Вождение

Как преодолеть бездорожье на дорожной машине

GeneREA — Mon, 08 Aug 2011 06:20:35 GMT

Ничего удивительного нет в том, что вне дорог передвигаются внедорожники. А что делать, если требуется преодолеть «отсутствие дороги» на обычной машине?

Мы уже писали о том, как преодолевать лужи и прочие водные препятствия в материале «Как передвигаться на авто по лужам». Теперь же затронем тему передвижения по бездорожью.

Тема специфических приемов внедорожного движения на внедорожниках уже достаточно освещена. Мы же рассмотрим те случаи, когда требуется преодолеть бездорожье на обычной «дорожной» машине.

Итак, «обычная» дорожная машина характеризуется следующими «антивнедорожными» параметрами:

низкий дорожный просвет,
большие свесы, длинная база (в результате - малая геометрическая проходимость),
монопривод (в основном - передний привод),
малая тяга «на низах», бензиновый двигатель.

Рвы и бугры на дороге

Перед преодолением препятствий следует трезво оценить возможности автомобиля.

Сложность. Успешному прохождению рвов и бугров на дороге в первую очередь мешает малая геометрическая проходимость дорожного авто.

Преодоление. Рвы и бугры на дороге (если нет возможности их объехать) лучше проходить под углом к препятствию. Это позволит свести к минимуму продольную раскачку автомобиля. Скорость прохождения должна быть минимальной и равномерной.

Крутой и скользкий подъем

Движение по скользкой дороге предполагает необходимость «сцепки» с грунтом, а также минимальную скорость авто (соответственно - минимальные обороты двигателя) для того, чтобы не допустить пробуксовки колес, и не потерять управление. Движение на подъем требуется достаточная мощность двигателя.

Сложность. Преодоление крутых и скользких подъемов дорожными автомобилями усложняется отсутствием полного привода, слабой тягой двигателя на низких оборотах.

Преодоление. Подъем следует преодолевать строго перпендикулярно; колеса должны быть выставлены ровно по ходу движения (не «играть» рулем!), и следует все время следить за тем, чтобы колеса не сорвались «в пробуксовку» (не «перегазовать»).

Переключение передач (а также подтормаживания) могут привести к потере сцепления с дорогой - закапыванию колес или потере управляемости.

Один из методов преодоления подъема заключается в использовании силы инерции: разогнавшись до подъема, на самом подъеме нужно начать плавно сбрасывать газ.

Нажатие на педаль газа нужно распределить таким образом, чтобы выйти на режим движения «в натяг» (т.е. движения на минимальной скорости без срыва колес в пробуксовку) к самой вершине подъема.

Вершина холма

Сложность. Основная сложность - в геометрической проходимости авто - есть вероятность «сесть на брюхо».

Преодоление. Вершину холма следует преодолевать перпендикулярно гребню, иначе есть опасность «вывесить» одно из ведущих колес или сорваться в боковое скольжение. Скорость должна быть минимальной - важно не допустить вертикальной раскачки авто.

Крутой и скользкий спуск

Сложность. Нельзя допустить пробуксовки колес - это приведет к потере управляемости и непредсказуемым последствиям.

Преодоление. Также как и при подъеме, колеса должны быть выставлены ровно по ходу движения (не «играть» рулем!), не следует также во время движения переключать передачи и использовать тормоз - автомобиль может потерять управляемость. Торможение должно осуществляться двигателем - за счет выбора пониженной передачи.

Спуск должен происходить также как и подъем - строго перпендикулярно.

Еще до начала спуска следует выбрать такую передачу, которая позволит спускаться без использования тормозной системы, но при этом не затормозит колеса на столько, чтобы они шли юзом. Если все же машина пошла юзом - нужно добавить газ - колеса восстановят сцепление с грунтом, а затем - газ сбросить.

Выбор передачи зависит от состояния дорожного покрытия, а также технических особенностей авто. Соответственно, правильный выбор передачи может подсказать, к сожалению, только опыт.

Что делать, если все-таки застрял

Сразу следует сказать, что если автомобиль забуксовал - не нужно бездумно давить на газ. Это приведет к тому, что протектор в течение нескольких секунд выроет в грунте яму, и машина «ляжет на брюхо». Исключением является почва с неоднородной структурой - т.е. в случае, когда под слоем грязи все-таки есть твердая основа, - колесо «срежет» верхний слой и обретет достаточное сцепление для движения автомобиля вперед. Предугадать это достаточно сложно.

Итак, рассмотрим самый распространенный метод самовытаскивания – «раскачку». Раскачка помогает выбраться с участка с рыхлой поверхностью за счет переменного движения машины вперед и назад. Таким образом увеличивается длина образовавшейся колеи, что, в свою очередь, позволит машине за счет увеличения динамики движения выбраться за пределы рыхлого участка.

Техника исполнения следующая:

выжимаем сцепление, включаем заднюю передачу и плавно отпускаем сцепление - машина сдает назад и пытается забуксовать;
в момент начала пробуксовки выжимаем сцепление, даем возможность автомобилю скатиться на первоначальную позицию;
отпускаем сцепление - машина сдает назад и пытается забуксовать;
в момент начала пробуксовки выжимаем сцепление, даем возможность автомобилю скатиться на первоначальную позицию;
и т.д.

Затем то же проделываем с движением вперед - на первой передаче.

Затем (когда уже начала образовываться колея) можно несколько поменять технику исполнения:

выжимаем сцепление, включаем заднюю передачу и плавно отпускаем сцепление - машина сдает назад и пытается забуксовать;
в момент начала пробуксовки выжимаем сцепление, переключаемся на первую передачу, плавно отпускаем сцепление - машина движется вперед и пытается забуксовать;
в момент начала пробуксовки выжимаем сцепление, переключаемся на заднюю передачу, плавно отпускаем сцепление - машина движется назад и пытается забуксовать;
и т.д. до тех пор, пока образовавшаяся колея не позволит набрать достаточную скорость для преодоления преграды.

Несмотря на распространенное мнение, что метод раскачки доступен только для авто с механической коробкой передач, этот маневр возможен и на АКПП.

Давление в шинах

Давление в шинах, описанное в инструкции по эксплуатации автомобиля, обеспечивает оптимальное пятно контакта шины с поверхностью в стандартных условиях. В случае же движения по бездорожью, давление в шинах является одним из факторов, с помощью которых можно увеличить проходимость автомобиля.

Итак, уменьшив давление в шинах, - добиваемся увеличения пятна контакта покрышки с грунтом. В результате этого уменьшается давление на грунт, колеса проваливаются меньше, и, соответственно, - увеличивается проходимость.

Кратковременное снижение давления в шинах на 20-30% не повредит автомобилю, но поможет преодолеть сложный участок.

Владимир Дремов, autoportal.ua

Опубликовал: in-drive.ru

Против заноса. Особенности управления автомобилем на снегу и льду

GeneREA — Mon, 14 Feb 2011 05:25:44 GMT

Зимой количество ДТП увеличивается в разы. Одна из причин – низкий уровень подготовки водителей, которые не знают, что делать, когда машину начинает заносить на скользкой дороге, сносить с траектории или, того хуже, разворачивать…

В особенности поведения на гололедице автомобилей с разными типами привода, а также в другие нюансы безопасной езды в зимних условиях читателей “Клаксона” посвящает раллист, шеф-инструктор школы водительского мастерства “quattro” Евгений Васин.

Главный тренер школы “quattro” Евгений Васин:

“Не стесняйтесь тормозить”

Встречают по одежке...

Немало аварий происходит из-за того, что водитель неправильно… одет. Например, в пальто или дубленке садиться за руль вообще нельзя. В них вы скованны и при необходимости не сможете быстро работать рулем. То же можно сказать и про огромные пуховики. В них в машину-то тяжело влезть, не то что говорить о грамотном управлении.

