того, чтобы снять старый и поставить новый, вам придется снимать клапанную крышку. Вернее, можно вообще выкинуть эту штуковину, а дырку заткнуть. Изменений в работе двигателя вы, скорее всего, не почувствуете. В нашей практике несколько раз мы так и поступали: все заслонки потоком топливной смеси будут поставлены "по ветру", и двигатель будет вполне нормально работать. На каких-то оборотах этот двигатель, возможно, и не будет создавать требуемый крутящий момент, но вы этого не заметите.

Если обнаружена течь масляного датчика, то решение должно быть однозначным: датчик немедленно заменить. Эта течь в один прекрасный день в мгновение ока (прорвалась диафрагма) может увеличиться настолько, что давлением насоса все масло за несколько минут выгонит наружу. Дело в том, что течь этого датчика почти всегда вызвана старением в нем резиновой диафрагмы, а старая потрескавшаяся диафрагма может лопнуть в любой момент. Масляные датчики для лампочки аварийного снижения давления масла, как уже говорилось, почти все одинаковы и взаимозаменяемы, при условии, что они от японских двигателей и имеют один вывод. Разными могут быть только разъемы, но это легко разрешимая проблема. Срабатывают все датчики при снижении давления ниже 0,3 кг/кв.см. Можно использовать и жигулевские датчики, хотя им и необходимо перерезать резьбу, но это несложно, материал позволяет. Срабатывают они обычно при давлении 0,5 кгс/кв.см. Все эти датчики при отсутствии давления масла замыкают подходящий к ним провод на массу, в результате чего в салоне на щитке приборов загорается красная лампочка аварийного снижения давления масла. При подаче давления на датчик провод замыкается, и лампочка гаснет. Если провод слетит с разъема датчика, то лампочка при включенном зажигании и заглушенном двигателе гореть не будет.

Течь из-под масляного фильтра большой беды не представляет, хотя бы потому, что если фильтр туго затянут и не может сам крутиться, то неожиданно увеличиться эта течь не может (исключения составляют те случаи, когда вам достался бракованный фильтр). Для начала надо потуже затянуть фильтр, а еще лучше просто заменить его, т.к. наиболее вероятно, что причина течи в нем: может быть он бракованный, а может, по стандартам не подходит к данному двигателю. Если же у вас, не дай бог, стоит разборный масляный фильтр, замените его немедленно: случалось так, что разборный масляный фильтр сначала слегка подтекал, а потом "сам взял и разобрался".

Течи из-под поддона картера двигателя или поддона картера автоматической коробки передач, во-первых, появляются только после удара поддоном о неровности дороги. Если при этом поддон чуть потянулся на болтах, и образовалась утечка масла, то нужно просто его снять, отрихтовать, смазать герметиком и поставить на место. На старых машинах могут использоваться пробковые прокладки для герметизации стыков, но на новых их нет, один герметик. Поэтому, если у вас возникло желание вырубить из маслостойкой резины новую прокладку, вы можете заняться этим. Но быстрее, и главное, надежнее, - выкинуть старую прокладку, даже если они и была, и "посадить" поддон на герметик. Поддон коробки автомата снимается без проблем, а вот с поддоном двигателя могут быть сложности. У продольно расположенных двигателей надо открутить клепления подушек двигателя и приподнять его, например, домкратом, до тех пор, пока вентилятор не упрется в диффузор. Если этого будет мало, надо снять или вентилятор, или диффузор. Затем возьмем два брусочка и подложим их под "лапы", после чего можно опустить домкрат и начать "добывать" поддон. У машин с поперечным расположением двигателя все немного проще. Надо снять "лыжу" - и поддон перед вами. Двигатель никуда не денется и не упадет, т.к. его удержат передняя опора и опора коробки передач. На некоторых моделях, возможно, придется отдавать приемную трубу выпускной системы. При установке поддона на место, главное - равномерно затягивать болты, не забывая о том, что "сорвать" или обломать болтик крепления поддона - проще простого.

Течь сальников. В двигателе всегда есть два сальника коленчатого вала: передний, сравнительно маленький, и задний - большой. Задний сальник служит, как правило, гораздо дольше переднего, и чтобы его заменить, надо снять коробку передач, сцепление (если оно есть) и маховик. Затем ножом или отверткой вынуть старый сальник, стараясь при этом не поцарапать рабочую поверхность вала. Очистить поверхность вала тряпкой (только трапкой!), затем ее и рабочую кромку сальника смазать герметиком и вставить новый сальник. При установке "Литол" защитит кромку сальника от царапин, а герметик послужит в роли смазки, когда вы с помощью какой-нибудь деревяшки будете "садить" сальник на место. Потом герметик высохнет и надежно и герметично зафиксирует сальник. Для замены переднего сальника надо, как минимум, снять блок шкивов: бывает, что сальник "сидит" на нем, это обычно у цепных двигателей. Если же у вас зубчатый резиновый ремень, то надо снимать его кожух, сам ремень, приводное зубчатое колесто, и только потом будет виден сам сальник.

В двигателях с резиновым зубчатым ремнем сальники установлены, кроме этих двух, на всех валах, выходящих из двигател: на валу газораспределения, на валу балансира ("Mitsubishi"), на валу масляного насоса (не у всех двигателей). Эти сальники также могут течь, и их приходится заменять. При этом самый ненадежный сальник - это сальник распредвала. Затем по возрастанию надежности: сальник коленвала (сальник лобовины), сальник балансира, сальник масляного насоса и, наконец, задний сальник коленвала (коренной сальник). Замена этих сальников осуществляется так же, как и замена заднего сальника коленвала: все смазать "Литолом", снаружи нанести герметик и, пружиной вовнутрь, поставить его на место.

Когда вы будете держать в руках новый сальник, отогните слегка его рабочую кромку: у нового сальника она должна быть упругой, ровной и отрой. Чем она острее, тем лучше и дольше будет работать новый сальник. На некоторых сальниках могут быть маслосгонные риски, но их присутствие не обязательно. Если же эти риски есть, то найдите на сальнике стрелку, показывающую направление вращения вала, потому что, если направление стрелки не совпадет с направлением движения вала, сальник сразу же потечет. Это уже проверено на сальнике лобовины двигателя 5М-TEV. Пришлось искать "правильный" сальник. Не доверяйте самодельным сальникам, они вряд ли долго прослужат: трудно добиться хорошего качества от самодельной прессформы, и он потому слегка "неправильный", нет гарантий качества резины, из которой он изготовлен, т.к. резиновая смесь неизвестно как и сколько хранилась, так же неизвестно, выдержан ли технологический процесс изготовления. Поэтому будьте осторожней с кооперативными изделиями.

Обычно рабочая кромка снятого сальника уже изношенная и неэластичная (как говорится, "деревянная"), поэтому использовать такой сальник, даже если на рабочей кромке нет явных трещин, нельзя, он наверняка потечет. Поэтому, если при ремонте двигателя сальники демонтировались или валы из них вытаскивались, то их все надо менять (вы ведь не хотите, чтобы из-под машины капало масло).

Как определить, какой сальник течет? Если масло капает в задней части двигателя, то, проверив, не течет ли поддон, сухой ли блок (особенно задняя его часть), надо решить проблему: течет ли коренной сальник или сальник первичного вала коробки передач (сальник гидромуфты, если у вас автоматическая коробка передач). Для этого поместите каплю масла, которое капает из-под машины, на поверхность воды. Туда же капните по капле масла с двигателя из коробки передач. Капли моторного и трансмиссионного масла на поверхности холодной воды ведут себя по-разному: Моторное держится линзочкой, а трансмиссионное сразу же разбегается по поверхности. Теперь, когда вы знаете, какое масло капает из-под машины, вы можете принять решение, менять сальники двигателя или сальники коробки передач, но и в том и в другом случае вам придется снимать коробку передач.

Если сальники начали течь, то не следует тянуть с их заменой, поскольку при этом замасливается зубчатый ремень, в результате увеличивается вероятность его проскальзывания, что, в конечном итоге, ведет к поломке двигателя. Если, вкрыв кожух ремня газораспределения, вы увидите, что под ним все в масле, то, предварительно все отмыв (не снимая ремень), дайте двигателю немного поработать и попытайтесь определить, из-под какого вала появится струйка бегущего масла. Хотя, если все в масле - меняйте все сальники, не прогадаете: да, первым потек сальник распредвала, но сальник коленвала проработал не меньше, поэтому тоже скоро потечет. Надежней будет заменить сразу все. Впрочем, может быть, вам доставляет удовольствие лишний раз собрать-разобрать двигатель любимого автомобиля, тогда вы можете это удовольствие растянуть, меняя каждый сальник в отдельности.

У дизельных двигателей довольно распространенный случай - течь сальника ТНВД. При этом из-под кожуха капает дизельное топливо, которое легко определить по запаху. На способность двигателя нормально работать это не влияет, но ремень мокрый, а значит, последствия все те же: ремень может в любой момент проскочить на несколько зубьев (распредвал на куски - вам это надо?). Поэтому, если ваш дизельный двигатель "замокрел" снизу в передней части - не тяните с ремонтом. Впрочем, и современные бензиновые двигатели проскочивший забчатый ремень очень "не любят". Выпрямлять или заменять гнутые клапаны после проскакивания ремня - удовольствие сомнительное. Если вы не сможете найти "родной" сальник, то можно попытаться найти отечественный аналог.

Если сальник велик по наружному диаметру, а расточить посадочное гнездо очень сложно, то можно поступить так: обрезать большой сальник, выточить два кольца и выпрессовать, желательно на герметике и с использованием оправок, сначала первое кольцо, потом обрезанный сальник, потом второе кольцо. Рабочая кромка сальника будет работать, может быть не на "родном" месте, но это обычно неважно.

Если сальник велик по внутреннему диаметру, то на вал, уплотняемый этим сальником, можно напрессовать втулку с диаметром, равным диаметру выбранного сальника, только при этом надо отполировать наружную поверхность этой втулки.

//at.amobil.ru

Опубликовал: in-drive.ru

Зачем менять фазы газораспределения?

GeneREA — Thu, 17 Jun 2010 11:57:02 GMT

Качество работы двигателя — его КПД, мощность, крутящий момент и экономичность зависят от многих факторов, в том числе и от фаз газораспределения, то есть от своевременности открытия и закрытия впускных и выпускных клапанов.

В обычном четырёхтактном двигателе внутреннего сгорания клапаны приводятся в действие кулачками распределительного вала. Профиль этих кулачков определяет момент и продолжительность открытия (то есть ширину фаз), а также величину хода клапанов.

В большинстве современных двигателей фазы меняться не могут. И работа таких двигателей не отличается высокой эффективностью. Дело в том, что характер поведения газов (горючей смеси и выхлопа) в цилиндре, а также во впускном и выпускном трактах меняется в зависимости от режимов работы двигателя. Постоянно изменяется скорость течения, возникают различного рода колебания упругой газовой среды, которые приводят к полезным резонансным или, наоборот, паразитным застойным явлениям. Из-за этого скорость и эффективность наполнения цилиндров при различных режимах работы двигателя неодинаковы.

Так, например, для работы на холостом ходу уместны узкие фазы газораспределения с поздним открытием и ранним закрытием клапанов без перекрытия фаз (время, когда впускной и выпускной клапаны открыты одновременно). Почему? Потому что так удаётся исключить заброс выхлопных газов во впускной коллектор и выброс части горючей смеси в выхлопную трубу.

При работе на максимальной мощности ситуация сильно меняется. С повышением оборотов время открытия клапанов закономерно сокращается, но для обеспечения высоких крутящего момента и мощности через цилиндры необходимо прогнать куда больший объём газов, нежели на холостом ходу. Как решить столь непростую задачу? Открывать клапаны чуть раньше и увеличивать продолжительность их открытия, иными словами, сделать фазы максимально широкими. При этом для лучшей продувки цилиндров фазу перекрытия обычно делают тем шире, чем выше обороты.

Так что при разработке и доводке двигателей конструкторам приходится увязывать ряд взаимоисключающих требований и идти на сложные компромиссы. Посудите сами. С одними и теми же фиксированными фазами двигатель должен обладать неплохой тягой на низких и средних оборотах, приемлемой мощностью — на высоких. И плюс ко всему устойчиво работать на холостом ходу, быть максимально экономичным и экологичным. Вот так задачка!

Но конструкторы такие задачи уже давно щёлкают как семечки и способны при помощи сдвига и изменения ширины фаз газораспределения менять характеристики двигателя до неузнаваемости. Поднять момент? Пожалуйста. Повысить мощность? Не вопрос. Снизить расход? Не проблема. Правда, подчас получается так, что при улучшении одних показателей приходится жертвовать другими.

А что если научить газораспределительный механизм подстраиваться под различные режимы работы двигателя? Запросто. Благо способов для этого придумана масса. Один из них — применение фазовращателя — специальной муфты, которая способна под действием управляющей электроники и гидравлики поворачивать распределительный вал на определённый угол относительно его первоначального положения. Наиболее часто такая система устанавливается на впуске. С повышением оборотов муфта проворачивает вал по ходу вращения, что ведёт за собой более раннее открытие впускных клапанов и как следствие — лучшее наполнение цилиндров на высоких оборотах.

Но неуёмные инженеры не остановились на этом и разработали ряд систем, способных не только двигать фазы, но и расширять или сужать их. В зависимости от конструкции это может достигаться несколькими способами. Например, в тойотовской системе VVTL-i после достижении определённых оборотов (6000 об/мин) вместо обычного кулачка в работу начинает вступать дополнительный — с изменённым профилем. Профиль этого кулачка задаёт иной закон движения клапана, более широкие фазы и, кстати, обеспечивает больший ход. При раскрутке коленчатого вала до максимальных оборотов (около 8500 об/мин) на частоте вращения в 6000—6500 об/мин у двигателя словно открывается второе дыхание, которое способно придать автомобилю резкий и мощный подхват при ускорении.

Изменять момент и продолжительность открытия — это замечательно. А что если попробовать изменять высоту подъёма? Ведь такой подход позволяет избавиться от дроссельной заслонки и переложить процесс управления режимами работы двигателем на газораспределительный механизм (ГРМ).

Чем вредна заслонка? Она ухудшает наполнение цилиндров на низких и средних оборотах. Ведь во впускном тракте под прикрытым дросселем при работе двигателя создаётся сильное разрежение. К чему оно приводит? К большой инертности разреженной газовой среды (топливовоздушной смеси), ухудшению качества наполнения цилиндра свежим зарядом, снижению отдачи и уменьшению скорости отклика на нажатие педали газа.