Одежду надо подобрать так, чтобы она не мешала вести автомобиль. Лучше для этого подходят куртки, желательно спортивного типа, по пояс. Если вы все же предпочитаете пуховик, то надо помнить об элементарных правилах безопасности. Когда пристегиваетесь – расстегните куртку и проведите ремень под ней. Дело в том, что пуховик служит дополнительным буфером между телом и ремнем безопасности. В результате ремень прилегает к телу неплотно, и при ДТП вы рискуете повредить грудную клетку.

Помните, что если вам будет холодно – ни к чему хорошему это тоже не приведет. Когда мышцы замерзли – вы скованны.

Противоположность – жара – также плохо, так как это расслабляет, притупляется реакция. Температура в машине должна быть ниже домашней. То есть тепло, но так, чтобы не было желания раздеться до майки.

Необходимо правильно выбирать и обувь. Ботинки могут быть теплыми, но желательно с тонкой подошвой. Ведь толстая подошва не позволяет чувствовать педали. Я не говорю о мягкой педали газа, даже тормоз в ботинках с “грузовым протектором” не чувствуется. А от умения дозированно притормаживать и разгоняться зависит ваша безопасность.

Не стоит управлять машиной в обычных перчатках. Если они шерстяные, то руки будут просто скользить по рулю. Кожаные перчатки на меху – тоже не лучший вариант, так как в этом случае ухудшается чувствительность. Иное дело – специальные водительские перчатки. В них рукам не холодно, и контакт с рулевым колесом идеальный.

Старт-стоп

Ускорение с места зимой во многом зависит от типа привода, покрышек и, конечно, дорожного полотна. Понятно, что полноприводный автомобиль тронется с места увереннее, чем передне- или заднеприводный, а машина на шипованной резине на льду стартует лучше, чем на обычной. Однако главная ошибка для всех типов автомобилей – резкий старт.

Даже в автоспорте на полноприводных машинах пилоты не жмут на газ с самого старта. Это приводит лишь к пробуксовке. А в случае, если на машине стоит система стабилизации, – к заторможенному разгону, так как эта система “душит” двигатель. Сначала необходимо плавно сдвинуть автомобиль с места, а уже после набирать обороты. Пробуксовки все равно не избежать, но машина будет уже в движении и быстрее наберет желаемую скорость.

Тормозной путь зависит от резины. Если более 60% времени вы проводите в городе, то шипованные шины вам не нужны. Они хуже держат дорогу на мокром асфальте, а соответственно и тормозной путь будет больше. Шипы дают преимущество на заледенелой дороге.

С торможением проще. Большинство современных машин оснащено системами АБС, поэтому привод роли не играет. Причем в экстренных ситуациях я рекомендую тормозить в пол с такой силой, как будто ты хочешь сломать педаль, так как АБС позволяет продолжать контролировать автомобиль, не блокируя колеса.

При этом торможение двигателем необходимо исключить и замедляться на нейтральной передаче. Дело в том, что двигатель, особенно на небольших скоростях, создает дополнительное препятствие для антиблокировочной системы и длина тормозного пути только увеличивается. А понижать передачи по-спортивному умеют далеко не все. Да и опять же необходимости в этом нет.

Если же АБС отсутствует, то, конечно, без торможения мотором (понижая передачи) не обойтись, так как такой способ позволяет быстрее замедляться и не блокировать колеса. Но здесь необходимо учитывать тип привода. Резко понизите передачу на заднем – машина может уйти в занос, на переднем – в снос. Так что переключаться необходимо плавно. Кроме того, сам водитель может имитировать систему АБС. Прерывистые удары по педали тормоза позволяют эффективно замедляться, и колеса опять же не блокируются, что дает возможность направлять машину туда, куда вам необходимо.

Приводные доводы

Автомобили с задним приводом более подвержены заносу. Чтобы этого избежать при прохождении виражей, необходимо очень аккуратно работать с педалью газа. Он должен быть ровным. Чуть-чуть переборщили – задняя ось начинает соскальзывать. Тот же эффект будет и если вы резко сбросите газ на заднеприводном автомобиле.

Если на машине стоит система стабилизации, прохождение виражей более безопасно. Однако помните: если ESP вмешалась в процесс управления – значит, вы что-то сделали неправильно.

Если избежать заноса не удалось, необходимо применить контрруление – то есть повернуть баранку в сторону заноса. Но кратковременно, сразу вернув колеса в исходное положение. Дело в том, что если затянуть с контррулением, возможен повторный занос, машину раскачает, и справиться с ней уже будет гораздо сложнее.

Машины с передним приводом, напротив, более склонны при неграмотном управлении к сносу передней оси. Он происходит по двум причинам: в повороте вы слишком переборщили с газом, ведущие колеса начинают пробуксовывать, машина скользит и ее выносит с траектории. Вторая причина – входя в вираж, вы слишком сильно повернули руль, колеса потеряли сцепление с дорогой и пошел снос.

Главная ошибка при сносе передней оси – добавить газ, в надежде что передний привод в итоге вытянет автомобиль. Это, наоборот, приведет к увеличению сноса и вылету с трассы.

Если в повороте ваш переднеприводный автомобиль начал соскальзывать, необходимо сбросить газ, но не полностью, чуть-чуть уменьшив давление на педаль. Руль надо немного выпрямить, чтобы машина зацепилась за покрытие. Если этого оказалось недостаточно, то можно еще больше сбросить газ. В этом случае по инерции задняя часть машины начнет поворачивать, и вы сможете войти в поворот. Правда, автомобиль при этом может немного занести. Но, применив контрруление и добавив газ, вы сможете быстро стабилизировать машину.

Автомобили с полным приводом – самые надежные с точки зрения управляемости, но и самые коварные. Люди, пересаживающиеся с задне- или переднеприводных машин на автомобили с колесной формулой “4x4”, заметно увеличивают скорость движения зимой, в том числе при прохождении виражей. Почему? Да потому, что полный привод позволяет в полтора раза быстрее проходить повороты. А чем выше скорость – тем сложнее справиться с машиной.

Прохождение поворота на переднеприводном автомобиле при возникновении сноса.

Прохождение поворота на заднеприводном автомобиле при возникновении заноса.

Современные легковые полноприводные автомобили ведут себя преимущественно как заднеприводные. Так как соотношение тяги у них распределяется, как правило, 40:60.
Чтобы не возникло никаких внештатных ситуаций, проходить виражи необходимо на ровном газу. Это залог успеха.

Если вы переборщили со скоростью на входе в поворот и машина начала соскальзывать, немного сбросьте газ, при необходимости чуть-чуть верните руль в исходное положение, потом снова добавьте газа – автомобиль довернет за счет заднего привода, а благодаря тяге спереди не уйдет в занос.

В случаях заноса задней оси (такое часто случается на полно-приводных автомобилях) необходимо совсем немного ослабить усилие на педали газа и совершить контрруление – повернуть баранку в сторону заноса. Причем в отличие от чисто заднеприводных машин автомобили “4x4” позволяют допускать незначительные ошибки.

Большие внедорожники имеют постоянный полный привод. Они ведут себя так же, как и легковые автомобили, но следует учитывать, что у них более высокий центр тяжести. В результате этого внедорожники более склонны к переворотам и затяжным скольжениям.

Немного другое дело – полноприводные кроссоверы, особенно не самых новых моделей. В большинстве своем это переднеприводные машины с подключаемым задним приводом при пробуксовке передних колес. Вот только подключается он зачастую в самый неподходящий момент. То есть вы едете как на машине с ведущими передними колесами, и вдруг начинает грести и задняя ось. Главное здесь – не паниковать и не пытаться что-то предпринять. Да, машина немного уйдет в занос, но стабилизируется, ведь вас тянут передние колеса.

Но лучше не доводить автомобиль до сносов и заносов. И не важно, есть у машины система стабилизации или нет. Если она начала работать – значит, вы уже что-то сделали неправильно. Не стесняйтесь тормозить – это лучший способ быстро, но безопасно пройти любой вираж.

Алексей Аксенов, www.klaxon-media.ru

Опубликовал: in-drive.ru

Эффективное торможение

GeneREA — Wed, 29 Dec 2010 05:04:45 GMT

Тормозить тоже надо уметь, и если вы думаете, что для этого достаточно вдавить педель в пол - вы глубоко заблуждаетесь. Все гораздо сложнее.

Подготовка к экстренному торможению

Хотя многие водители считают причиной ДТП неожиданность возникновения экстремальных условий, это не всегда так. Большинство типичных критических ситуаций можно предвидеть по прямым и косвенным признакам и упредить подготовительными действиями. В результате можно избежать, например, наезда на пешехода на остановке общественного транспорта, бокового столкновения на перекрестке или попутного столкновения при торможении “лидера” и многого другого.

У опытных водителей в арсенале мастерства имеется несколько приемов, соответствующих степени опасности,—от самых простейших (например, перенос стопы с педали подачи топлива на тормозную педаль, что в критической ситуации потребует примерно 0,1 — 0,2 с и сократит остановочный путь на 2—5 м), до самых сложных (например, торможение с боковым соскальзыванием и вращением автомобиля, которое позволит предельно сократить остановочный путь, при сохранении устойчивости и управляемости автомобиля).

Прогнозирование критической ситуации и подготовительные действия помогут вам снизить дефицит времени при экстренном торможении. Заранее прекращая дросселирование, перенося ногу на тормозную педаль, выбирая” свободный ход педали, создавая начальное тормозное усилие, вы создаете себе запас надежности и безопасности.

Если для новичка ситуация с полностью или частично закрытым обзором при прочих нормальных условиях не вызывает тревожного состояния, то для опытного водителя это почти всегда сигнал к началу подготовительных действий, связанных с маневром по увеличению обзора или с подготовкой к торможению. Начиная действовать с опережением, опытный водитель создает себе запас безопасности и возможность спокойно, без излишней суеты, подготовиться к экстренным действиям с использованием самых эффективных приемов.

Последовательность действий можно представить себе как ступени лестницы. Желательно преодолевать их поэтапно, но в случае крайней необходимости можно нарушить структуру действий и сразу приступить к экстренному торможению или скоростному маневру.

Однако действия при остром лимите времени требуют автоматизма навыков, и даже мелкие ошибки могут привести к потере устойчивости и управляемости. Поэтому чем ниже квалификация водителя и его профессиональный опыт, тем раньше и с большим опережением должны начаться действия, включающие подготовительные операции. Они не смогут повысить тормозной эффект, но создадут запас времени для выполнения основных приемов и исключат грубые ошибки, которые возникнут при интенсивном торможении.

    * прекратить дросселирование (“закрыть газ”);
    * перенести ногу на тормозную педаль, не прилагая тормозного усилия;
    * начать подтормаживание, прилагая минимальное усилие;
    * при появлении опасности начать торможение, снижая скорость до оптимальной;
    * при возникновении критической ситуации перейти к экстренному ступенчатому торможению;
    * при невозможности остановки прекратить торможение, применить резкое дросселирование и экстренный маневр;
    * стабилизировать автомобиль опережающим рулением при возникновении ритмического заноса.
    * зависимости от особенностей ситуации можно начать активные действия, исключив подготовительные операции 1-4.

Экстренное прерывистое торможение

Экстренное торможение на участке неровной дороги, например на бугристом спуске или на отрезке, где чередуются лед, снег и сухой асфальт, часто приводит к критическим ситуациям с возникновением сноса, заноса или вращения автомобиля. Потеря устойчивости чаще всего связана с тем, что сжатые от торможения элементы передней подвески прекращают амортизировать удары, подскочившее после контакта с неровностью переднее колесо легко блокируется и, касаясь дороги, создает вращающий момент. Притом от удара или на скользком отрезке может легко за блокироваться любое из колес автомобиля и поэтому направление заноса практически непредсказуемо.

Чтобы избежать критических ситуаций при торможении на неровностях, нужно придерживаться следующих правил: не тормозить с постоянным усилием, а использовать импульсный способ; избегать длительных тормозных усилий, растормаживая колеса при возникновении блокирования; ослаблять или прекращать тормозное усилие при контакте с препятствием передних колес; реагировать на рысканье автомобиля коррекцией рулевым колесом в период растормаживания; пытаться воспроизвести импульсы торможения на ровных участках дороги или на участках с ысоким коэффициентом сцепления; усиливать последующие тормозные импульсы по мере снижения скорости автомобиля.

Оптимальным приемом экстренного замедления на неровностях является прерывистое (импульсное) торможение. Оно характеризуется серией энергичных, но коротких по времени тормозных усилий, чередующихся с полным растормаживанием колес.

В момент блокирования колес водитель полностью прекращает воздействие на тормозную педаль, не теряя с ней контакта. Блокирование колес ощущается водителем по следующим признакам: прекращение дальнейшего снижения скорости движения, несмотря на увеличение тормозного усилия; возникновение ощущения бокового увода или рысканья автомобиля; восприятие звука от скользящей покрышки.

Добиться качественного торможения часто мешают бессистемное многоимпульсное торможение с малой эффективностью тормозных усилий и ритмичные тормозные импульсы, раскачивающие автомобиль при торможении.

На участках с меняющимся коэффициентом сцепления или неровностях применяйте только импульсное (прерывистое) торможение. Тормозное усилие и продолжительность торможения выбирайте в зависимости от ровности и зацепления покрытия под передними колесами. Тотчас ослабляйте или прекращайте торможение при возникновении блокирования колес. Увеличивайте давление на педаль при каждом последующем усилии.

Ступенчатое торможение на постоянной передаче

Реакция на неожиданную опасность у разных водителей неодинакова, но чаще всего она выражается в резком рефлекторном торможении с полным блокированием колес автомобиля. Следствием такой реакции является потеря устойчивости и управляемости автомобиля. Страх сковывает действия водителя, заставляет его увеличить тормозное усилие. Автомобиль на заблокированных колесах продолжает прямолинейное движение и, если остановочного пути недостаточно, совершает наезд или столкновение.

Торможение с постоянным усилием представляет определенную опасность даже для опытного водителя. Эта опасность чаще всего связана с психологическими факторами (страх заставляет сильнее давить на тормозную педаль) и отработанной до автоматизма тормозной реакцией на опасность (чем больше опасность, тем сильнее усилие). Поэтому импульсное торможение всегда безопаснее непрерывного, так как уменьшает вероятность совершения грубой ошибки, хотя теоретически оно обусловливает серьезные потери из-за неполного использования тормозных возможностей автомобиля.

Начинать торможение, когда скорость автомобиля высока, а коэффициент сцепления неизвестен, лучше всего коротким тормозным импульсом, который позволит определить скользкость покрытия. Следующие за ним тормозные усилия можно увеличивать и по силе, и по продолжительности, так как чем ниже скорость, тем позже возникнет блокирование колес. Это связано с так называемым динамическим коэффициентом сцепления, на который существенно влияет скорость автомобиля. Автогонщики знают, что движение со скоростью больше 200 км/ч можно сравнить с движением по льду, когда даже небольшая ошибка приводит к потере устойчивости и управляемости. Одним из секретов ступенчатого торможения является использование кратковременного растормаживания для коррекции устойчивости. На мощный тормозной импульс автомобиль реагирует рысканьем из-за неодинаковой реакции четырех тормозных устройств колес и из-за неоднородности внешне одинакового покрытия. Опытный водитель не ждет, когда суммарные колебания автомобиля в результате многих тормозных импульсов приведут к возникновению критического заноса, а стремится каждый период растормаживания использовать для стабилизации автомобиля. Поэтому внешним признаком профессионализма будет полное сохранение курсовой устойчивости при самом интенсивном торможении.