Поэтому идеальным вариантом было бы открывать впускной клапан только на время, необходимое для достижения нужного наполнения цилиндра горючей смесью. Ответ инженеров — механическая система управления подъёмом впускных клапанов. В таких системах высота подъёма и, соответственно, продолжительность фазы впуска изменяются в зависимости от нажатия на педаль газа. По разным данным, экономия от применения системы бездроссельного управления может составлять от 8% до 15%, прирост мощности и момента в пределах 5—15 %. Но и это не последний рубеж.

Несмотря на то что количество и размеры клапанов приблизились к максимально возможным, эффективность наполнения и очищения цилиндров можно сделать ещё выше. За счёт чего? За счёт скорости открытия клапанов. Правда, механический привод здесь сдаёт позиции электромагнитному.

В чём ещё плюс электромагнитного привода? В том, что закон (ускорение в каждый момент времени) подъёма клапана можно довести до идеала, а продолжительность открытия клапанов позволяется менять в очень широких пределах. Электроника согласно прописанной программе время от времени ненужные клапаны может не открывать, а цилиндры отключать вовсе. Зачем? В целях экономии, например, на холостом ходу, при движении в установившемся режиме или при торможении двигателем.

Да что режимы — прямо во время работы электромагнитный ГРМ способен превратить обычный четырёхтактный мотор в шеститактный. Интересно, скоро ли появятся такие системы на конвейере?

Пожалуй, дальнейшее увеличение эффективности работы мотора за счёт ГРМ уже невозможно. Выжать ещё больше мощности и момента с того же объёма при меньшем расходе можно будет только с применением иных средств. Например, комбинированного наддува или конструкций, изменяющих степень сжатия, других видов топлива. Но это — уже совсем другой разговор.

//at.amobil.ru

var begun_auto_pad = 200753774; var begun_block_id = 200754286;

Опубликовал: in-drive.ru

Завести «с толкача»

GeneREA — Thu, 05 Nov 2009 07:01:11 GMT

В инструкциях многих машин написано, что заводить их «с толкача» нельзя. Вместе с тем, матерые водители говорят, что ничего страшного в запуске с буксира нет. Кто прав?

Истина, как обычно, где-то посередине. Производители не рекомендуют метод буксира, в принципе, для перестраховки. Например, при заводке «с толкача» в катализатор попадает бензин, тем самым «убивая» его. Также, когда мотор все-таки заводится, бывает, что этот самый бензин слегка «бабахает» в катализаторе. Кроме того, заводясь с буксира на неправильно подобранной передаче, на привод ГРМ передаются гораздо большие нагрузки, чем при запуске от стартера. В ГРМ с ременным приводом возможно «проскальзывание» ремня на шкиве вследствие сминания (срезания) нескольких зубьев, а также его обрыв. В цепном приводе может произойти растяжение цепи, а в шестеренчатом — «срезание» шпонок шестерен, повреждение зубьев и т. д. Особенно это актуально для дизелей. Поэтому заводиться «с толкача» желательно на передаче на одну ступень выше, чем при обычной езде с данной скоростью. Также не рекомендуется резко бросать сцепление. Иногда приходится «помучиться» в холодное время года: пуск осложняет загустевшее масло, а на дизеле — еще и загустевшее топливо, а также «подношенные» свечи накаливания. Однако исправный мотор «с толкача», как правило, заводится быстро и без проблем, а если все делать правильно, то неприятных последствий для двигателя не возникает.

СПРАВКА!

Кстати, есть такая аксиома, что машину с «автоматом» завести с «толкача» нельзя. Это верно — в такой машине нет жесткой связи между двигателем и трансмиссией, пока не запущен двигатель. Однако из этого правила есть исключения. На некоторых Mercedes стоят «автоматы» с двумя масляными насосами, один от первичного вала КПП, другой — от вторичного вала, по сути — от кардана. Такую машину можно завести с «толкача»: разогнать на нейтрали до 40—50 км/ч и воткнуть режим «D». Правда, это варварство чистейшей воды — можно угробить коробку.

Артур Озолс, www.autoavize.lv

Опубликовал: in-drive.ru

Когда менять ремень ГРМ?

GeneREA — Wed, 07 Oct 2009 06:52:11 GMT

О том, что нужно следить за уровнем моторного масла, а также регулярно его менять, знает или догадывается каждый автовладелец. А то, что необходимо с определенной периодичностью производить замену элементов системы газораспределительного механизма (ГРМ), понимают, как показывает практика, далеко не все.

Подтверждением является тот факт, что значительная часть случаев серьезных поломок двигателей автомобилей связана с выходом из строя (попросту – с обрывом) того самого ремня ГРМ. Ремень газораспределительного механизма связывает между собой коленвал двигателя с одним или несколькими распредвалами, которые, в свою очередь, управляют работой впускных и выпускных клапанов.

При обрыве ремня ГРМ поршни двигателя авто сталкиваются с открытыми клапанами. Последствия такого столкновения весьма и весьма плачевны, а стоимость работ по ремонту мотора будет почти такая же, как капитального ремонта двигателя.

Как правило, в системе газораспределительного механизма двигателя подлежит регулярной замене не только сам ремень, но еще один или несколько роликов и, возможно, автоматический натяжитель. Зачастую в целях экономии при замене ремня ГРМ ролики оставляют старые, в надежде на то, что они спокойно отработают еще один цикл. Но как показывает практика, во многих случаях к обрыву ремня газораспределительного механизма приводило именно заклинивание старого ролика.

В связи с тем, что стоимость ремонта двигателя несоизмеримо выше стоимости элементов системы ГРМ, необходимо менять все перечисленные элементы, даже если вам кажется, что они не имеют признаков износа.

Таким образом, при эксплуатации автомобиля очень важно знать, когда последний раз производилась замена элементов ГРМ, а также величину межсервисного пробега. Это значение может колебаться, в зависимости от марки модели двигателя. Обычно, значение пробега, при котором проводилась замена, записана в сервисной книжке автомобиля и на стикере, который клеится в моторном отсеке. Межсервисный интервал также указан в сервисной книжке, а при ее отсутствии этот момент можно уточнить на дилерской станции техобслуживания.

При покупке подержанного автомобиля целесообразно выяснить у предыдущего владельца, когда в последний раз менялись ремень и ролики ГРМ, а лучше всего (независимо от той информации, которую вам сообщат) – сразу же произвести замену элементов ГРМ.

При определении момента очередной замены элементов системы ГРМ стоит учитывать и то, что межсервисный интервал для вашего автомобиля рассчитывается с учетом установки новых оригинальных запчастей.
Если же будет использоваться неоригинал, то вам придется внести некоторую уменьшающую поправку на межсервисый интервал замены ремня ГРМ и других элементов этой системы.

И в заключение стоит отметить то, что владельцам тех авто, на которые установлены двигатели с управлением газораспределительным механизмом с помощью цепи, а не ремня, стоит иметь в виду, что и у цепей есть определенный ресурс пробега, по истечении которого её необходимо заменить.

http://shkolazhizni.ru/archive/0/n-30241/

Чтоб в жару не закипеть

GeneREA — Wed, 03 Jun 2009 07:07:44 GMT

Михаил КРИВОСПИЦКИЙ

Погоды стоят очень жаркие. Самое главное, чтобы нервы не закипели. Потому что, как уже давно замечено, с жарой и солнечной активностью почему-то у нас на дорогах начинаются проблемы. Водители сразу ведут себя не очень адекватно. И ведь за рулем валерьянку пить нельзя. Остается просто учиться держать себя в руках. И правильно обращаться с машиной.

Наши пробки влияют на автомобиль не очень хорошо. Нужно помнить, что перед летним сезоном нужно помыть двигатель. И не просто помыть моторный отсек, но еще продуть радиатор. За зиму в нем скапливается очень много мельчайших песчинок, которые летят с дороги и забивают радиатор, при этом охлаждение уменьшается. Лучше всего помыть моторный отсек, чтобы все агрегаты хорошо обдувались воздухом. Обдуть радиатор – попросите ребят на мойке. Можно продуть специальными шлангами, чтобы выбить песок. Тогда мотор начнет «дышать». Если автомобиль оснащен кондиционером, во время зимнего сезона включать его хотя бы раз в месяц минут на десять. Можно просто завести машину, включить кондиционер на полную мощность, чтобы агрегаты кондиционера смазывались. Фреон, находящийся в системе, будет постоянно находиться в рабочем состоянии. Тогда в летний сезон кондиционер уже будет работать на всю свою мощность. Это подготовка к летнему сезону.

Не нужно забывать учить матчасть. Для тех, кому доводилось ездить на старых карбюраторных автомобилях, лето – самая настоящая головная боль. Механические бензонасосы грелись, переставали качать топливо, машины вставали посреди моста, эстакады. Все уже точно знали, на что надо было полить водичку, куда мокрую тряпочку поместить. А что происходит с современными автомобилями. Просмотрим на примере раллийных машин, ведь они работают в экстремальных условиях.

Взять одно из самых тяжелых ралли – в Гуково Ростовской области. Там температура в салоне иногда доходит до 60-70 градусов. Бывают тепловые удары. Автомобиль жару переносит очень тяжело. Система охлаждения двигателя получает огромную нагрузку. Важно перед гонкой поменять антифриз, проверить проводимость жидкости, продуть, пролить всю систему, чтобы все работало. Мы выступаем на турбированных машинах, большая нагрузка идет на турбину. У меня был случай, когда турбина «полетела». Нужно стараться, чтобы эти нагруженные агрегаты были новыми. Еще очень большая нагрузка на масло, на гидроусилитель, бензонасос погружной, который находится в бензобаке. При высоких температурах не новый насос имеет больше шансов выйти из строя. Задача спортивных механиков – подвести к такой высокотемпературной гонке автомобиль идеально.

Теперь относительно гражданского автомобиля. Зимой мы передвигались на машине, были перепады температур, но шланги системы охлаждения двигателя имеют свойство расширяться, сужаться. И хомутики, которые все это скрепляют и зажимают. Просто за счет перепадов температур, когда температура воздуха – 20, двигатель завели, он нагрелся до рабочей температуры 95 градусов, понятно, что это все находится в постоянном движении. Часто летом все эти шланги и хомутики начинают лопаться, течь. Если автомобиль уже в возрасте, перед летним сезоном хорошо бы поменять и все хомуты и шланги. Я каждое лето начинал с того, что загонял машину в гараж и полностью разбирал всю систему охлаждения.

В жару в машине такое пекло, что автомобиль можно использовать как СВЧ. Однажды в автомобиле оставил яблоко. Вечером залез в автомобиль, яблоко было печеное, как из печки СВЧ. Поэтому в жаркую погоду водители кладут на переднюю панель полотенца, светоотражающие штуки. Для чего это? Мы приезжаем в офис, оставляем автомобиль на солнце. Проблема в том, что приборная панель, называемая «торпедо», нагревается. Со временем материал панели начинается от температуры трескаться. Чтобы избежать перегрева приборной панели и салона автомобиля, продаются специальные панели из фольги, они складываются и занимают мало места в автомобиле. Вы можете закрыть лобовые, боковые стекла на стоянке. На «Волге» ГАЗ-21была приборная панель из прозрачного пластика и костяной руль. У моего деда был такой автомобиль, он все время закрывал полотенцем, чтобы пластик и костяной руль не потрескались. То же самое происходит с современным автомобилем. Можно оставить стекла чуть приоткрытыми, чтобы была небольшая вентиляция, но это проблематично, потому что могут залезть в салон. Рекомендовал бы светоотражающие панели или положить светлую тряпку или полотенце на «торпедо». Лучше всего, конечно, поставить автомобиль в тень, но не всегда это получается.

В автомобиле может быть кондиционер, климат-контроль и просто обдув воздуха из внешней окружающей среды. Если в автомобиле стоит климат-контроль, вы выставляете температуру, самая оптимальная – где-то 20-21 градус. И ставите систему на автоматическую регулировку, она будет поддерживать заданную температуру. Если вы садитесь в разогретый салон и выставляете нужную температуру, кондиционер сразу начинает нагонять холодный воздух. Здесь можно просто чуть увеличить температуру, чтобы вас не продуло. Если в автомобиле есть кондиционер, в жаркий период ручку ставите на холод. Но не направляйте воздуховоды на себя. Можно задать обдув лобового стекла и небольшой обдув в ноги. И салон по кругу будет обдуваться, а вы не заболеете. В то же время вы можете регулировать температуру. Если почувствовали, что стало холодно, вы можете уменьшить приток воздуха за счет вентилятора. Также можете полностью выключить вентилятор. Если вы двигаетесь с постоянной скоростью 90 км/ч, воздух в салон будет поступать автоматически охлажденным, но будет не так холодно. В автомобилях, которые не оборудованы кондиционером или климат-контролем очень тяжело, особенно в городе, когда стоите в пробке, окно приходится открывать, а вокруг смог... И курение в салоне в жару особенно тяжело. Водителям таких машин один вариант борьбы с жарой – мужайтесь!

КРАТКО

Если вы чувствуете, что у вас автомобиль начинает закипать, надо постараться встать на обочину и заглушить двигатель. Если такой возможности нет, вы включаете печку на всю, переводите на красный. Включаете вентилятор. И у вас радиатор печки работает как дополнительный радиатор охлаждения. Конечно, в салоне автомобиля жутко жарко, но вы избежите перегрева двигателя и выхода его из строя.

Открытые окошки на трассе увеличивают расход топлива до 10 процентов. Окна на трассе сильно не открывайте и потому, что в окно может залететь насекомое, могут быть даже травмы.

Асфальт нагревается очень сильно. Если вы правильно выбрали хорошую летнюю резину и не забыли переобуться с зимней резины, не используете всесезонную резину, то больших проблем не возникнет. Помните, что резина тоже нагревается, становится мягкой. Тормозной путь может увеличиться из-за перегрева колес.

Все о вязкости масла (SAE)

GeneREA — Thu, 12 Feb 2009 13:49:44 GMT

http://avtomaslo.info/vyazkost-masla/index.php

Вместо вступления:

Самые популярные заблуждения автолюбителей относительно вязкости моторного масла, навязанные производителями автомасла и мотористами СТО:

1. «Если я люблю ездить быстро – мне стандартное моторное масло не подходит – нужно заливать более спортивные автомобильные масла» - реальная потеря мощности и быстрый капитальный ремонт двигателя Вам обеспечены – действуйте!