Начинайте экстренное торможение коротким тормозным импульсом. Увеличивайте силу и продолжительность каждого последующего действия. Растормаживая колеса между импульсами, успевайте корректировать устойчивость короткими рывковыми действиями рук на рулевом колесе.

Негативными явлениями, связанными с интенсивным торможением, являются многократные блокирования задних относительно разгруженных колес. Избежать этих явлений позволяет переключение понижающих передач по ходу торможения, что дает антиблокировочный эффект на ведущих колесах. Чем ниже передача, больше тяга двигателя, тем труднее заблокировать колесо и тем устойчивее автомобиль при торможении. Однако этот прием, а точнее, серия приемов, связанных с особенностями включения сцепления, управления рычагом коробки передач и “перегазовками”, недоступен для необученного водителя. Даже обычное переключение без дополнительных операций сложно, так как чтобы выполнить его профессионально, нужны ежедневные тренировки, включающие тысячи(!) повторений. Поэтому для непрофессионала лучше использовать простейший вариант ступенчатого торможения на постоянной передаче, описанный ранее, а комбинированное торможение по полной программе оставить для спортсменов и профессиональных водителей с большим практическим опытом. Притом, начиная плавное торможение, нужно помнить, что при малейших проблемах, связанных с потерей устойчивости, нужно перейти к ступенчатому способу и ни в коем случае не пытаться нажать и держать в таком положении тормозную педаль.

Плавное торможение на дуге поворота

Автогонщики высшей квалификации считают, что существует 14 категорий поворотов, каждому из которых соответствует критическая скорость прохождения. Если эта скорость превышена, то даже высочайшее мастерство не позволит противодействовать центробежной силе, которая будет стремиться вытолкнуть автомобиль с проезжей части. Преодолеть возникшую критическую ситуацию можно, снизив скорость, что на дуге поворота является сложной задачей, так как стандартный подход к торможению не обеспечит безопасность.

В повороте автомобиль опирается в большей степени на наружные колеса, внутренние оказываются разгруженными и легко блокируются при торможении. Если блокируется переднее колесо, то автомобиль теряет управляемость и перестает слушаться рулевого колеса, возникают снос передних колес и выпрямление траектории. Если блокируется заднее колесо, то тотчас возникают занос и вращение автомобиля. Если блокируются одновременно все четыре колеса (при резком торможении), то происходит снос всех колес и автомобиль начинает прямолинейное движение к наружной стороне.

Секрет торможения в повороте заключается в том, чтобы полностью исключить блокирование колес, а добиться этого можно только неинтенсивным, осторожным торможением. Это торможение является разновидностью плавного способа, его особенность заключается в невысоком постоянном усилии, позволяющем снизить скорость лишь незначительно, на 5-20 км/ч. А значит, если скорость превышена на 40-50 км/ч, этот способ не поможет преодолеть критическую ситуацию. В таких случаях необходимы более эффективные приемы высшего мастерства: торможение боковым скольжением, или вращением автомобиля.

Плавно тормозить на дуге поворота лучше всего, не прекращая тяги двигателя, что возможно при торможении левой ногой. Этот способ позволит прекратить снос передних колес в крутом повороте за счет увеличения загрузки переднего наружного колеса, т. е. прекратить визг покрышек. Легко подтормаживая на дуге поворота, можно повысить управляемость автомобиля и скорость прохождения поворота. Однако нужно помнить, что этот прием становится опасным на тех поворотах, где есть участки с низким коэффициентом сцепления (например, обледенелые или заснеженные либо с песком, грунтом, водой на асфальте). Подторможенное колесо легко переходит в состояние блокирования, и автомобиль теряет управляемость.

Подтормаживая на дуге поворота, старайтесь исключить блокирование колес, иначе автомобиль потеряет устойчивость и управляемость. Постоянное тормозное усилие позволит вам снизить скорость и повысить загрузку наружного переднего колеса. Импульсное торможение может привести к грубой ошибке.

“Газ — тормоз”

При торможении на обледенелом спуске многие водители испытывали страх и неуверенность, когда автомобиль терял управление и неудержимо разгонялся вниз, вместо того чтобы снижать скорость. Отказ от торможения чаще всего сопровождается периодически возникающим заносом задней оси и скольжением заблокированных передних колес. Особенно остро это проявляется на переднеприводном автомобиле, где блокирование передних колес не только ухудшает тормозной эффект, но и исключает любые маневры рулевым колесом, превращая автомобиль в неуправляемый баллистический снаряд.

В практике автогонщиков существует чрезвычайно эффективный прием, позволяющий преодолевать подобные ситуации. Если во время торможения “открыть газ”, "то можно избежать блокирования ведущих колес, которые на льду блокируются даже от минимального тормозного усилия. Этот антиблокировочный эффект позволяет сохранить устойчивость автомобиля, а на переднеприводном - и управляемость.

Однако чтобы выполнить этот прием, нужно тормозить левой(!) ногой, не снимая правую с педали подачи топлива. Такие действия по силам лишь подготовленному водителю, который заранее изучил этот прием. Новичок, не умея тонко дифференцировать силу тормозного усилия левой ногой, может не только заблокировать колеса, но и заглушить двигатель (если включена прямая передача). На спуске это может еще больше осложнить критическую ситуацию.

На переднеприводном автомобиле прием “газ-тормоз” может применяться на повороте, неровностях и во всех других случаях, когда нужно исключить блокирование передних колес. Неприемлем прием лишь на автомобилях тех моделей, у которых рулевая колонка почти вертикальна и проходит между педалями сцепления и тормоза (многие виды автобусов и грузовых автомобилей). Рулевая колонка не позволяет быстро перенести стопу ноги из положения на полу у педали сцепления на тормозную педаль. Если это сделать заранее, обнеся ногу вокруг рулевой колонки, то такая же трудность возникает в тех случаях, когда нужно срочно сработать педалью сцепления (например, при включении понижающей передачи).

Прием “газ-тормоз” поможет вам создать антиблокировачный эффект на ведущих колесах. При интенсивном торможении на переднеприводном автомобиле этот прием позволит вам пройти поворот со скольжением задней оси при сохранении необходимой тяги на передних колесах.

Выполнять прием можно при постоянно “открытом газе”. Вполне достаточно удерживать педаль подачи топлива в режиме 30-50% от максимума. Тормозной педалью следует работать в режимах прерывистого (см. прием 15) или ступенчатого (см. прием 16) торможения.

Сохранение устойчивости и управляемости автомобиля при экстренном торможении

По мнению многих специалистов, торможение является наиболее эффективным способом повышения безопасности движения. Однако многие критические ситуации в той или иной степени связаны с экстренным снижением скорости, особенно на скользкой дороге. Главная проблема при этом - потеря устойчивости и управляемости. автомобиля - возникает при полном или частичном блокировании колес. В реальных условиях не бывает идеально однородного покрытия, одинакового срабатывания всех колес, одинаковых по качеству покрышек. Следовательно, почти всегда процесс торможения сопровождается рысканьем передних колес, скольжением задних, а при высокой интенсивности торможения - сносом, заносом и вращением автомобиля.

Выбирайте способ торможения в зависимости от дорожных условий. Применяйте торможение с постоянным усилием только на повороте или неровностях. Начинайте торможение коротким импульсом, а затем увеличивайте тормозные усилия. Рыскающий автомобиль стабилизируйте рулением в каждый период растормаживания. Усиливайте антиблокировочный эффект включением понижающих передач. Не блокируйте колес!

В арсенале водителей высокой квалификации имеется несколько эффективных приемов, позволяющих сохранить устойчивость и управляемость автомобиля при экстренном торможении в самых неблагоприятных условиях. Признаками мастерства являются: прогнозирование потери устойчивости и управляемости; “чувство автомобиля”, позволяющее распознать признаки потери устойчивости и управляемости на самой ранней стадии; “двигательные автоматы” - приемы, позволяющие реагировать на потерю устойчивости и управляемости стабилизирующими действиями.

Прогнозирование и профессиональные чувства связаны со способностями и опытом, а конкретными действиями можно вооружить даже молодого водителя. Эти действия должны стать правилами экстренного торможения, тогда их эффект позволит существенно повысить безопасность.

1. Не применяйте торможения с постоянным усилием. Используйте импульсный способ приложения усилий - это позволит вам избежать грубых ошибок и длительного блокирования колес.
2. Первое тормозное усилие должно быть коротким и несильным. Оно позволит определить скользкость покрытия и спрогнозировать дальнейшие действия.
3. Резкое торможение может быть эффективным только до скорости 40 км/ч на сухом твердом покрытии. Во всех других случаях - это грубая ошибка, связанная с запоздалой реакцией, страхом и неуверенностью. Заставьте себя уменьшить силу нажатия на тормозную педаль, а если ошибка совершена, тотчас отпустите педаль после возникновения блокирования.
4. Когда ваше внимание приковано к торможению, вы забываете реагировать на рысканье автомобиля, которое, суммируясь, может перерасти в критический занос.
Отпуская на мгновение тормозную педаль при импульсном торможении, тотчас сделайте коррекцию рулевым колесом. Это избавит вас от необходимости применять максимальные скоростные возможности и круговое руление, чтобы стабилизировать автомобиль при заносе. Не торопитесь со следующим тормозным усилием, пока не вернете автомобиль к прямолинейному движению.
5. Выбрать самый эффективный способ экстренного торможения нужно в зависимости от дорожных условий: на ровном участке с постоянным (даже низким) коэффициентом сцепления применяйте ступенчатое торможение; на участке с неровностями применяйте прерывистое торможение. Отпускайте тормозную педаль перед неровностью; в повороте используйте плавное торможение с небольшим постоянным усилием; на крутом обледенелом спуске используйте прием “газ - тормоз”. При этом левая нога выполняет ступенчатое торможение, а правая нажимает педаль подачи топлива, противодействуя блокированию ведущих колес; на очень скользком покрытии (лед, покрытый водой) можно использовать торможение двигателем, если его эффективность достаточна для снижения скорости; на участке с меняющимся коэффициентом сцепления и неровностями необходим вариативный способ торможения с чередованием приемов и способов в зависимости от изменения внешних условий.
6. Для противодействия блокированию колес и сохранения устойчивости нужно применить следующие приемы комбинированного торможения: “перегазовку” перед включением понижающих передач; паузу при переводе рычага коробки передач с высшей на низшуюпередачу; задержку при включении сцепления.

Почувствовать начало дестабилизации (занос, снос, скольжение) можно только “мышечным чувством”, которое формируется контактом водителя с автомобилем. При экстренном торможении многие водители наклоняют корпус вперед. Это грубая ошибка! Нужно заставить себя отвести корпус назад к сиденью.

Не забывайте, что дополнительные подстилки, подкладки и мягкие чехлы ухудшают необходимый контакт. Тот же эффект дает утепленная зимняя одежда.

Дополнительную информацию может дать плотно пристегнутый ремень безопасности, особенно при высоком коэффициенте сцепления шин с дорогой (на асфальтовом или бетонном покрытии). При экстренном торможении ремень может “сигнализировать” о блокировании колес, заносе и вращении автомобиля.

//at.amobil.ru

Опубликовал: in-drive.ru

Как правильно пользоваться ABS

GeneREA — Fri, 12 Nov 2010 08:03:38 GMT

АБС это еще не панацея. Ее присутствие в списке опций вашего автомобиля не избавит вас от аварий. Ей надо научиться еще грамотно пользоваться.

Итак, как работает система?

Каждое колесо автомобиля, оборудованного АБС, имеет датчик скорости, есть также электронный блок управления АБС, который отслеживает пробуксовку каждого колеса индивидуально, и гидроцилиндр, который распределяет тормозные усилия. Принцип работы заключается в следующем: когда вы резко тормозите, что называется, "в пол", обычная тормозная система блокирует колеса, и вы летите дальше, и руль вам уже не поможет. АБС же при резком торможении отслеживает блокировку и растормаживает колеса, таким образом вы сохраняете контроль над автомобилем. При этом происходят достаточно сильные вибрации на педали тормоза и раздается характерный звук. На все это не стоит обращать внимание, так как эти признаки свидетельствуют о нормальной работе системы.

Когда это нужно?

АБС сильно выручает зимой или на скользкой дороге, когда риск блокировки колес очень велик. В подобных условиях система достаточно сильно уменьшает тормозной путь, сохраняя при этом курсовую устойчивость. В сухую погоду, наоборот, тормозной путь увеличивается, но только при очень резком торможении, что бывает достаточно редко.

Российским водителям особенно нужно иметь в машине эту опцию, так как зимняя езда становиться намного удобнее и безопаснее при ее наличии.

Как пользоваться?

Профессиональные водители, которые не понаслышке знают, что такое АБС, применяют технику "в пол" при торможении на большой скорости летом или на скользкой дороге зимой. Заключается она в следующем: вы со всей силы давите на тормоз, не обращая внимания на вибрирование педали и неприятный звук (это признаки нормальной работы системы), в результате вы получаете хорошее замедление и имеете возможность маневрировать без потери контроля. Когда я первый раз попробовал эту систему в действии, было слегка непривычно, однако результат чувствуется сразу. Самое главное - это не бояться нажимать педаль до упора. Если ваш автомобиль оборудован АБС, обязательно потренируйтесь, в противном случае в экстренной ситуации вы можете не среагировать. Выберите тихую спокойную площадку и попробуйте на скорости около 40 км/ч резко затормозить, поворачивая при этом рулевое колесо. Немного тренировки, и вы запросто сможете объезжать препятствия во время торможения, используя АБС.

Самое главное – не слушайте пустые сплетни о том, что нужно, а что нет, просто попробуйте и сделайте выводы. Заметьте, систему начали устанавливать на автомобили еще в далеком 1978 году, и за это время она стала настолько популярна, что никто ее ликвидировать не собирается, наоборот, электронные системы постоянно совершенствуются, и АБС становиться все лучше с каждым новым поколением модификаций.

Если вы хотите чувствовать себя в безопасности на дороге, определенно стоит научиться пользоваться АБС, так как это одна из основных систем, которая первой придет на помощь в экстренной ситуации.

Мифы про АБС

Миф №1. ABS не отключается!

Это не совсем так. На многих автомобилях систему ABS можно отключить, обесточив электронный блок управления (т.е. снять предохранитель или реле), при этом тормозная система будет исправно работать. А, например, на некоторых моделях Audi и VW даже предусмотрена кнопка на панели, отключающая систему ABS.

Миф №2. Если автомобиль оборудован ABS, гололед ему не страшен.