2. «Когда разрабатывался мой мотор – еще не было современных масел с большой вязкостью, так что автопроизводитель и не мог их рекомендовать» - не было тогда не только современных марок моторного масла, не было еще и технологий производства двигателей, рассчитанных на современное автомасло, так что начинайте подыскивать хорошего мастера для капремонта мотора.

Что такое вязкость масла?

Главная задача автомасла – не допустить сухого трения движущихся внутренних деталей двигателя, а также обеспечить минимальную силу трения при максимальной герметичности рабочих цилиндров. Очевидно, что сделать субстанцию, которая обладала бы необходимыми для этого свойствами, и при этом имела бы стабильные характеристики в широком диапазоне температур невозможно, а диапазон рабочих температур масла в двигателе достаточно широк.

Необходимо заметить, что та температура, которую большинство автолюбителей наблюдают на приборной доске, и которую принято называть температурой двигателя – на самом деле является температурой охлаждающей жидкости, которая действительно стабильна в прогретом двигателе и должна составлять около 90 градусов. Температура масла при этом существенно «гуляет» и может доходить до 140-150 градусов в зависимости от скорости и интенсивности движения.

Исходя из этого, для каждого отдельно взятого двигателя производитель определяет компромиссные оптимальные параметры автомасла. Именно эти параметры, как считает производитель мотора, должны обеспечить максимальный коэффициент полезного действия (КПД) при минимальном износе внутренних деталей мотора при заданных «типичных» условиях эксплуатации.

Наиболее важным из параметров автомасла считается его вязкость.

Простым языком, понятным автолюбителю, можно сказать так: вязкость масла – это его способность оставаться на поверхности внутренних деталей мотора и при этом сохранять текучесть. Вроде не сложно? Но ведь именно вязкость масла более всего меняется в зависимости от температуры, являясь «переменной» величиной?

Именно поэтому, Американской ассоциацией автомобильных инженеров (SAE) разработана классификация моторного масла по вязкости, которая описывает вязкость того или иного автомасла при разных рабочих температурах. По сути, эта классификация дает диапазон температур, в котором работа двигателя является безопасной, при условии, что производитель мотора допустил моторное масло с такими параметрами к использованию в этом двигателе.

Что означают цифры обозначения вязкости масла на этикетке?

После аббревиатуры SAE мы видим несколько чисел, разделенных буквой W и тире, например 5W-30 (для всесезонного масла, которое, как правило и используют все автолюбители). Не вдаваясь в физику и сложную терминологию (это есть ниже), расшифровать эту надпись можно так:

5W – это низкотемпературная вязкость, которая означает, что холодный запуск двигателя возможен при температуре не ниже -35°С (т.е. от цифры перед W нужно отнять 40). Это та минимальная температура этого автомасла, при которой масляный насос двигателя сможет прокачать масло по системе, не допустив при этом сухого трения внутренних деталей. На работу прогретого двигателя этот параметр никак не влияет.

Если отнять от этой же цифры 35 (в данном случае – это -30°С), то мы получим минимальную температуру «проворачиваемости» двигателя. Очевидно, что с понижением температуры масло становится гуще и стартеру все сложнее становится провернуть мотор при холодном запуске. Но это усредненный параметр, реальная картина очень сильно зависит от самого двигателя, а потому очень важно при выборе вязкости не отступать от рекомендаций производителя Вашего авто.

Все, больше первая цифра перед W ровным счетом ничего не означает, и на работу прогретого двигателя ровным счетом никак не влияет. Так что если Вы живете в регионе, где температура воздуха зимой редко опускается ниже -20°С – Вам по этому параметру подойдет практически любое масло из продающихся на рынке. Другой вопрос, в каком состоянии Ваши стартер и аккумулятор, если они уже слегка подуставшие, им безусловно легче будет завести мотор при -20°С на масле 0W-30, чем если это будет 15W-40.

Гораздо интереснее второе число в обозначении – высокотемпературная вязкость (в данном случае это 30). Его нельзя так просто, как первое, перевести на понятный автолюбителю язык, ибо это сборный показатель, указывающий на минимальную и максимальную вязкость масла при рабочих температурах 100-150°С. Чем больше это число, тем выше вязкость моторного масла при высоких температурах. Хорошо это, или плохо именно для Вашего мотора – знает только производитель автомобиля.

Какая вязкость лучше подходит для двигателя?

Принято считать, что чем выше вязкость при высоких температурах – тем лучше. В частности, масла с высоким показателем высокотемпературной вязкости рекомендуют для спортивных автомобилей. Но это абсолютно не означает, что если Вы зальете в свой гражданский мотор спортивное масло, он от этого станет спортивным или лучше поедет. Скорее всего, будет как раз наоборот – вы таким образом потеряете мощность и быстро уложите двигатель.

Повторимся уже в который раз – ни в коем случае не следует заливать в двигатель масло, вязкость которого не предусмотрена производителем автомобиля именно для Вашего мотора! Производитель авто учел все возможные режимы езды на Вашем двигателе и рекомендовал именно те параметры вязкости, которые для ЭТОГО мотора являются оптимальными.

Очень показательным является эксперимент, произведенный Михаилом Колодочкиным и Александром Шабановым, описанный в журнале «ЗА РУЛЕМ» № 3/2008. Они попробовали залить в двигатель ВАЗовской восьмерки масло с высокотемпературной вязкостью в 50 единиц и обнаружили (и доказали) существенное падение мощности, а также увеличение износа двигателя по сравнению с предусмотренным производителем моторным маслом с верхней вязкостью в 40 единиц.

Только не надо улыбаться, приговаривая: «а, Жигули, ну понятно…». На любой иномарке эксперимент дал бы те же результаты, потому что суть там именно в том, какую максимальную вязкость предусмотрел производитель авто! Если интересно, статью Вы можете прочесть по ссылке ниже, там кстати есть подробное объяснение, почему так происходит.

читать статью

Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4

Таблица значений вязкости моторного масла по классификации SAE

Автомобильные масла - классификация SAE J-300 DEC99

Класс по SAE	Вязкость низкотемпературная		Вязкость высокотемпературная
	Проворачивание	Прокачиваемость	Вязкость, мм2/с при t = 100 °C		Min вязкость, мПа·с при t = 150 °C и скорости сдвига 106 с-1
	Max вязкость, мПа·с, при температуре, °С		Min	Max
0 W	6200 при - 35 °С	60000 при - 40 °C	3,8	-	-
5 W	6600 при - 30 °С	60000 при - 35 °С	3,8	-	-
10 W	7000 при - 25 °С	60000 при - 30 °С	4,1	-	-
15 W	7000 при - 20 °С	60000 при - 25 °С	5,6	-	-
20 W	9500 при - 15 °С	60000 при - 20 °С	5,6	-	-
25 W	13000 при - 10 °С	60000 при - 15 °С	9,3	-	-
20	-	-	5,6	< 9,3	2,6
30	-	-	9,3	< 12,6	2,9
40	-	-	12,6	< 16,3	2,9 (0W-40; 5w-40;10w-40)
40	-	-	12,6	< 16,3	3,7 (15W-40; 20W-40; 25W-40)
50	-	-	16,3	< 21,9	3,7
60	-	-	21,9	26,1	3,7

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА: САЕНТОЛОГИЯ МАСЛА

GeneREA — Thu, 12 Feb 2009 13:48:21 GMT

Какое масло лучше залить,– не в смысле бренда, а для пользы мотору: скажем, 0W-30 или 10W-40? Или стоит взять 15W- 50? В общем, что выбрать - и почему? Жанр «аналитической экспертизы»кпредставляют Михаил Колодочкин и Александр Шабанов.

«Масляную» тему подсказал случай с доводкой на стенде тюнингового мотора. Собрали его из хороших деталей, с индивидуальной подгонкой по зазорам, обкатали (масло – «сороковка»), сняли характеристики, все – о’кей. А к приезду клиента залили «пятидесятку», на которой в дальнейшем планировалось гонять моторчик. Ожидали, естественно, прибавки момента и признательности заказчика… Однако все пошло не так, как было до сих пор: мотор даже «на глазок» стал «тупым»! Измерения на стенде подтвердили потерю 12% мощности на высоких оборотах (рис.1). Но ведь «пятидесятка», судя по аннотации, специально предназначена для тюнинговых и спортивных моторов. В чем же дело?

рис.1

ТОЛСТЫЙ СЛОЙ ШОКОЛАДА

Так пожиже или погуще? Масленщики немногословны: мол, чем больше вязкость масла, тем толще масляные пленки, образующиеся в парах трения двигателя – в подшипниках коленчатого вала, под поршневыми кольцами… А чем толще – тем лучше: ведь они защищают от износа. Двигателисты соглашаются, но напоминают: и мощность мотора, и расход масла на угар, и даже на температуры его деталей – а значит, и общая надежность двигателя, тоже зависят от вязкости масла. Поэтому применительно к вязкости «больше» не значит «лучше»: надо искать некий оптимум для каждого конкретного мотора. Вот этим и займемся.

САЕ – РАЗ, САЕ – ДВА! ОПТИМУМ?

Сначала замерим мощность двигателя и расход топлива на различных маслах: выявим зависимость поведения мотора от вязкости масла. Потом оценим влияние свойств масла на скорость износа. Перед испытанием каждого сорта мотор (в данном эксперименте – ВАЗ-21083) разбираем, взвешиваем поршневые кольца и вкладыши подшипников.

Вновь собираем и заливаем испытуемое масло, обкатываем в течение часа. Затем испытываем в течение 20 моточасов на режимах ускоренного износного цикла. Дополнительно имитируем пусковые режимы. По окончании – повторная разборка, снова взвешиваем вкладыши и кольца. Вычитаем, делим на время – получаем скорость износа на цикле ускоренных испытаний.

Для трех масел – SAE 5W-40, 10W-40 и 15W-40, полученные результаты легли в пределы погрешности измерений. Сталобыть, при прогретом моторе первая цифра в обозначении масла не влияет ни на мощность, ни на расход! Что до ресурса, то очевидно: чем быстрее масло начинает прокачиваться через систему смазывания, тем ниже интенсивность «пускового» износа. Для нас важно: чем меньше первая цифра, тем меньше мотор изнашивается при холодном пуске. Кстати, это будет заметно и по поведению автомобиля – на таком масле он быстрее начинает принимать нагрузку по мере прогрева.

Рис. 3

Со второй цифрой все гораздо сложнее. На графиках зависимости крутящего момента двигателя от вязкости масла (рис.2) сразу прорисовались те самые оптимумы, о которых говорилось выше. Подтвердилось и то, что по мере увеличения скорости оптимум смещается в зону более высокой вязкости. Так, если мотор преимущественно работает на умеренных оборотах (2000…3000 об/мин), характерных для эксплуатации в городе, то ближе всех к оптимуму «сороковка».
Зато выше 4000 об/мин оптимум сдвигается к «пятидесятке». А что с ресурсом? Если пренебречь пусковым износом, на который влияют в основном присадки, включенные в состав базового пакета, то зависимость проста – чем больше вязкость, тем меньше износ (рис.3).

УДАРИТ МОРОЗ…

Бытует мнение, что на зиму лучше заливать масло с меньшей вязкостью, пожиже. То есть в индексе SAE и первую, и вторую цифру надо иметь поменьше. С первой все понятно – ведь предельная отрицательная температура эксплуатации определяется именно ею. Но экстремально низких температур в Украине нет. И здесь снова приобретает важность вторая цифра индекса. А как влияет она, попробуем разобраться. Итак, при изрядном морозце мы все-таки запустились. А в стадии прогрева чем больше вязкость масла, тем выше потерина трение. Значит, для достижения одних и тех же оборотов холостого хода топлива придется сжечь больше, чем в теплую погоду.

Трение в целом пропорционально вязкости, а насколько возрастает она при низких температурах? Измерили: при температуре 20°С вязкость у «тридцатки» составила 666 сСт, «сороковки» – уже 917 сСт, а «пятидесятки» – 1343! То есть в два раза больше, чем самого «жидкого» из взятых нами масел. А прогрев зимой идет долго, значит, топлива на вязких маслах израсходуем заметно больше. О токсичности и говорить не приходится – смесь-то надобно обогащать. Впрочем, узлы трения двигателя на этикетку не смотрят – для них важна реальная, рабочая вязкость. Эта вязкость, как мы показали раньше, имеет четко выраженный оптимум. Но зимой масло в поддоне градусов на 20–40 холоднее, чем летом. Конечно, в подшипнике оно дополнительно прогревается, но его рабочая температура все-таки ниже (рис. 4). Поскольку дискретность классификации вязкости по SAE достаточно грубая, вывод прост – на морозе оптимальным для эффективной работы узлов трения двигателя будет масло с вязкостью, на «десятку» меньшей – например, 30 вместо 40, 40 вместо 50.

КУДА СБЕЖАЛИ «ЛОШАДИ»

Вернемся к началу статьи: почему же «затупел» мотор на «спортивном» масле? Разобрав двигатель, увидели картину, характерную для начала температурного задира поршней во всех цилиндрах. Но ведь на масле 10W-40 все было нормально? Дело в том, что масляные пленки, формируемые поршневыми кольцами, создают серьезное тепловое сопротивление – ведь 60–80% тепла, воспринимаемого поршнем от газов в камере сгорания, отводится через кольца. А теплопроводность масла очень низкая. И чем толще пленки, тем меньше тепла отводится от поршня – его температура растет, а значит, увеличивается и диаметр детали. Кстати, допуски зазоров по размерным группам учитывают возможность работы двигателя на маслах четко определенных классов. А «пятидесятка» в число рекомендованных АВТОВАЗом не входит…

Так вот, простой переход с «сороковки» на «пятидесятку» для нашего мотора приводит к увеличению температуры поршня на 8–15 градусов в зависимости от режима его работы. Но кто это учитывает при выборе масла? И еще. Очевидно, чем более толстые пленки остаются в цилиндре, тем больше масла израсходуется на угар. Поэтому, используя более вязкое масло, не удивляйтесь, если его расход возрастет.

ТАК КАКОЕ ЖЕ МАСЛО ЛИТЬ?