Это не так. Система ABS (равно как и ESP, и прочие системы активной безопасности) лишь уменьшает вероятность потери контроля над автомобилем, но отнюдь не гарантирует безопасной езды в любых условиях и на любой скорости. В гололед уверенному движению больше способствует состояние протектора и тип шин (кстати, существуют модели шин, разработанные специально для автомобилей с ABS), манера вождения и навыки самого водителя. Поэтому в любой ситуации нужно правильно выбирать дистанцию и скорость движения независимо от того, оборудован ли ваш автомобиль электронными помощниками.

Миф №3. ABS сокращает тормозной путь.

Это не всегда так. Например, во время торможения на скользкой дороге ABS обеспечивает управляемость автомобиля, предотвращая блокировку колес (т.е. не давая автомобилю тормозить юзом). При этом тормозной путь может увеличиться.

Также тормозной путь с ABS может увеличиться при торможении на рыхлом снегу, на скользком спуске. Но однозначно ответить на вопрос, как поведет себя автомобиль с ABS (или без таковой) при экстренном торможении – невозможно.

Все зависит от скорости движения, погодных условий, дорожного покрытия, типа установленных шин и мастерства водителя.

//at.amobil.ru

Опубликовал: in-drive.ru

10 мифов о зимней езде

GeneREA — Fri, 12 Nov 2010 08:01:39 GMT

Зимняя езда всегда была особенной и всегда готовила неожиданные проблемы. Кроме того существует множество мифов о зимней езде.

Давайте попробуем развеять хотя бы некоторые из «зимних мифов».

Миф №1. У меня зимняя шипованная резина, поэтому мне не страшна любая дорога. Я могу ехать почти как летом.

Зимняя резина, даже с шипами, не едет правильно сама по себе. У автомобиля на зимних шинах сцепление с обледеневшей дорогой лучше, но оно все же меньше, чем при езде по сухому асфальту. Шипованные шины позволяют увереннее чувствовать себя на льду и укатанном снегу. На чистом асфальте тормозной путь авто на «шиповках» может оказаться даже больше, чем на летней резине. Есть еще одна сложность. Резко тормознув на льду, можно получить удар в багажник. Намного легче вам будет от того, что виноват ехавший сзади?

Миф №2. У моей машины мощный двигатель. Поэтому даже если оставленные на «ручнике» колодки примерзнут к барабану, я всегда смогу их сорвать добавлением газа.

Вполне вероятно, что мощности двигателя хватит и колесо провернется. Но если разрушится пленка льда только на колодках одного колеса, это не поможет. На скользкой дороге одно колесо будет буксовать, а второе так и останется примерзшим, поскольку дифференциал перебросит крутящий момент именно на свободное колесо. Не исключен также вариант повреждения тормозной системы после такого силового решения. Поэтому при длительной стоянке не забудьте, особенно в сырую погоду, снять машину с «ручника».

Миф №3. У меня в машине ABS, ESP и множество других систем. Они сами все сделают правильно, мое дело – выбрать маршрут и нажать на газ.

Наличие в авто ABS, ESP и прочих систем активной безопасности не отменяет действия основных законов физики. Электронные помощники лишь уменьшают вероятность потери контроля над автомобилем, но не гарантируют безопасную езду в любых условиях и на любой скорости.Многие уверены в том, что антиблокировочная система тормозов (ABS) сокращает тормозной путь автомобиля, но на самом деле это не всегда так. Она прежде всего обеспечивает управляемость автомобиля во время торможения на скользкой дороге. А водитель автомобиля без ABS, владеющий навыками экстремального вождения, на скользкой дороге может остановиться быстрее. Поэтому нужно правильно выбирать дистанцию и скорость движения, несмотря на наличие электронных помощников.

Миф №4. Я всегда соблюдаю правила движения и езжу с безопасной скоростью и дистанцией как зимой, так и летом.

Даже строгое соблюдение правил дорожного движения не гарантирует безопасной езды, если не научиться прогнозировать поведение других участников движения с учетом скользкой дороги и ограниченного пространства для маневрирования (из-за сугробов). Иногда гораздо проще и безопаснее дать проехать тому, у кого по правилам преимущества нет, чем тратить время на оформление ДТП и последующие попытки получить возмещение ущерба с виновника аварии. Не забывайте и о неформальных правилах, помогая коллегам перестроиться из ряда в ряд или въехать в плотный транспортный поток. Ведь через замерзшие стекла они вас могут и не увидеть.

Миф №5. Зимой нужно чаще заезжать на мойку, чтоб удалить с машины раствор соли, иначе она быстро заржавеет.

Утверждение достаточно спорное. Попадание солевого раствора действительно ускоряет коррозию, но только на незащищенных участках кузова и в основном в районе днища и арок. А оттуда, как известно, мойщики практически ничего не удаляют. Если же в сильный мороз вы заедете на мойку, где используют горячую воду, от перепада температур лакокрасочное покрытие может потрескаться. Вот тогда попавшая в эти трещины соль в самом деле ускорит появление коррозии. Еще один нюанс – поездка на мойку хоть и улучшает внешний вид машины, но ненадолго, а вероятность замерзания замков намного увеличивается. Поэтому после мойки тщательно протрите сухими салфетками уплотнители дверей и попросите, чтобы личинки замков хорошенько продули сжатым воздухом. Можно тут же, на мойке, впрыснуть в личинки замков универсальную смазку. Она вытесняет воду, и шанс превращения замков в монолит уменьшается.

Миф №6. У меня мощная печка и подогрев щеток стеклоочистителей. Поэтому я всегда за пять минут могу разморозить лобовое стекло.

Если перед постановкой на стоянку не проветрить салон, снег, попадая на теплое лобовое стекло, будет таять, и вода, стекая на щетки, постепенно превращается в лед. За ночь ее иногда намерзает столько, что приходится долго ждать, пока она растает. Если же разогреть двигатель и сразу направить на лобовое стекло поток горячего воздуха, оно может и лопнуть. Поэтому облегчите машине жизнь. Чтобы проветрить салон, можно включить обдув стекол холодным воздухом уже на подъезде к стоянке. Попадая на холодные стекла, снег не будет таять, и утром вы легко удалите его. В крайнем случае, на стеклах останется небольшая изморозь. Кстати, прогревая мотор, не забудьте об опасности отравления угарным газом. Лучше выйти из машины, а если она стоит в гараже, прогревайте двигатель, только выехав на улицу.

Миф №7. На моей машине замки с электроприводом. Они никогда не замерзают, поэтому запас времени на отогрев мне не нужен.

На самом деле электропривод не гарантирует свободного попадания в машину. Нередки случаи, когда привод работает, но замерзает сам механизм замка. Поэтому вполне вероятно, что придется отогревать дверь целиком, чтобы растаял лед в механизме. При первых же признаках заеданий замка машину нужно поставить в теплый гараж и отогреть, затем снять обшивку двери и тщательно продуть механизм сжатым воздухом. После гарантированного удаления влаги механизм нужно смазать специальным маслом. Универсальные смазки типа WD-40 в данной ситуации скорее наносят вред, так как они вымывают штатную смазку.А если машина закрывается ключом, нужно вечером брызнуть в личинки WD-40 и протереть сухой салфеткой резиновые уплотнители дверей. Еще лучше обработать их специальной силиконовой смазкой. Если не открывается водительская дверь, попробуйте открыть пассажирскую. Чаще всего замерзают замки с одной стороны.

Миф №8. Каждую субботу я заливаю полный бачок омывателя, и жидкости обычно хватает. Поэтому возить с собой жидкость не стоит.