Ответ на главный вопрос прост: только тех групп вязкости, которые рекомендованы производителем. Причем МОТОРА, а не МАСЛА! Но и тут есть выбор – часто производитель рекомендует два соседних класса. Какой из них выбрать, приведенные результаты говорят достаточно четко. Если режим эксплуатации ближе к городскому, то масло с меньшим классом вязкости. Если же машина чаще гоняет по трассе, то лучше подойдет более вязкое – позволит немного сэкономить на топливе. Но все это применительно к мотору с невысокой степенью износа. А вот старым, недужным «железным коням» маловязкие масла противопоказаны явно. Это летом… Как поступить зимой – читай выше!

ЭТО ЛЮБОПЫТНО Кстати, если насчет пленок в подшипниках никто не сомневался, то сомнения в том, есть ли они под поршневыми кольцами, окончательно развеяли только в 80-х годах прошлого века. Тогда практически одновременно и у нас, и в Штатах, и в Японии были поставлены эксперименты, в ходе которых измерили толщины пленок и выявили некоторые закономерности их жизни в цилиндрах двигателя. (Кстати, один из авторов принимал непосредственное участие в этих работах.) В частности, установили, что мощность мотора зависит от толщины масляного слоя и, кроме того, от вязкости моторного масла. Эти выводы и легли в основу описанного здесь эксперимента.

НАША СПРАВКА

На банках с маслом нанесено обозначение вязкости по классификации SAE. Наличие двух цифр, разделенных буквой W, говорит о всесезонности масла. Первая указывает на минимальную отрицательную температуру, при которой двигатель можно «провернуть». Так, например, масло 0W-40 должно прокачиваться до -35°С, 15W-40 – до -20°С. Вторая цифра говорит о вязкости масла при 100°С, точнее – о допустимом диапазоне ее изменения: для «тридцатки» – от 9,3 до 12,5 сСт (санти-стокс – единица измерения вязкости), для «сороковки» – от 12,5 до 16,5 сСт, а для «пятидесятки» – от 16,3 до 21,9 сСт. Иными словами, кинематическая вязкость может меняться почти на 30%, оставаясь в пределах допустимого.

Автор: Украина ЗА РУЛЕМ

Основные параметры двигателей

GeneREA — Fri, 16 Jan 2009 07:42:05 GMT

На большинстве автомобилей установлен двигатель внутреннего сгорания (ДВС). Устройство его достаточно сложно даже для специалиста, тем более для рядового водителя-непрофессионала. Однако при покупке машины всегда всегда идёт речь о характеристиках двигателя. Неспециалист обычно теряется перед выбором автомобиля вообще или конкретной его версии в частности. Попробуем разобраться в основных технических характеристиках двигателя внутреннего сгорания.

Сколько цилиндров?

В современных автомобилях от 2 до 16. Этот достаточно серьезный показатель. Так, два двигателя с одинаковым объемом и мощностью могут сильно различаться по другим параметрам.

Расположение цилиндров

Два типа: рядное (последовательное) и V-образное (двухрядное), когда на одном коленчатом валу цилиндры расположены с обеих сторон. В этом случае важную роль играет угол развала цилиндров. Большой угол развала понижает центр тяжести, облегчает охлаждение и подачу масла, но при этом снижаются динамические характеристики и увеличивается инерционность. Малый угол позволяет снизить вес и инерционность, но ведёт к более быстрому перегреву.
Радикальная разновидность — оппозитный двигатель с углом развала в 180°. В этом случае все его преимущества и недостатки максимальны. Еще одна разновидность — W-образный (четырёхрядный; два синхронизированных и включенных в общую систему привода V-образных двигателя).

Весьма редкий тип двигателя - рядно-V-образный, являющийся синтезом этих двух разновидностей. Цилиндры расположены последовательно, но с отклонением по обе стороны, что способствует лучшему охлаждению.

Вообще говоря, между два основных типа двигателей различаются массой и габаритами. НОднако важно, что наименьший уровень шума и вибраций достигается, когда в одном ряду четное количество цилиндров.

Объем камер сгорания

Иначе говоря, объем двигателя. Он напрямую влияет абсолютно на все остальные характеристики ДВС. В большинстве случаев увеличение объема ведет к увеличению мощности и, естественно, расхода топлива.

Материал двигателя

Обычно три варианта — чугун или другие ферросплавы (наибольшая прочность, но большой вес);. алюминий и его сплавы (малый вес и средняя прочность); магниевые сплавы (наименьший вес, высокая прочность, но очень высокая цена).
Эти характеристики, вообще говоря, говорят лишь о ресурсе и шумах и вибрации двигателя.

На практике более важны выходные характеристики:

Мощность. Она измеряется в лошадиных силах (л.с. — традиционная единица измерения) или киловаттах (кВт). Именно она определяет скорость и время разгона автомобиля.

Крутящий момент Создаваемое двигателем максимальное тяговое усилие. Измеряется в Ньютон-метрах (Н·м). Косвенно влияет на скорость и разгон и прямо — на «эластичность» двигателя т. е. способность ускоряться на низких оборотах.

Максимально допустимое число оборотов коленчатого вала в минуту (об/мин)
Показывает, сколько оборотов коленвала в минуту сможет выдержать двигатель без потери в ресурсной прочности. Чем больше число оборотов, тем более резкий и динамичный характер имеет автомобиль.

Однако не менее важны расходные характеристики:

Расход топлива. Обычно измеряется в литрах на 100 километров. Расход в городском, загородном и смешанном вариантах различен.

Тип топлива. Марка потребляемого бензина или дизельного топлива (ДТ). В современных автомобилях возможно использование любых марок, но при снижении октанового числа падают ресурсная прочность и мощность, а при повышении сверх нормы — повышается мощность, но снижается ресурс. Также при повышении октанового числа увеличивается теплоотдача, что может привести к раннему перегреву. Пример марок топлива: А-76, А-92, АИ-98, А-95Евро, ДТ, ДТ Евро, ДТ Супер.

Расход масла. Измеряется в литрах, но на 1000 км. Максимальный показатель — 1л/1000км для исправной машины.

Марка потребляемого масла. Обычно обозначется ххWхх. Первое число - густота масла, второе — его вязкость. Например — 0W40 и 5W40 - синтетические масла, 10W40 — полусинтетическое масло, 15W40 и 20W40 - минеральные масла.. Более густые и вязкие масла улучшают прочность и надежность двигателя, менее густые — улучшают динамические выходные характеристики.

Внимание! Масла типа 70W90 или 95W100 являются трансмиссионными и ни в коем случае не могут быть использованы в двигателе - это гарантированно приведет к неисправности двигателя!

Ресурсная прочность, т. е. как часто двигателю необходимо техническое обслуживание. Обычно в пределах 5 000—30 000 км пробега. Предельный пробег позволяет примерно определить полный срок службы, после гарантийного пробега прекращаются гарантийные обязательства.

Это основные потребительские характеристики.

Однако надо отметить широкий ряд более сложных характеристик:

Тип топливной системы — бензиновые и дизельные двигатели. Бензиновые обычно имеют большую мощность, но дизельные отличаются более низким расходом и большим крутящим моментом.

Тип бензиновой системы впуска. У современных автомобилей электронная система впрыска (инжекции) топлива, которая позволяет добиться большего КПД. У более старых в большинстве карбюраторная система впуска топлива. Карбюратор не распыляет, как инжектор, топливо в камере сгорания, а вбрасывает в нее струю, что увеличивает расход топлива, снижает КПД и делает управление, менее удобным.
Обычно карбюратор устанавливается на двигатель один, многокарбюраторные двигатели более характерны для тюнинговых и спортивных моделей.

Тип бензиновой системы впрыска — с одноточечным и многоточечным впрыском. Одноточечная система уже практически не используется, поскольку падение мощности намного превышает снижение расхода топлива.Многоточечный — распределенный и прямой впрыск. При распределенном впрыске в камере сгорания создается равномерная смесь, что обеспечивает стабильность работы на любых режимах и неприхотливость.
Прямой (непосредственный) впрыск, как это ни парадоксально, повышает и мощность, и ресурсную прочность, снижает расход топлива. Но в этом случае высока стоимость, требуется топливо высокого качества и наблюдается нестабильность работы на малых оборотах и при холодном старте.
Недостатки обеих систем компенсируются комбинированным (двойным) впрыском. Он заключается в применении обеих систем раздельно — при изменении режимов работы электроника «выбирает» нужную.

Дизельная система впрыска
Хотя дизельный двигатель проще бензинового, система его впрыска сложнее, построены по другому принципу:
ТНВД — наиболее простая система дизельного впрыска с невысокими достоинствами. Система с насос-форсунками. В этом случае каждая форсунка впрыска является еще и насосом, подающим топливо в камеру сгорания. Характеристики в этом случае получше, но стабильная работы двигателя также проблематична. Обе системы по отдельности почти не используются.
Комбинация ТНВД и насос-форсунок — общая топливная рампа высокого давления Common Rail. ТНВД подает топливо в рампу, где оно подвергается компрессии и под высоким давлением впрыскивается в камеру сгорания. Это лучшая сейчас система, так как она обеспечивает высокие мощностные характеристики и низкий расход топлива.
Совершенствование предыдущей — аккумуляторно-возвратная рампа Common Rail второго поколения. Сжатие в рампе происходит за счет накопления топлива, а излишки поступают обратно в ТНВД — это уменьшает насосные потери мощности и расход топлива.

Форсунки впрыска — механические или пьезотронные. Они не влияют на характеристики двигателя, но пьезотронные дают более плавный рабочий цикл и они легче в настройке.

Клапанов на впуске/выпуске от 2 до 5 на цилиндр. Чем больше клапанов, тем плавнее работа и больше мощность, хотя при этом незначительно увеличивается расход топлива.

Компрессор. Его роль — сжатие впускной смеси.

Атмосферные двигатели — компрессора не имеют.
Двигатели с компрессией — компрессорные (с механическим компрессором) и турбонаддувные, различающиеся типом привода.

Механический компрессор приводится непосредственно от коленвала двигателя, что создает некоторые потери в мощности и увеличивает расход топлива, турбонаддув имеет крыльчатку турбины, которая раскручивается от давления выхлопных газов. Это надежнее и не дает потерь, но прирост крутящего момента меньше, особенно на малых оборотах.

Иногда на двигатель ставят несколько компрессоров -последовательно (улучшается стабильность работы) либо параллельно (повышаются характеристики в пиковых режимах).

Система газораспределения — механизм газораспределения, распределительные валы и привод. Количество распред валов может изменяться, но чаще по одному на каждые 8 клапанов.

Привод механизма газораспределения - цепь или ремень. Ремень проще, но требует регулярной замены. Цепь надежнее, но издаёт больше шума (металлический лязг) и дороже.

Механизм газораспределения

Простейший - статический механизм. Динамические — с изменяемой высотой подъема клапанов или изменяемыми фазами газораспределения.
Изменение высоты подъёма клапанов позволяет переключаться между двумя режимами движения — например экономичным и скоростным. Изменение фаз газораспределения обеспечивает более ровную работу во всем диапазоне рабочих оборотов коленвала.

Есть немало и других особенностей двигателей, но они меньше влияют на их характеристики.

http://avtoobzor.info/articles/ustrojjstvo-avtomobilya/osnovnye-parametry-dvigatelejj.html

Моторные масла. Какие и для чего.

GeneREA — Fri, 16 Jan 2009 07:40:21 GMT

Каждый автовладелец сталкивается с вопросом, какое моторное масло нужно заливать в двигатель своего железного коня. На сегодняшний день выбор масел различных производителей и с различными характеристиками велик. Чтобы определиться с выбором масла, рассмотрим их основные функции и общие характеристики.

Моторное масло обеспечивает двигателю эффективность работы и продлевает срок его службы. Масло уменьшает трение деталей автомобиля, охлаждает двигатель, позволяет деталям двигателя находиться в чистоте. В зависимости от предназначения масло может быть для бензинового, дизельного двигателей или же универсальное. По составу масло бывает минеральным, синтетическим и полусинтетическим. Минеральное масло получают из нефти путём перегонки, синтетическое - путём органического синтеза, полусинтетическое - смесь высококачественных синтетических и минеральных компонентов.

Моторные масла классифицируются по системе американского института нефти API (American Petrolium Institute). Обычно на этикетке указывается принадлежность масла к тому или иному классу API. Масло для бензиновых двигателей маркируется буквой S, для дизельных - С. Кроме указания принадлежности масла к тому или иному типу двигателей, в системе API предусмотрена классификация качества, которая обозначается буквами латинского алфавита (A, B, C, D и т.д.) Каждая последующая буква алфавита характеризует более высокий класс масла.

Масла имеют определённую вязкость. Обычно на этикетке упаковки масла размещается такая информация в виде двух чисел и буквы, например 10W30 или 5W40. Буква W имеет условное обозначение «зима». Число, предшествующее букве W обозначает вязкость масла при низких температурах. Чем меньше это число, тем менее вязким будет масло при низких температурах. Число, последующее букве W обозначает вязкость масла при высоких температурах. Чем больше число, тем более вязким остаётся масло при высоких температурах.

Уровень масла определяется либо бортовым компьютером автомобиля либо вручную специальным мерным щупом с двумя отметками. Обычно отметки имеют обозначения max, min или А, В, что соответствует максимальному и минимальному уровням. Нормальный уровень масла должен находиться между этими отметками. Проверять уровень масла нужно через каждые 1500-2000 км пробега. При приближении уровня к минимальной отметке масло необходимо долить.

Интервал замены моторного масла определяется заводом изготовителем, а также с учётом условий эксплуатации автомобиля. Если автомобиль используется редко и имеет небольшие пробеги, то масло рекомендуется менять раз в год. Смешивать различные типы масел нельзя. В случае перевода двигателя на масло другого типа необходимо осуществить промывку двигателя. Обычно промывка осуществляется специальными моющими маслами. При каждой замене масла необходимо менять масляный фильтр. Фильтры предназначены для очистки моторного масла от продуктов износа и сгорания, образующихся в моторном масле в процессе эксплуатации двигателя.

При выборе масла для автомобиля нужно следовать рекомендациям производителя. Необходимо учитывать погодно-климатические условия эксплуатации автомобиля, сезонность, объёмы нагрузок на двигатель. Для современных двигателей заводы-изготовители рекомендуют оригинальные масла. Например «Toyota SM 0W20» для автомобилей Тойота, эксплуатирующихся в условиях очень низких температур, или «Nissan EXTRA SAVE-X M SJ 10W30» для автомобилей Ниссан, применяющееся в широком диапазоне температур.

http://www.auto-infosite.ru/articles_11.html

Чтобы мотор не чихал

GeneREA — Thu, 11 Dec 2008 10:43:54 GMT

Специалисты рекомендуют автовладельцам не забывать о специальных средствах, облегчающих в холодное время года эксплуатацию машины и уход за ней. Напомним о наиболее важных.

«Стартерные» аэрозоли

Несмотря на прогресс в создании различных электронных устройств, способствующих быстрому запуску промозглого двигателя, производители автохимии выпускают препараты, преследующие... такую же цель. Как правило, для этого используются специальные эфирные аэрозоли типа Starting Fluid. Они обладают большой испаряемостью и повышенной «горючестью». Благодаря этому «летучий» аэрозольный состав в цилиндрах двигателя вспыхивает даже при слабой искре.

Сначала спрей распыляют в раструб кожуха воздушного фильтра, а закачивают обработку через калиброванные отверстия топливной аппаратуры (согласно инструкции по эксплуатации конкретного двигателя). «Стартерные» аэрозоли не всемогущи: они эффективны при температуре не ниже -25оС.

Чтобы дизель не «чихал»

Переход от плюсовой температуры к минусовой — самое неблагоприятное время для машин с дизельным двигателем. Все дело в топливе. Даже при умеренных морозах на летней солярке они перестают заводиться, в пути «чихают», «кашляют» и судорожно дергаются. Беда в том, что некоторые наши АЗС в декабре все еще «по инерции» торгуют летней соляркой, хотя зима уже вступает в свои права.

Зимние «болячки» свойственны не только изношенным дизельным моторам. Современные дизели порой даже более чувствительны к качеству топлива. При наступлении холодов в дизтопливе выпадают кристаллики парафинов, оно мутнеет и загустевает, а при сильном морозе вообще теряет текучесть. К сожалению, вероятность нарваться не на то горючее очень велика даже на заправках именитых торговцев. От этого можно подстраховаться современными методами — так называемыми депрессорными присадками.

В Европе их применяют уже более 30 лет. Однако надо помнить, что все добавки к дизтопливу эффективны лишь при небольшом морозе, при сильном нужно заправляться настоящим зимним горючим. Во-первых, присадки способны понизить температуру застывания солярки максимум на 10 градусов. Во-вторых, вводить их следует лишь в достаточно нагретое топливо, имеющее температуру не ниже 30оС. Введение добавок в уже помутневшее топливо эффекта не дает, горючее сначала разогревают до полного растворения парафинов. В автомагазинах сегодня немало присадок для дизтоплива. Рекомендуем покупать препараты только известных производителей, таких как Liqui Moly, STP, Winn’s или Motul.

Вытеснители влаги

Типичная неприятность осенне-зимнего периода — перебои в работе мотора, вызванные неполадками системы зажигания. Причем случаются они не только в слякотную погоду, когда причинами дефектов оказываются повышенная влажность и летящий из-под колес мокрый снег, но и в сильный мороз, когда дорожные службы усиленно обрабатывают улицы антиобледенительными средствами.

Такие солевые растворы, являясь хорошими электропроводниками, оседают на узлах системы зажигания и нарушают ее работу. Закрывающий низ моторного отсека защитный кожух не всегда спасает. Чтобы восстановить нормальную работу двигателя, приходится периодически лезть под капот и очищать от грязи распределитель, провода и катушку зажигания. Чистка катушки особенно затруднена, т.к. подходящие к ее клеммам многочисленные провода мешают обтереть контакты и удалить загрязнения.

Этих проблем можно избежать, если электропроводку периодически обрабатывать «изолирующими» спреями, например, Wyre Dryer от компании Gunk, Electronic Spray фирмы Liqui Moly или Clean Tronic фирмы Valvoline. Названные препараты содержат вытеснители влаги высокой проникающей способности, что позволяет улучшить электроизоляцию жгутов и ликвидировать утечки тока.

Размораживатели замков и стекол

Еще одна из неприятных проблем, с которыми автомобилисты частенько сталкиваются зимой, — замерзающие на морозе замки дверей и багажника. Основная причина такой «напасти» кроется в том, что в запорный механизм дверной личинки попадает влага, которая на холоде как цемент схватывает его детали. Впрочем, если вы заранее обработаете скважину для ключа препаратами WD-40, LM-40 или спреями типа Tьrschloss-Enteiser и его аналогами, проблем с отпиранием дверей у вас не будет даже в самый лютый мороз.

Кстати, с помощью подобных спреев можно легко и быстро разморозить также гаражные замки. А чтобы они и впредь не замерзали, не поленитесь обработать их аэрозольным составом типа Tьrschloss-Pflege, который, помимо всего прочего, предотвращает коррозию и обеспечивает надежную работоспособность замков даже при резких перепадах температуры и высокой влажности, столь характерных для нашей зимы в последнее время. Обработайте также уплотнители дверей специальной жидкостью, препятствующей обмерзанию.

На местном рынке широко представлены также концентраты и готовые растворы незамерзающих жидкостей для стеклоомывателя. Обратите внимание на появившийся у нас сравнительно недавно оригинальный незамерзающий стеклоочиститель Spectrol Objective, отличающийся от аналогов рядом уникальных свойств.

Одно из них — способность создавать так называемый эффект просветления стекла, благодаря чему наблюдаемые через него предметы и объекты видны более контрастно и отчетливо. А ведь это очень важно для безопасной езды в темное время суток или в непогоду, когда снег или дождь значительно ухудшают видимость.

Заканчивая разговор о «незамерзайках», советуем брать пример с бывалых автомобилистов: они, выбрав определенную марку жидкого стеклоочистителя, пользуются им всю зиму. Если же в нужный момент аналогичного препарата не окажется, советуем вылить из бачка омывателя все остатки и только после этого залить в него новый препарат.

Дело в том, что, смешивая в бачке различные препараты, водитель рискует вывести систему омывателя (в частности, жиклеры) из строя. Ведь в каждом препарате содержится свой набор химикатов, и компоненты разных жидкостей, не совпадая друг с другом, могут вступить в химические реакции. Из-за этого образуется осадок, взвесь которого способна напрочь закупорить форсунки.

Борис МИХАЙЛОВ, www.domlv.eu

Какой двигатель лучше?

GeneREA — Thu, 20 Nov 2008 11:08:09 GMT

При выборе автомобиля помимо марки и модели мы смотрим на двигатель – его объем, топливо, конструкцию и расположение. Одних вполне устраивает рядная «четверка», другим нужен только шестицилиндровый двигатель, а третьим подавай только оппозитный. Какой мотор лучше: рядный, V-образный или оппозитный? Попробуем разобраться.

МИФ: «Цепь в приводе ГРМ надежнее ремня»

ПРАВДА: Цепь, как и ремень, имеет определенный ресурс, правда, у цепи он действительно больше, но все мифы о ненадежности ремня сводятся к тому, что при его обрыве ремонт двигателя неизбежен. Это не совсем так. Например, на некоторых моделях (ВАЗ, VW) при обрыве ремня клапаны с поршнями не встречаются, а вот при обрыве цепи такая встреча будет, скорее всего, неизбежной и ремонт более трудоемким. Чтобы этого не случилось, нужно просто строго соблюдать регламентированные производителем сроки замены цепного и ременного приводов ГРМ. Кстати, замена цепи в большинстве случаев гораздо более дорогостоящая операция, чем замена ремня.

МИФ: «Балансирные валы применяются только на двигателях Mitsubishi»

ПРАВДА: Это не так. Моторы с балансирными валами можно встретить на автомобилях Saab, Ford, Fiat, VW, Opel и даже ВАЗ.

МИФ: «Пятицилиндровые моторы ненадежны из-за слабого 5-го цилиндра»

ПРАВДА: Пятый цилиндр в Р5, так же как и четвертый в Р4, шестой в Р6, третий и шестой в V6, подвержен большему износу из-за конструктивной удаленности от помпы, т.е. из-за худшего по сравнению с остальными охлаждения. Крайние цилиндры практически в любом двигателе испытывают большие тепловые нагрузки и могут иметь худшие характеристики.

МИФ: «Дизели ненадежны, часто ломаются и имеют маленький ресурс»

ПРАВДА: На самом деле ресурс дизеля не меньше, чем у бензинового мотора. Менее жесткий тепловой режим дает дизелю существенное преимущество по долговечности, да и более низкий рабочий диапазон оборотов снижает износ в трущихся деталях. Дизель менее критичен к составу топлива, чем бензиновый двигатель. Вот только заливать его надо в соответствии с сезоном. Требования к эксплуатации дизеля не сложнее, чем к бензиновому двигателю – заливать качественное масло и топливо, а также вовремя обслуживать.

Большинство отказов дизелей связано не с их конструктивными особенностями, а с несоблюдением простейших правил эксплуатации. Масло рекомендуется менять через 7500 км вне зависимости от того, какая периодичность указана в инструкции. Зубчатый ремень привода ГРМ и ТНВД надо менять не реже чем через 60 тысяч км. Необходимо также внимательно следить за топливной системой, например, периодически сливать отстой из топливного фильтра, отворачивая сливную гайку. Топливный бак рекомендуется промывать два раза в год: весной и осенью. Эксплуатируя дизельный автомобиль, важно помнить, что его двигатель не любит высоких оборотов. Длительные поездки на максимальной скорости – еще один способ приблизить капремонт.

МИФ: «V-образная «шестерка» лучше рядной»

ПРАВДА: Главным преимуществом рядной «шестерки» по сравнению с V6 является почти идеальная уравновешенность. Поршни в двигателе совершают достаточно сложные возвратно-поступательные движения и не менее сложные неравномерные движения: они то разгоняются, то замедляются. Все эти движения помимо полезных нагрузок несут и паразитирующие силы, и моменты инерции, которые негативно сказываются на работе двигателя. На рядных «шестерках» полный баланс найден в необычайной простоте работы цилиндров: все цилиндры работают в одной плоскости, поршни поделены на три пары (1-4, 2-5, 3-6), каждая пара закрепляется на коленвале под углом 120 относительно остальных. Вибрация в нем скомпенсирована на уровне кривошипно-шатунного механизма.

А вот моменты от сил инерции в двигателях V6 конструктивно невозможно уравновесить, поэтому производители вынуждены прибегать к различным ухищрениям типа балансировочных валов, которые, вращаясь в противоположную коленвалу сторону, компенсируют все эти моменты. Применение балансировочных валов усложняет конструкцию мотора. Единственным преимуществом V6 можно считать меньшие габариты по сравнению с Р6. Недостатком рядных «шестерок» является большая длина ГБЦ и коленвала.

МИФ: «Самый лучший мотор – рядная «четверка»

ПРАВДА: Рядный четырехцилиндровый двигатель – самый распространенный, но это не значит, что он идеальный. Четыре цилиндра в ряд – самая простая конструкция и в техническом, и, что немаловажно, в экономическом плане. Такой двигатель довольно компактный, его можно расположить как вдоль, так и поперек, использовать под разные типы трансмиссии, но рядная «четверка» имеет один существенный недостаток – небольшой рабочий объем (от 1,0 до 2,5 л). Средний объем цилиндра двигателя современного автомобиля – от трехсот до шестисот кубических сантиметров (плюс-минус сто «кубиков»). Литровая мощность – от 35 л.с./л для безнаддувного дизеля и до 100 л.с./л для форсированного бензинового мотора. Для серийных двигателей это оптимум, выходить за рамки которого просто невыгодно. Поэтому, чтобы увеличить мощность мотора, конструкторам приходится увеличивать количество цилиндров.

Компоновка поршневых двигателей

Значительное разнообразие компоновок поршневых двигателей связано с их размещением в автомобиле и необходимостью уместить определенное количество цилиндров в ограниченном объеме моторного отсека. Рядный двигатель имеет компоновку, при которой все цилиндры находятся в одной плоскости. Применяется для небольшого количества цилиндров: 2, 3, 4, 5 и 6. Рядный шестицилиндровый двигатель легче всего поддается уравновешиванию (снижению вибрации), но обладает значительной длиной. У V-образного двигателя цилиндры расположены в двух плоскостях, как бы образуя латинскую букву V. Угол между этими плоскостями называют углом развала. Наиболее часто такое размещение цилиндров применяется для шести– и восьмицилиндровых двигателей и обозначается V6 и V8 соответственно. Такая компоновка позволяет уменьшить длину двигателя, но увеличивает его ширину.

Оппозитный двигатель имеет угол развала 180о, благодаря этому у него наименьшая высота агрегата среди всех компоновок. VR-двигатель обладает небольшим углом развала (порядка 15о), что позволяет уменьшить как продольный, так и поперечный размер агрегата. W-двигатель имеет два варианта компоновки — три ряда цилиндров с большим углом развала или как бы две VR-компоновки. Обеспечивает хорошую компактность даже при большом количестве цилиндров. В настоящее время серийно выпускают W8 и W12.

Достоинства и недостатки оппозитных двигателей

Оппозитный двигатель имеет небольшую высоту, низкий центр тяжести, идеальную первичную балансировку, так как движение одной части компенсируется движением противоположной. Однако оппозитники конструктивно довольно сложны, занимают много места по ширине, и ремонт такого мотора – дорогостоящая операция.

Достоинства и недостатки дизельных двигателей

Дизели — двигатели, в которых воспламенение смеси топлива с воздухом происходит от повышения ее температуры при сжатии. По сравнению с бензиновыми эти двигатели обладают лучшей экономичностью (на 15-20%) благодаря большей (в два и более раз) степени сжатия, улучшающей процессы горения топливно-воздушной смеси. Достоинством дизелей является отсутствие дроссельной заслонки, которая создает сопротивление движению воздуха на впуске и увеличивает расход топлива. Максимальный крутящий момент дизели развивают на меньшей частоте вращения коленчатого вала (в обиходе – тяговиты на низах).

Дизели устаревших конструкций обладали по сравнению с бензиновыми двигателями и рядом недостатков:

– большей массой и стоимостью при одинаковой мощности из-за высокой степени сжатия (в 1,5-2 раза больше), увеличивавшей давление в цилиндрах и нагрузку на детали, что заставляло изготавливать более прочные элементы двигателя, увеличивая их габариты и вес;

– большей шумностью из-за особенностей процесса горения топлива в цилиндрах;

– меньшими максимальными оборотами коленвала из-за более высокой массы деталей, вызывавшей большие инерционные нагрузки. По этой же причине дизели, как правило, менее приемисты – медленнее набирают обороты.

Современные дизели по конструкции и по характеристикам практически не уступают бензиновым моторам.

Что такое роторно-поршневой двигатель?