При интенсивном городском движении, особенно когда дороги посыпают песком и солью, омыватель приходится включать буквально каждые две минуты, иначе стекло становится непрозрачным. Осложняет жизнь не только грязь на дороге, но и то, что при пониженных температурах приходится постоянно держать включенным обдув стекла теплым воздухом, чтобы исключить запотевание. В результате мелкие капли грязной воды быстро высыхают и щетки дворников их не удаляют. Поэтому в машине нужно держать запас жидкости для омывателя стекол. В самом крайнем случае можно вылить в бачок бутылку любой минеральной воды, если температура за бортом не ниже –4…–5°С. Но, оставляя машину даже на пару часов, желательно влить в бачок концентрат или низкозамерзающую жидкость.

Миф №9. У моей машины передний привод, ее не занесет в любом случае, и проехать на ней можно где угодно. Пусть об особенностях зимней езды думают владельцы машин классической компоновки.

Переднеприводный автомобиль действительно устойчивее на скользкой дороге, но в случае его заноса или сноса стабилизировать такую машину сложнее, чем заднеприводную. Приемы стабилизации автомобиля с передним приводом существенно отличаются от тех, к которым привыкли водители, долго ездившие на заднеприводных машинах. Мало того, некоторые из таких приемов (например, сброс газа с поворотом руля в сторону заноса) только ухудшают ситуацию. Поэтому независимо от типа привода (передний, задний или полный) езда в зимних условиях требует соблюдения особых мер предосторожности. Резкие движения рулем, торможение или добавление газа могут спровоцировать занос и потерю управляемости. Даже если вы владеете навыками экстремального вождения, не используйте их без крайней необходимости в условиях интенсивного движения. Например, эффектное скольжение вашего авто может испугать встречного «чайника», и он резко нажмет на тормоз. А дальше – как повезет…

Миф №10. Я езжу медленно и аккуратно, поэтому в аварию попасть не могу. Пусть остерегаются лихачи!

Как раз зимой очень много аварий происходит на небольших скоростях. Наиболее характерными являются столкновения при парковке и маневрировании в стесненных условиях. Особенно опасными становятся дворы, где детвора раскатывает ледяные дорожки, и неочищенные парковки, на которых автомобили могут просто соскальзывать в сторону при попытке остановиться или тронуться с места. Нередки столкновения при попытке втиснуться в освободившееся место у тротуара или на парковке у магазина, учреждения и т. п.

//at.amobil.ru

Опубликовал: in-drive.ru

Что делать, если на скорости пробило колесо?

GeneREA — Fri, 17 Sep 2010 07:40:12 GMT

На скорости проивает переднее колесо! Большинство водителей считают эту ситуацию безвыходной. Специалисты полагают, что не все так безнадежно...

Во-первых, постарайтесь думать не о последствиях, а о причинах, поэтому регулярно следите за давлением воздуха в шине, иначе даже вполне исправное, но слабо накачанное колесо при резком повороте руля может «чиркнуть» диском по асфальту. Тогда машина получит «точку опоры» и под действием центробежной силы имеет все шансы перевернуться на крышу. Имейте в виду, что перекачанные шины - тоже плохо: при повышенном давлении уменьшается пятно контакта колеса с дорогой, что приводит к ухудшению управляемости. Недаром в последнее время многие производители, в том числе и BMW, применяют системы контроля за давлением воздуха в колесах.

Во-вторых, во время движения, особенно на высокой скорости, важна правильная посадка и хват руля - рулевое колесо нужно удерживать двумя руками! Если разрыв заднего колеса можно и не заметить, то при проколе переднего - руль довольно ощутимо дернется в сторону. Даже при том, что владельцы машин с гидроусилителем руля имеют некоторое преимущество - усилитель сгладит толчок - удержать руль одной рукой все равно будет непросто.

Кстати, чем машина тяжелее, тем лучше для ее водителя: легкий автомобиль проще вывести из «состояния равновесия». Это, правда, не относится к внедорожникам: у них почти всегда высокопрофильная резина и при проколе колеса возникает весьма ощутимый крен.

Теперь самое важное: если пробило переднее колесо и машину потянуло в сторону, ни в коем случае нельзя резко тормозить - автомобиль может закрутиться волчком. Крепче держите руль и пытайтесь корректировать движение, сбросив газ. Когда вы сможете контролировать автомобиль - он поедет по дороге с небольшим заносом. Начинайте плавно тормозить.

//at.amobil.ru

Опубликовал: in-drive.ru

Зачем мигать фарами, гудеть и показывать фигу? Водителям на заметку

GeneREA — Fri, 17 Sep 2010 07:38:33 GMT

«Встречный водила мигнет мне фарами,
Знать, впереди ДПС с радарами…»
Сергей Трофимов. Из песни «Дальнобойная».

Написать этот краткий справочник надоумил меня интересный случай.

Едем мы как-то на «Газели», водитель за рулём и я сижу рядом. Вдруг обгоняет нас крутая БМВ, бибикнула, дабы привлечь внимание, и… водитель показал нам кукиш, ещё и покрутил им в воздухе. «Вот урод!» – успел только подумать я, а водила уже сворачивал на обочину. Остановились, водитель выскочил. Я тоже вслед за ним.

«Так и есть» – сказал водитель, ощупывая рукой заднее колесо, вернее, пространство между колёсами. Полез в кабину, вынул домкрат и монтировку. Приподнял чуть, провернул двойное колесо и выковырял монтировкой громадный булыжник, застрявший в пространстве между покрышками. Можно только предполагать, сколько беды мог произвести столь увесистый «камушек», вылети он в неподходящий момент в лобовое стекло идущей сзади машины.

Но откуда водила знал, что фига показанная – не оскорбление, а именно камень, зажатый между двумя покрышками. Спрашиваю… «Так это ж все знают. Вот если б он просто пальцем вниз показал, это колесо пробито. А кукиш, значить, камень зажало. Ладошки сложил-разложил – будка открылась. Я тоже всегда это… Фарами моргну, если гаишники стоят, а если поблагодарить, аварийкой моргну.»

Вот она, водительская солидарность. Вернее сказать, только водительской братии понятный язык. Да и то не всем. Говорить на простом человеческом языке автомобиль, конечно, не умеет. Исключения с «матюгальниками» типа гаишных и других спецмашин в расчёт не берём.

Чем же мы можем сказать что-то другим участникам дорожного движения? Выбор у нас небогат. Какая бы ни была крутая машина, сказать что-то другим людям, сидящим за рулями встречных и попутных авто, мы можем лишь тем, что видно и слышно на дороге, причём и во время движения тоже. Дальний и ближний свет, аварийка, указатели поворотов, стоп-сигналы, звуковой сигнал (клаксон), ну и руки. Можно использовать и то, что есть в багажнике, но об этом позже.

Итак, поехали.

1. Одно короткое мигание дальним светом. Смысл двоякий: или просят обратить внимание, или благодарят, типа «понял, спасибо». На будущее – спасибо дальним светом лучше «не говорить». Авария может случиться. Лучше аварийкой коротко мигнуть.

2. Два коротких мигания дальним светом. Ну, хто ж этого не знает! Впереди опасность, чаще всего гаишная засада. Ну, и вообще-то это международный знак «снижай скорость». Понятен он, по-моему, водителям всего мира.

Если с двойным дальним светом встречная машина включает указатель поворота, значит, именно с этой стороны дороги милицейская засада или другая опасность.

Вот пример: сворачиваю как-то с трассы на асфальтовую дорогу, уходящую поворотом в яму, скорость под сотню, после трассы-то. А из-за поворота «Жигуль» тихонечко выворачивает. Два раза дальним мигнул. Затем поворотником левым. Сбросил я скорость до тридцати. Мало ли что... А за поворотом «Камаз» с металлом перевернулся, не вписался в поворот. Весь асфальт в железках. Да ещё кран, ДПС, «скорая». Ехать можно только по обочине встречной полосы. Как же я благодарил тогда водителя этого «Жигуля»! Дай Бог ему всего, всего, всего.