Роторно-поршневой двигатель (Ванкеля) – это мотор, в котором ротор-поршень совершает не возвратно-поступательное движение, как в бензиновых двигателях и дизелях, а вращается по определенной траектории. Благодаря этому он обладает хорошей приемистостью – быстро набирает обороты, обеспечивая автомобилю хорошую динамику разгона. Из-за конструктивных особенностей степень сжатия ограниченна, поэтому работает только на бензине и обладает худшей экономичностью из-за формы камеры сгорания. Раньше его недостатком был меньший ресурс, а теперь и невысокие экологические показатели, которым сейчас уделяется большое внимание.

Что такое гибрид?

Гибридная силовая установка представляет собой комбинацию поршневого двигателя (как правило, дизеля), электродвигателя, генератора и тяговых аккумуляторных батарей. Работает она в различных режимах в зависимости от характера движения автомобиля. При интенсивном разгоне вместе работают поршневой и электрический двигатели. Во время торможения двигателем за счет энергии замедления генератор заряжает аккумуляторные батареи. При движении в городском цикле может работать только электродвигатель. Все это позволяет, сохраняя или даже улучшая динамику разгона, значительно повысить экономичность и снизить выброс вредных веществ.

По материалам российской прессы подготовил Павел Друзин, kolesa.kz

Труба – индикатор здоровья автомобиля

GeneREA — Thu, 20 Nov 2008 11:05:07 GMT

Сегодня существует множество СТО, оснащенных современной контрольно-диагностической аппаратурой, но есть умельцы, которые способны определить неисправность по прямым или косвенным признакам: что-то зазвенело, застучало, заскрипело или зашипело. Для своевременного обнаружения «заболеваний» следует чаще заглядывать не только под капот и днище автомобиля. Немало полезных подсказок можно получить... из выхлопной трубы.

Если при запуске двигателя на холодном воздухе из трубы выходит белое паровое облачко, для беспокойства нет причин. Это всего лишь конденсат, образующийся при прогреве мотора. Когда тепловой режим работы двигателя достигает оптимального значения, дымок становится прозрачным, а туманная дымка рассеивается. Появление более насыщенного газового облака серо-голубого оттенка свидетельствует об интенсивном сжигании масла в камере сгорания.

В случае если по мере прогрева двигателя облако исчезает, то проблема, скорее всего, заключается в отложениях, ограничивающих циркуляцию масла в головке блока цилиндров. Образно говоря, мотор поражает «атеросклероз» — масло, циркулирующее в верхних частях двигателя, не стекает в поддон картера. Для устранения этого явления необходимо сменить масло (не забыв при этом фильтр) и промыть систему смазки.

Однако если темноватый шлейф тянется за автомобилем постоянно, а при нажатии на педаль газа наблюдается интенсивный выброс смога, то дела обстоят более серьезно. Это свидетельствует об износе деталей газораспределительного механизма (преимущественно клапанов), а также поршневых колец. Как правило, такая картина характерна для двигателей с большой выработкой ресурса. Прорывающееся в камеру сгорания масло оседает на свечах зажигания, что препятствует нормальному пуску двигателя, его устойчивой работе на холостом ходу и не позволяет мотору развивать полную мощность.

Пока решается вопрос, где и как провести ремонт, чаще контролируйте уровень масла, чтобы не посадить мотор, как говорится, на голодный паек. Владельцам автомобилей с автоматической трансмиссией необходимо помнить, что серо-голубой дымок из выхлопной трубы может указывать на неисправность вакуумного модулятора, управляющего клапанами «автомата». Если целостность диафрагмы модулятора нарушена, трансмиссионная жидкость попадает во впускной коллектор, что приводит к выхлопу с характерной окраской.

Незамедлительно проверьте уровень трансмиссионной жидкости и при необходимости долейте до нормы. Обнаружив падение уровня вновь (при отсутствии внешних признаков утечки), следует обстоятельно заняться модулятором. Более темный выхлоп, образующийся при прогреве двигателя, говорит о чрезмерно насыщенной рабочей смеси. Она необходима для устойчивой работы мотора и формируется благодаря заслонке в карбюраторном двигателе, а также различным датчикам и микропроцессору, если речь идет о моторе с электронным впрыском топлива.

Однако если такой дымок сохраняется у прогретого мотора, надлежит проверить заслонку – насколько свободно она перемещается.

При обнаружении заедания в приводе можно воспользоваться аэрозольным очистителем карбюратора, поскольку наиболее вероятная причина подобного дефекта – скопившиеся смолистые отложения. Не забудьте осмотреть воздушный фильтр: набившаяся в него пыль ограничивает объем воздуха, попадающего в карбюратор, что приводит к обогащению горючей смеси. // cars.ru

Мифы о дизеле

GeneREA — Fri, 14 Nov 2008 11:39:24 GMT

Автомобили с дизельными моторами пользуются немалым спросом. В условиях постоянно повышающихся цен на топливо экономия на «солярке» выглядит существенной. Однако машины с дизельными силовыми агрегатами обросли таким количеством мифов и слухов, что некоторые просто опасаются их покупать.

МИФ №1

У автомобиля с дизельным двигателем плохие динамические показатели.

Это утверждение не совсем верно. Действительно, старые атмосферные дизели имеют меньшую мощность по сравнению с бензиновыми (при одинаковом объеме), этим и объясняется их слабая динамика.

Но современные турбодизельные двигатели порой даже превосходят своих бензиновых собратьев. Например, турбодизель спортивного прототипа Audi R10 и новые турбодизельные двигатели BMW нисколько не уступают по мощности бензиновым моторам аналогичного объема и при этом обладают огромным крутящим моментом и меньше потребляют топлива.

МИФ №2

Дизельный двигатель в эксплуатации дороже бензинового агрегата.

Не совсем правильно. По затратам на топливо дизель даже выгоднее бензинового мотора в силу низкой (по сравнению с бензином) стоимости дизельного топлива и меньшего его расхода.

Конечно, в случае с дизельным мотором рекомендуется производить замену моторного масла и фильтров чаще – через каждые 10.000- 15.000 км пробега (а не через 15.000- 20.000 км, как на бензиновых).

Но и этот факт не всегда говорит в пользу более дорогого обслуживания дизеля – ведь стоимость расходников (масла и фильтров) зависит от конкретной модели бензинового или дизельного двигателя. Сэкономленные на топливе деньги в 10 раз превышают стоимость расходников при ТО.

МИФ №3

Дизельный двигатель очень требователен к качеству топлива.

Это не совсем так. Действительно, использование качественного топлива предпочтительнее и для дизельного мотора, но не так критично, как для бензинового.

Последний требует топлива с определенным октановым числом, чувствителен к присадкам, которыми повышают это самое октановое число, и наличию примесей свинца. А для дизеля обычно достаточно, чтобы солярка была чистой (без механических примесей) и без воды. Чаще меняйте топливные фильтры, и проблем станет гораздо меньше.

МИФ №4

Дизельный двигатель зимой часто отказывает, не заводится.

Верно лишь отчасти. Сложности с эксплуатацией исправного дизельного автомобиля зимой могут быть связаны только с образованием парафинового осадка в дизельном топливе при слишком низкой температуре окружающего воздуха. Использование так называемого зимнего дизельного топлива, установка разнообразных подогревателей (фильтра, топливной магистрали, бака) и правильное применение депрессорных или антигелевых (antigel) присадок обычно избавляют владельца от таких проблем.

Немаловажным фактором для беспроблемного запуска дизеля зимой является также наличие мощного аккумулятора и работоспособность свечей накаливания.

При правильной эксплуатации и соответствующей подготовке к зиме проблем с дизельным двигателем не возникает. Чтобы зимой в системе меньше образовывалось конденсата, специалисты рекомендуют ездить при заполненном не менее чем наполовину топливном баке. И самое главное, перед заправкой на АЗС уточните, какой сорт дизтоплива вам предлагают. Бывает, что в переходный период на заправках продается летняя солярка, оставшаяся в резервуарах. И не забудьте прихватить чек. При возникновении проблемы ответчика найти будет проще. Проверено на собственном опыте.

МИФ №5

Дизельный двигатель более шумный, чем бензиновый.

Не совсем корректное утверждение. На самом деле в момент пуска и последующего прогрева дизель может «греметь». После выхода мотора на рабочую температуру шумы из-под моторного отсека значительно уменьшаются.

В остальном правильно настроенный дизель лишь немного «громче» бензинового, что заметно лишь на холостых оборотах. В рабочих режимах для обитателей салона разницы практически нет. Шумно работающий двигатель – следствие неправильной эксплуатации и свидетельство об износе или неисправностях в первую очередь топливной аппаратуры.

МИФ №6

«Черным» выхлопом страдают только дизели.

Это не так. Черный выхлоп может быть как у дизельного двигателя, так и у бензинового, но только в случае неисправности. Черный выхлоп у исправного дизельного двигателя допускается только при резкой перегазовке и при запуске, в остальных режимах работы выхлопные газы должны быть практически незаметны.

МИФ №7

Ресурс дизельного двигателя меньше бензинового.

Неверно. Срок службы дизельного двигателя может достигать миллиона километров пробега. Дизельные двигатели вообще более долговечны, чем бензиновые, что объясняется более прочным и жестким блоком цилиндров, коленвала, деталей цилиндропоршневой группы, головки блока цилиндров и применением дизельного топлива, которое, в отличие от бензина, в известной степени также является смазочным материалом. Для повышения смазывающих свойств топлива могут применяться присадки, согласованные с производителем автомобиля.

Полезные ответы

Преимуществаи недостатки дизельного двигателя

Бензиновый двигатель является менее эффективным и способен преобразовывать всего лишь около 26% энергии топлива в полезную работу. Дизельный двигатель обычно имеет коэффициент полезного действия 36%.

Дизельное топливо, как правило, дешевле, расход топлива дизельного двигателя меньше, чем бензинового.

Дизельный силовой агрегат выдает высокий крутящий момент в широком диапазоне оборотов, что делает автомобиль с дизельным мотором более эластичным в движении, чем такой же автомобиль с бензиновым двигателем.

По сравнению с бензиновыми агрегатами в выхлопных газах дизельного двигателя, как правило, меньше окиси углерода (СО).

Важным аспектом, касающимся безопасности, является то, что дизельное топливо нелетучее (т.е. легко не испаряется), и, таким образом, вероятность возгорания у дизельных двигателей намного меньше, тем более что в них не используется система зажигания.

Явными недостатками дизельных двигателей являются: необходимость использования стартера большой мощности, кристаллизация парафинов в дизельном топливе при низких температурах, сложность в ремонте топливной аппаратуры (так как насосы высокого давления являются устройствами, изготовленными с высокой точностью). Также дизели чувствительны к загрязнению топлива механическими частицами и водой, которые очень быстро выводят топливную аппаратуру из строя.

Что такое Common Rail?

Система питания Common Rail используется в дизелях серийных моделей с 1997 года. В нее топливо из общей топливной магистрали высокого давления впрыскивается под давлением 1300-1800 бар. Дозировка определяется электронным блоком управления системы, который учитывает данные целого ряда датчиков: положения педали акселератора, давления в топливной рампе, температурного режима двигателя, его нагрузки и т.п. На основе этих показаний компьютер определяет нужное для работы мотора количество топлива и момент его подачи.

Данный способ топливоподачи обеспечивает более точную дозировку порций топлива на разных режимах работы мотора. Для оптимизации и смягчения процесса сгорания топливо может подаваться несколькими разными по объему порциями.

Многократная подача топлива за один такт обеспечивает снижение температуры в камере сгорания, при которой уменьшается образование окиси азота.

Сегодня выпускается два типа систем Сommon Rail: с электромагнитными и пьезоэлектрическими форсунками.

Последние отличаются высочайшей скоростью срабатывания, обеспечивающей снижение токсичности выхлопа на 20%, а также увеличение мощности, уменьшение расхода топлива и снижение уровня шума.

Что такое насос-форсунка?

Насос-форсунка – это элемент топливной системы дизельного двигателя, в котором форсунку и плунжерный насос объединили в один узел. Объединение насоса и форсунки в одном узле существенно уменьшило количество топлива, которое находится между плунжером насоса и распылителем. Это позволило снизить погрешности в процессе топливоподачи, которые происходили из-за сжимаемости топлива и колебаний давления в системе при использовании разделенной топливной аппаратуры.

Для повышения точности работы насосов-форсунок в них встроены электромагнитные клапаны, которые управляются электроникой. Максимальное рабочее давление впрыска в данной системе – 2050 бар. В то же время насос-форсунки – дорогое удовольствие при производстве и ремонте автомобиля, поэтому производители, в частности VW, перешли на использование более технологичной системы Сommon Rail.

Зачем дизелю свечинакаливания?

Дизельный силовой агрегат – это поршневой двигатель внутреннего сгорания, работающий на дизельном топливе. Основное отличие дизельного мотора от бензинового заключается в способе подачи топливовоздушной смеси в цилиндр и способе ее воспламенения.

В бензиновом двигателе топливо смешивается с всасываемым воздухом до попадания в цилиндр, получаемая смесь поджигается в необходимый момент свечой зажигания.

В дизельном же агрегате воздух подается в цилиндр отдельно от топлива и затем сжимается. Свечи накаливания нужны для подогрева воздуха в камере сгорания дизеля. Когда воздух нагревается до температуры самовоспламенения топлива (около 700-800 0С), оно впрыскивается в камеры сгорания форсунками под большим давлением, смешивается со сжатым горячим воздухом и воспламеняется.

Свечи накаливания работают только в момент пуска двигателя, в остальное время они отключены.

Пуск дизельного двигателя без предварительного подогрева воздуха возможен, но очень затруднен, особенно в холодное время года. Вот почему необходимо, чтобы свечи накаливания всегда были исправными. // www.autogazeta.by

Тосол и антифриз: в чем разница?

GeneREA — Mon, 10 Nov 2008 06:57:11 GMT

Термин «антифриз» происходит от английского слова аntifreeze — «незамерзающий». Иногда на упаковке встречается другая надпись — Cooling Water («охлаждающая жидкость»).

Современные антифризы — это низкозамерзающие водные растворы многоатомных спиртов — этиленгликолей. Чистый этиленгликоль — это маслянистая жидкость, сладковатая на вкус, с температурой кипения 196°С и замерзания -12,3°С. Количество этиленгликоля в охлаждающих жидкостях обычно составляет 52—64%, при этом температура замерзания полученных растворов составляет от -32 до -70°С. Для исключения таких недостатков, как агрессивность по отношению к резине и металлам и низкие смазывающие свойства, в жидкости вводят антикоррозионные, противопенные и другие присадки.

Первую жидкость для системы охлаждения на основе этиленгликоля создали специалисты компании BASF более 75 лет назад. Она получила название глисантин (Glysantin). Это наименование до сих пор используется компанией BASF в названии жидкостей для систем охлаждения.

Антифризы различных производителей также иногда имеют свои собственные названия. Например, «Тосол» — марка российских (советских) охлаждающих жидкостей. Само слово — это аббревиатура названия отдела «Технология органического синтеза» (ТОС), где он был разработан, с окончанием «ол», обозначающим в химии принадлежность к группе спиртов.

Можно ли смешивать жидкости разных марок и цветов

Возможность смешивания разных ОЖ зависит от совместимости присадок. Их пакеты могут отличаться составом и количеством используемых веществ, так как разные производители пользуются различными добавками. В одном случае это неорганические соединения – бор-нитридные, аминные и фосфатные ингибиторы, в другом – импортные химические соединения нового поколения. Вследствие взаимодействия присадок антикоррозионные и смазывающие свойства смеси антифризов, как правило, ухудшаются. Это приводит к ускоренному выходу из строя деталей двигателя. Именно по этой причине смешивать разные ОЖ не рекомендуется.

У антифризов иностранного производства несовместимость с другими ОЖ наблюдается реже и, как правило, это указывается на этикетке. И все же правильным будет считать, что ОЖ смешивать нельзя. Мнение, что «синие» с «синими» или «красные» с «красными» смешивать можно, также ошибочно: цвета разных ОЖ зависят от используемого красителя и на совместимость жидкостей не влияют.

Чем опасны поддельные антифризы

Если ОЖ содержит недостаточное количество этиленгликоля, это еще полбеды: при «переохлаждении» он превращается в рыхлую ледяную кашицу, которая, в отличие от замёрзшей воды, не расширяется и не повреждает систему охлаждения двигателя. После запуска мотора она быстро переходит в жидкое состояние. Намного опаснее коррозионная агрессивность подделок: они буквально «пожирают» медные трубки радиатора, паяные швы, разъедая даже стальные и чугунные детали.

Недобросовестные производители ОЖ, стремясь быстрее реализовать свой «товар», максимально его удешевляют. В ход идут заменители этиленгликоля, например, диэтиленгликоль или полигликоли.

Как отличить качественный антифриз от некачественного

К сожалению, без лабораторных испытаний это невозможно. Контроль плотности ареометром, «пробы» на вкус (этиленгликоль – сладкий) и проверка жирности на ощупь не всегда позволяют определить качество продуктов данной группы, да и опасны, так как этиленгликоль ядовит! Тем не менее, частично уменьшить риск приобретения некачественного антифриза можно, придерживаясь некоторых рекомендаций.

Приобретать ОЖ следует в специализированных магазинах и у производителей, имеющих сертификат качества на свой продукт.

Канистра с антифризом должна внушать доверие к изготовителю. Хороший товар редко упаковывают небрежно. Ёмкость, как правило, закрывают пробкой с одноразовой “трещоткой”, иногда дополнительно защищенной “пломбой” — ярлыком или лентой. Они должны быть целыми, не переклеенными, а зубчатое кольцо на пробке — плотно контактировать с горловиной.

Полупрозрачная канистра хороша тем, что можно рассмотреть её содержимое. Мутную жидкость, тем более с осадком, покупать не надо. Если встряхнуть канистру, образовавшаяся пена должна осесть примерно через три секунды, у концентрата — чуть больше (пять).

Герметичность можно проверить, перевернув упаковку или слегка сжав ее с боков. Если есть течь или канистра не упругая (шипит выходящий воздух), лучше такую не покупать.

Необходимо внимательно изучить этикетку: на ней должен быть номер ТУ и (или) фраза: «Соответствует требованиям ГОСТ 28084-89» (для ОЖ отечественного производства). На импортных антифризах должен быть указан номер стандарта производителя.

Обязательны координаты изготовителя, дата изготовления и срок годности. Желательно также указание о совместимости продукта с другими ОЖ. Многие компоненты качественного тосола, например, бензойную кислоту, производят или закупают только за границей. Понятно, что при этом хорошая ОЖ не может стоить как вода.

Сколько может храниться ОЖ и когда её нужно менять

Срок хранения качественных ОЖ – от трех до пяти лет. Некоторые антифризы выдерживают 5-летнюю эксплуатацию и 100–250 тыс. км пробега. Срок хранения и периодичность замены жидкости обычно указываются на упаковке. И все же в процессе эксплуатации ОЖ постепенно теряют свои свойства: из-за срабатывания присадок и снижения запаса щелочности возрастает агрессивность к резине и металлам, увеличивается пенообразование.

Охлаждающую жидкость следует обязательно заменить при потере цветовой насыщенности, изменении цвета (если она стала рыжей), расслоении или появлении в ней хлопьев. Сезонное чередование воды и антифризов губительно для последних: присадки, взаимодействуя с накипью системы охлаждения, быстро превращаются в шлам, и охлаждающая жидкость «стареет» раньше срока. Если в процессе эксплуатации понижение уровня восполнялось водой, свойства ОЖ теряются быстрее. Продлить срок службы ОЖ (примерно на год) можно добавлением в систему охлаждения 1,0 – 1,5 л концентрата.

Что доливать при снижении уровня ОЖ – воду или антифриз

Если система охлаждения автомобиля требует долива, следует использовать дистиллированную воду, такой же антифриз, какой был залит в двигатель ранее, или антифриз класса G-12 Plus.

Нужно ли промывать систему охлаждения двигателя перед заменой антифриза

Перед заменой ОЖ систему охлаждения, как и смазки, желательно промыть. Однако для этого следует использовать дистиллированную воду или свежую жидкость, которую планируют заливать в дальнейшем. В крайнем случае, можно использовать колодезную или водопроводную воду, предварительно прокипятив ее в эмалированной посуде 30–40 минут. Старую ОЖ сливают и заполняют систему охлаждения «обработанной» водой. Затем двигатель прогревают (до открытия термостата) и дают ему поработать 20–25 минут. После слива часть воды остается в моторе, поэтому, несмотря на простоту и дешевизну способа, предпочтительнее промывать систему свежей ОЖ (хотя это и потребует дополнительных финансовых затрат). Эффективно удалить грязь, продукты коррозии и накипь можно с помощью специальных промывок. Некоторые из них нужно добавлять в старую ОЖ, другие – в залитую для промывки воду. Необходимо помнить, что антикоррозионные присадки антифризов могут вступать во взаимодействие с накипью, поэтому при переходе с воды на низкозамерзающую жидкость промывка системы охлаждения также необходима.

Как определить температуру замерзания ОЖ

Температура замерзания антифризов в процессе эксплуатации автомобиля, как правило, не меняется. Понижение уровня жидкости может произойти вследствие частичного выкипания из антифриза воды или нарушения герметичности системы охлаждения. Тогда в расширительный бачок приходится что-нибудь доливать. Склонность жидкой смеси к замерзанию можно определить с помощью ареометра. Лучше, если этот прибор проградуирован в градусах Цельсия. Плотность стандартной ОЖ с температурой замерзания минус 40 градусов С составляет 1,100 – 1,1150 г/см3.

Как приготовить ОЖ из концентрата

При разведении антифриза-концентрата применять водопроводную, колодезную или ключевую воду нельзя – ее жесткость и примеси могут отрицательно воздействовать на присадки, содержащиеся в ОЖ. Применение химических смягчителей воды крайне нежелательно. Лучше использовать только дистиллированную или, в крайнем случае, кипяченую отстоянную воду. Необходимо точно соблюдать пропорции, указанные на этикетке. Чаще всего концентраты разводятся в пропорции 1:1, при этом ожидаемая температура замерзания приготовленной ОЖ составит – 32 – 44С. // www.jcwiki.ru

Как по маслу. Какое масло нужно вашей машине?

GeneREA — Tue, 09 Sep 2008 06:55:38 GMT

Большинство современных водителей не особо разбираются в вопросах сервиса. Даже такая простая, казалось бы, операция, как замена машинного масла (моторного масла) вызывает больше вопросов, чем уверенности в себе. На самом деле, ничего сложного в замене масла нет – в условных обозначениях на этикетке канистры может разобраться совершенно любой человек.

Во-первых, сразу стоит сказать о том, что масло бывает «левым» еще чаще, чем бензин. Особенно часто паленые жидкости пытаются мимикрировать под масла известных, раскрученных марок – Castrol, Shell, BP, «ЛУКОЙЛ». Как и с бензином, степень вероятности попасть на липовое масло растет со степенью странности и дикости места, в котором вы его покупаете. На авторынках и в странных киосках продают чаще «левак», в магазинах запчастей – тоже запросто можно нарваться на подделку. Нередки случаи задержания крупных партий контрафактного масла в сетевых гипермаркетах.

Пожалуй, стопроцентно аутентичное масло можно купить на именной заправке – сети Shell, ТНК-BP и ЛУКОЙЛ достаточно распространены, чтобы дотянуть до одной из них. Если все же покупаете масло в странном месте, выбирайте не слишком раскрученную марку – скажем, Liqui Moly или Motul. Их реже подделывают. Впрочем, где бы вы ни купили ваше масло, сохраните чек и канистру до следующей замены. Возможно, пригодится.

Так. Теперь давайте разбираться в условных обозначениях. Они для большинства людей – филькина грамота.

Самое заметное обозначение на этикетке моторного масла похоже на это – 10W40. Это обозначение вязкости по стандарту SAE. Первая цифра (10) – это индекс загустения. Чем он ниже, тем более низкие температуры может выдерживать масло. Бывают индексы загустения (или загустевания) от 0 до 15. Вторая цифра (в примере – 40) – это вязкость при стоградусной температуре двигателя. Чем больше эта цифра, тем гуще масло. Вязкость бывает от 30 до 60. Масло с вязкостью 60 – самое густое. Таинственная буква между индексом загустения и вязкостью относится к индексу загустения и означает сезон использования. W – это зима, WINTER. Стало быть, масло – «зимнее».

Как же узнать, какое масло понравится вашему автомобилю? Запросто! Читаем инструкцию. Рекомендованные параметры моторного масла там обязательно прописаны. Если зимой у машины возникают проблемы с запуском двигателя, можно залить масло с меньшим индексом загустения. Допустим, масло 5W40 вместо рекомендованного 10W40. Летом от такой замены не будет ни тепло, ни холодно. Использовать масло с повышенной вязкостью – не рекомендуется. Если вы, конечно, не заядлый гонщик. Впрочем, и гонщиков надо предостеречь от ошибки – повышенная вязкость может вести к «масляному голоданию». Просто, масло (вместо того, чтобы попадать куда следует) будет скапливаться в головке цилиндра. Так отечественные автогонщики восьмидесятых протачивали масляные каналы, чтобы заливать в свои гоночные Жигули масло Castrol Formula RS с вязкостью 60 – вдвое большей, чем рекомендованная.

Следующее обозначение – это индекс качества по стандарту API. Это две заглавных латинских буквы – например, SF. Качество масла определяется по второй букве – чем она дальше по алфавиту, тем более качественным считается масло. Маслом SF будут удовлетворены большинство ВАЗов и иномарок 80-х годов выпуска, масло SG понравится большинству новых иномарок последних лет.

Рекомендованным для большинства машин в России является масло с индексом SF. Залить вместо него SG – здорово. А вот дальше экспериментировать вряд ли стоит. Как правило, более качественные масла – синтетические. Автомобилю, которому «прописаны» минеральные масла, «синтетика» ничего, кроме вреда, не принесет.

Чем чревато? Во-первых, повышением расхода масла и «потливостью» – масло будет пробивать изношенные сальники. Второе. Основная задача синтетического масла – защитить мотор от «клина», а не повысить его износостойкость. Зачем такое делают? Все просто. Современные моторы изначально более живучие – грубо говоря, скорее всего, они не успеют износиться. В то время, как от масляного голодания или перегрева не защищен ни один двигатель.

Есть и третья причина. В системе смазки много лет работающего на минеральном масле мотора скапливаются смолистые отложения. Синтетические масла имеют хорошие моющие свойства – «отмытые» от деталей отложения могут забить масляные каналы и привести к «клину» мотора. Если вы все же решили «пересадить» машину с минерального масла на синтетическое – обязательно промойте мотор. Причем, с особой тщательностью. Причем, использовать надо специально подобранный состав. Никаких «пятиминуток» – они могут вовсе убить пожилой двигатель.

Вопреки заверениям многих «экспертов», переход с минерального масла на полусинтетическое – ничуть не более безопасен. Начнем с того, что «полусинтетика» – понятие неоднозначное. Это и минеральное масло с серьезными присадками, и смесь синтетического масла с минеральным. Причем, пропорции могут быть любыми – один рябчик/один конь.

«Слишком качественное» масло, скорее всего, причинит больше вредя, чем пользы старому автомобилю, перешагнувшему пятилетний возраст. Пользы не будет новым российским машинам, «корейцам» и «китайцам». Если вы владелец европейского автомобиля – уточняйте у дилера. Семейства двигателей обновляются нечасто, и тут возможны варианты.

И последнее. Бывают случаи, когда масло необходимо залить в экстренном порядке – срочно. На этот случай рекомендуется возить с собой хотя бы литр масла, залитого при очередной замене. Если такой «запаски» не предусмотрено, заливают масло с такими же показателями, как залитое, либо с большими показателями вязкости и качества по стандарту API.

http://www.shkolazhizni.ru/archive/0/n-17955/

Мыть или не мыть мотор?

GeneREA — Fri, 05 Sep 2008 06:58:32 GMT

«Перед техосмотром решил помыть не только кузов машины, но и двигатель. Ребята на автомойке согласились это сделать за дополнительную плату, но предупредили, что они не отвечают за работу двигателя или возможные неполадки после мойки. Значит, не все так гладко?» Андрей.

Ну что ж, рассмотрим плюсы и минусы подобных «водных процедур».

Такая водная процедура принесет больше вреда, нежели пользы.

Практически все автомойки наряду с мытьем кузова предлагают также мойку двигателя, весь процесс займет 15—20 минут. Технология мойки такова: генератор, стартер, аккумулятор, элементы системы зажигания и «хобот» масляного щупа в подкапотном пространстве закрывают полиэтиленовой пленкой, после чего на двигатель обрушивается струя горячей воды под высоким давлением, легко смывающая любую грязь.

Но при этом велик риск замочить ответственные электроразъемы, и тогда из мойки придется выезжать на буксире. Чтобы избежать этого, более предусмотрительные операторы мойки практикуют комбинированную очистку моторного отсека. Сначала подкапотное пространство обрабатывается специальным средством, превращающим маслянистую грязь в легкую эмульсию, а уж после этого с помощью водяной струи она смывается.

Плюсы чистого двигателя:

грязный двигатель склонен к перегреву. Повышенная температура вызывает снижение вязкости масла в системе смазки, что ускоряет износ деталей;

грязь и масло — враги электроизоляции, они могут вызвать нарушения в работе не только электропроводки, но и любого электронного узла. Короткое замыкание в подкапотном пространстве — серьезная предпосылка к пожару;

попавшее на горячий коллектор масло обязательно дымит, и неприятный смрад неизбежно попадает в салон машины;

грязь скрывает проявление некоторых неисправностей, например, мелких утечек масла;

обслуживать или ремонтировать неочищенный двигатель не совсем приятно, и многие мастера отказываются работать в таких уловиях.

Но как же быть с предупреждением операторов мойки, что они не несут ответственности за возможные неполадки в работе двигателя? Их нежелание «ответить рублем» за причиненный вред можно понять, но это не вполне законно. Несут они ответственность, надо только заставить.

Если в результате водной процедуры с двигателем все же случится какая-либо неприятность, то сначала надо обратиться к владельцу автомойки с письменной претензией. Получив отказ (или вообще не получив никакого ответа), подавать иск в суд, подкрепленный заключением эксперта. Хлопотно, но правда на стороне потребителя.

Так что, нужна ли идеальная чистота под капотом, решать вам, уважаемые автовладельцы. Мы же для полноты картины отметим, что почистить мотор можно не только на автомойке, но и самостоятельно, с помощью имеющихся в продаже специальных средств для наружной очистки двигателя. Однако надо учитывать, что эти составы — одни из самых агрессивных средств автомобильной косметики. Они содержат кислоты, которые не только удаляют всевозможные загрязнения, но и «освежают» поверхность металлических деталей, не защищенных краской.

Экспертное мнение!

Владимир НИКИТИН, моторист-механик:

— Я не рекомендую мыть двигатель на автомойке без крайней на то нужды. Никакая грязь не принесет двигателю столько вреда, сколько может принести мощная водяная струя под высоким давлением. Прежде всего это касается современных авто со сложной электронной начинкой. Электроника ведь не дружит с водой. Усиленная герметизация блоков в подкапотном пространстве нацелена на снижение риска, но не может гарантировать полной изоляции от воздействия водяной струи. Менее подвержены риску старые дизельные двигатели с топливной аппаратурой высокого давления. Они крепки, надежны и могут работать даже после полного погружения в воду. Что касается бензиновых моторов, водяная струя противопоказана им всем без исключения и без всяких скидок на возраст.

Эрик СПРОГИС, www.domlv.eu

Опубликовал: In-Drive.Ru

Большие деньги может вынуть из вашего кармана стук в двигателе

GeneREA — Thu, 04 Sep 2008 06:43:34 GMT

Самыми "дорогостоящими" звуками двигателя могут стать: стук коренных вкладышей коленвала, шатунных подшипников, шелест цепи распредвала, стук клапанов или гидрокомпенсаторов, гул подшипников помпы (водяного насоса) и подшипников генератора.

Износ поршней и цилиндров двигателя

Если во время пуска холодного двигателя слышен звук, напоминающий стук глиняной посуды, уменьшающийся или исчезающий с прогревом двигателя, то это указывает на увеличенный зазор между поршнями и цилиндрами. Такая неисправность может быть устранена заменой изношенных деталей ЦПГ.

Износ поршневых пальцев

Значительный износ поршневого пальца сопровождается ритмичным с резким металлическим оттенком стуком высокого тона. Стук поршневого пальца слышен на всех режимах работы двигателя и усиливается с повышением нагрузки. Этот стук может полностью исчезнуть при отключении свечи неисправного цилиндра. Обычно стук может возникнуть по двум причинам: из-за слишком раннего зажигания или увеличенного зазора между втулками головки шатуна в бобышке поршня и поршневыми пальцами. В этих случаях в первую очередь следует проверить и при необходимости отрегулировать зажигание. Если стук не устраняется, то необходимо заменить поршневые пальцы, поршни и втулки.

Шестерни привода распредвала

При значительном износе зубьев шестерни привода распределительного вала прослушивается частый металлический стук, сливающийся в общий шум. Для устранения этой неисправности следует заменить изношенную шестерню.

Клапаны

Самый распространенный стук в двигателе – это стук клапана, одного или нескольких: сухой щелкающий металлический звук в верхней части ГБЦ, не меняющий ни тона, ни громкости с прибавлением оборотов. Его частота вдвое меньше частоты оборотов двигателя, и это главный признак именно этого дефекта. Причинами стука клапанов могут быть увеличенный зазор между коромыслом и стержнем клапана или износ этих деталей, неточная регулировка зазора при сборке двигателя.

На двигателях, оснащенных гидротолкателями (гидрокомпенсаторами) клапанов, такие же характерные стуки могут быть вызваны дефектом самого гидрокомпенсатора (износ масляного клапана), низкого давления масла в системе, несоответствия характеристик масла (вязкости) для данного двигателя. Стоит отметить, что допускается стук компенсаторов на холодном двигателе, но если они продолжают тарабанить после прогрева, то их необходимо менять.

Цепь

От двигателей, оснащенных цепным приводом ГРМ, можно услышать шелест, звон, грохот цепи. Цепь находится в передней части двигателя, в его корпусе, сразу за вращающимися шкивами, и звук идет оттуда, но он очень разный – от чуть звонкого металлического шелеста до лязганья, когда уже цепь совсем болтается. При изменении оборотов двигателя интенсивность звука цепи тоже меняется. В большинстве случаев при обнаружении такого дефекта требуется либо замена цепи, либо замена натяжительного механизма.

Коренные вкладыши

При большом износе коренных вкладышей появляется глухой, низкого тона стук в нижней части картера, который заметно увеличивается под нагрузкой и при увеличении частоты вращения коленвала двигателя. Кроме того, признаком значительного износа коренных подшипников является падение давления масла в системе смазки двигателя. Необходима замена коренных вкладышей.

Шатунные вкладыши

При большом износе шатунных вкладышей стук несколько иной, чем коренных. Обычно он ритмичный, звонкий, металлический, среднего тона. Стук шатунных подшипников значительно возрастает при увеличении нагрузки, а при выключении зажигания пропадает. Устраняют стук шатунных вкладышей заменой.

Стук пальцев

Детонация, ошибочно называемая в обиходе "стуком пальцев" из-за похожих признаков, на самом деле никакого отношения к стуку пальцев не имеет. При детонации слышится резкий двойной металлический звон. Использование низкооктанового бензина, слишком раннее зажигание, образование значительного слоя нагара на поверхности камер сгорания, поршнях и тарелках клапанов, перегрев двигателя и калильное зажигание приводят к возникновению детонации. При детонации резко возрастает износ деталей двигателя вплоть до их разрушения.

Другие посторонние звуки

Кроме стуков при работе двигателя возникает еще очень много различных звуков, например, писк в районе шкивов сигнализирует о том, что ремень привода генератора, ГУРа или кондиционера требует натяжки или замены. Рокот может указать на изношенный подшипник водяной помпы или насоса гидроусилителя. Проверка производится кратковременной работой двигателя со снятым ремнем привода водяного насоса и генератора. Отсутствие стука свидетельствует и о неисправности в одном из этих узлов.

Шипение в районе выпускного коллектора свидетельствует о негерметичности системы выпуска. Вой или гул во время движения говорит о том, что износились подшипники ступиц и требуется подтяжка гаек ступиц. Если после подтяжки гул не исчез, подшипники нужно заменить. Если аналогичный звук слышится только при нажатой педали сцепления, скорее всего, появилась неисправность в механизмах этого узла (разрушен выжимной подшипник) или коробке передач.

Подготовил Павел ДРУЗИН по материалам автомобильной прессы

http://kolesa.kz/content/article/3624.html

Маслообжорство мотора

GeneREA — Fri, 22 Aug 2008 06:59:24 GMT

Должен ли исправный двигатель расходовать масло — и если да, то сколько? Где та грань, что отделяет штатный расход масла от аварийного? Попробуем разобраться в этих далеко не праздных для автовладельцев вопросах.

Масло расходуется всегда

Не может быть расхода топлива без расхода масла, как не может быть вечного двигателя. Если расход масла исправным двигателем изобразить в виде графика, то он будет состоять из трех стадий.

Первая — приработка, при которой расход масла, поначалу большой, постепенно снижается. Для двигателя длительность обкатки составляет обычно от 5 до 10 тыс. км. Например, BMW определяет время обкатки своих двигателей в 7,5 тыс. км. Обкатка может сильно повлиять на дальнейший ресурс двигателя.

Вторая стадия — основная работа двигателя, при этом расход масла невелик и стабилен. Эта стадия — основной ресурс двигателя, на который он рассчитан производителем. Одни моторостроители гарантируют 200 тыс. км. пробега, другие — 300 тыс. км. Реально он может оказаться и 150 тыс., а может и еще меньше — это зависит от условий эксплуатации.

Третья стадия — старение двигателя, при котором расход масла сильно возрастает, т.к. происходит постепенное разрушение техники, сопровождающееся растущим числом отказов и поломок.

Сколько и куда уходит?

Чтобы точно ответить на этот вопрос, надо провести замеры. А потому следует, прежде чем доливать масло, сначала довести его уровень до отметки «min». Затем налить точно до отметки «max», заметив, сколько именно долито масла. Надо зафиксировать километраж и ездить, пока уровень масла снова не упадет до отметки «min». Затем пересчитать полученные данные на 1000 км.

Для чистоты эксперимента во время проверки желательно не перегружать машину, не буксовать, не стоять долго на холостом ходу, т.е. ездить в некоем среднем режиме. Такой способ измерения расхода масла даст только приблизительную оценку — пора или нет провести точную диагностику состояния двигателя.

Возможен и другой вариант. Автовладелец уверен, что его новый, гарантийный или относительно новый автомобиль расходовать масло не должен вообще. А он все-таки «ест»... В этом случае не следует спешить со вскрытием двигателя. Сначала надо точно определить реальное потребление масла, учитывая, что в период обкатки оно может оказаться несколько повышенным.

Что считать нормой?

Для двигателей BMW с искровым зажиганием и дизельных допустимый максимальный расход масла — 0,7 л на 1000 км. Для двигателей M-Power вследствие повышенных мощности и числа оборотов допустимый максимальный расход масла — 1,5 л на 1000 км.

Для нового дизеля Ford объемом 2,5 л без турбонаддува заводской сборки (не подвергавшегося капремонту) допустимый максимальный расход масла — не более 0,5 л на 1000 км. Для Volvo 850 начала и середины 1990-х годов с двигателем 2,5 л объемом допустимый расход масла — не более 0,4 л на 1000 км. Mercedes-Benz для моторов серии «102» 1990-х годов выпуска оценивает допустимый расход масла в пределах 1 л на 1000 км.

Подчеркиваем, что приведенные цифры — максимально допустимые, а на реальной исправной машине практически всегда расход масла будет намного ниже. Несмотря на конвейерную сборку, каждый силовой агрегат все же индивидуален, и расход масла будет у всех разный. Главное, чтобы он не превышал максимальных значений для данного типа двигателя.

Понятно, что нагрузка на двигатель обуславливает и расход топлива. Но расход масла в той же степени зависит от нагрузки, режима движения, скоростей и, следовательно, от того, на каких оборотах работает двигатель. В данном случае прослеживается прямая зависимость: чем выше обороты, тем больше расход масла. Выходит, что соотношение расхода масла и расхода горючего является более правильным критерием расхода масла, чем отношение расхода масла к пробегу машины. Принято считать, что потребление двигателем масла находится в рамках нормального, если этот показатель удерживается в пределах от 0,2 до 0,8 % от расхода топлива.

Где расходуется масло?

В исправном двигателе для расхода масла есть только один путь — вылететь в выхлопную трубу вместе с отработанными газами. Чтобы поршень и кольца смазывались при движении, на цилиндры нанесена так называемая «сетка хонингования», которая удерживает масло. Но при этом какая-то часть масла обязательно остается на этой сетке и потом неминуемо попадает в камеру сгорания, а там благополучно сгорает или не сгорает, но неизбежно вылетает в выхлопную трубу. Количество этого масла, приведенное к расходу топлива или к пробегу машины, называют расходом масла на угар.

Мы не берем в расчет подтекания через сальники. Подтекания — это отдельная тема, их в двигателе быть вообще не должно. Прежде чем начинать измерять расход масла, естественно, надо избавиться от всех подтеканий в двигателе. А уже затем смотреть, сколько именно масла расходуется.

Обычные причины повышенного расхода масла — износного характера, из-за большого пробега машины. Кроме того, износ могут ускорить несвоевременное обслуживание, применение некачественного моторного масла, слишком тяжелые условия эксплуатации автомобиля.

Теперь рассмотрим, куда может уходить масло в двигателе, требующем ремонта. В моторе масло может попадать в выхлопную трубу двумя путями: во-первых, остается на стенках цилиндров и уходит из-под поршня в камеру сгорания; во-вторых, масло через маслосъемный колпачок и направляющую втулку попадает на клапан и далее — в камеру сгорания. Если расход масла — до 1—1,5 л на 1000 км, то это могут быть направляющие втулки вместе с колпачками. Но если расход больше, то это, как правило, поршневая группа, причем там могут быть самые непредсказуемые причины. Обычно это просто износ, но возможны также разрушения поршня и колец, задиры на поршне и стенках цилиндра. Как правило, при расходе масла более 2 л на 1000 км даже на холостом ходу видна синева из выхлопной трубы. Понятно, что при перечисленных аварийных случаях капитальный ремонт двигателя неизбежен.

А как быть, если расход масла повышен, но никаких других опасных симптомов не наблюдается? В такой ситуации специалисты не рекомендуют производить ремонт двигателя, пока расход масла удерживается в пределах 1 л на 1000 км. Лучше подождать, последить за динамикой расхода масла и только тогда решать вопрос ремонта.

Борис МИХАЙЛОВ, www.domlv.eu

Опубликовал: In-Drive.Ru