3. Короткий сигнал дальним в спину. Просят пропустить. Если не спешите, пропустите, может, действительно надо человеку. Только учтите, часто пользуются этим сигналом и любители автоподстав: сзади кто-то просит пропустить, дальним мигает, а справа дорогая иномарка с заранее разбитым стеклом или расколотым бампером. Если пропускать не хотите, быстро нажмите тормоз, чтоб сработали стоп-сигналы, но не тормозите. Проверено, сзади отстанут. Вы же тормозите, а кому охота в ваш зад въехать.

Кстати, если вас обгоняет фура, особенно в тёмное время суток, мигните дальним, когда обгон завершен и грузовику можно перестраиваться в правый ряд. Водителю фуры часто просто не видно, можно ли перестраиваться.

4. Короткий дальний сигнал сбоку. Просят пропустить. Или вы просите. Особенно хорош этот сигнал, когда надо влиться в плотный поток на загруженной улице. Мигаешь дальним, просишь пропустить. Кто-нибудь да притормозит, пропустит. Пусть не первая машина и даже не вторая. Сигналом к пропуску служит снижение ее скорости или ответная вспышка дальним светом, что означает «проезжай, уступаю».

5. Мигнуть или дважды мигнуть аварийкой – знак благодарности или извинения. Только не надо больше, подумают, что у вас действительно что-то сломалось.

6. Частое мигание фар встречных авто – «выключите дальний, ослепляет». Или со светом фар что-то не в порядке. Ещё так могут предупреждать об опасности впереди.

7. Короткий гудок – обычно знак благодарности. Приятно услышать такой. Но не всегда. Иногда бибикают, чтобы привлечь внимание, например, чтобы указать на неисправность.

8. Поворотники. Обычно для информации поворотники используют водители дальнобойных фур, грузовиков и автобусов на узких дорогах. Если у идущей впереди фуры беспрерывно мигает левый поворотник, значит, обгонять нельзя! Если непрерывно замигал правый поворотник – можно обгонять.

Ну и повторюсь. Если с двойным дальним светом встречная машина включает указатель поворота, значит, именно с этой стороны дороги милицейская засада или другая опасность.

9. Жестами можно тоже много чего показать. Кисть руки описывает круг и показывает вниз – спущено колесо.

Укажут на обочину (обычно привлекут ещё внимание светом фар или коротким гудком) – у вашей машины неисправность, надо остановиться.

Хлопают ладонью в воздухе – открыт багажник.

Фига в вашу сторону – застрял камень в колесе. Ну, если у вас машина с такими колёсами – «Газель», грузовик, автобус.

10. Предметы в багажнике. Если вы сломались и стоите на обочине (обязательно надо сразу включить аварийку и выставить знак аварийной остановки), дайте проезжающим знать, что сломалось. Если кончился бензин, голосуйте с канистрой в руке. Если нужно взять вашу машину на буксир – махайте тросом. Ключа нужного в наборе нет – махайте ключом в руке и т.д.

Да, юридической силы эти «правила» не имеют. И всё же, зная их, вы избежите многих неприятностей. Возможно, очень серьёзных.

Ещё надо знать одну простую вещь – за многие такие «знаки» можно нехило получить от инспекторов нашей доблестной ДПС. И не в хорошем смысле, а как раз наоборот. Так, за двойное мигание дальним светом вас могут привлечь к ответственности по Кодексу РФ об административных правонарушениях. «Статья 12.20. Нарушение правил пользования внешними световыми приборами, звуковыми сигналами, аварийной сигнализацией или знаком аварийной остановки.» Почитайте, пригодится.

И на прощание хочу сказать – на других не надейтесь. Вас не всегда поймут, особенно женщины и начинающие водители. Старайтесь ездить по правилам. Правила дорожного движения придуманы не гаишниками, чтобы с водил денег поболее взять, а кровью и чьими-то жизнями. Миллионами жизней! Исключения, конечно, бывают, аварийные ситуации и явные психопаты на дороге в наше время сегодня встречаются гораздо чаще, чем раньше.

http://shkolazhizni.ru/archive/0/n-39464/

Как научиться быстро проходить повороты

GeneREA — Mon, 02 Aug 2010 07:13:23 GMT

Многие считают, что быстрая езда никак не вяжется с представлениями о безопасности, дескать, тише едешь – дальше будешь. Конечно, на дорогах не стоит лихачить. Тем не менее, автогонщики знают, что навыки, которые приобретаются за счет спортивной езды во многом способствуют безопасному вождению.

Через отработку специальных упражнений на автодроме человек учится даже не выходить, а именно не допускать аварийных ситуаций и таким образом прийти к безопасной, но в тоже время эффективной и быстрой езде. Такой процесс обучения проще для ученика и занимает меньше времени, нежели отработка приемов контраварийного вождения, когда водитель уже находится в критической ситуации. Ведь уроки водительского мастерства стоят серьезных денег и не каждому под силу регулярно их посещать, поэтому важно сразу за одно-два занятия закрепить полезные навыки.

Похожим образом устроены и многие другие автошколы в Европе. Считается, что на любой кольцевой трассе или автодроме можно выполнять все те упражнения, которые помогут водителю на дорогах общего пользования. Когда вы быстро едете по гоночному треку, то при прохождении различных элементов трассы, у вас как раз и возникают те самые "аварийные" ситуации, из которых вы учитесь достойно выходить. На автодромах имеются и длинные прямые, где можно развить высокую скорость, и жесткие торможения, и скоростные повороты, и перестроения, и т.д. – при этом обеспечивается высокий уровень безопасности.

Именно такого принципа придерживается Академия спортивного вождения Mazda. Дни.Ру побывали на открытии летней сессии Академии, где известный автогонщик Олег Кесельман делился секретами водительского мастерства. Занятия прошли на подмосковной гоночной кольцевой трассе в Мячково. В этой же статье и видеосюжете мы постараемся передать вам часть пройденного курса. Речь пойдет об особенностях управления переднеприводным автомобилем.

Для начала стоит разобрать несколько распространенных ошибок, которые делают обыкновенные водители во время езды в "штатных" режимах. Во время каждодневных поездок по городу у нас происходит все относительно спокойно: мы разгоняемся вместе с остальными участниками движения, поворачиваем, тормозим и т.д. – то есть едем как все в некотором усредненном ритме на невысоких скоростях.

Мы привыкли вращать "баранку" по индивидуальному алгоритму. Современные автомобили оснащаются достаточно чутким, легким и точным рулевым управлением, что во многом развращает нас – мы все меньше задумываемся о том, как правильно сидеть в кресле, как нужно держать рулевое колесо и как его поворачивать. То же самое касается и тормозов – мы все время ездим в плотном потоке, потому стараемся тормозить плавно или для поддержания нужной дистанции несильно притормаживать.

Таким образом, у нас вырабатывается соответствующая моторика во время управления автомобилем. Зачастую она неправильная. И если вдруг возникает внештатная ситуация, как-то экстренное торможение, объезд препятствия на большой скорости или резкий поворот, то обыкновенный водитель зачастую не может своевременно и грамотно среагировать на нее. Мы по привычке совершаем слишком плавное торможение, хотя в этот момент нужно буквально бить по педали, а при маневрировании делаем слишком резкое движение рулем на большой угол.

Прохождение поворотов – отдельная песня. При длительной быстрой езде у нас часто притупляется чувство скорости. Впереди замаячил медленный поворот. Вследствие искаженного восприятия реальной скорости, мы входим в поворот слишком быстро. А ведь законы физики никто не отменял, есть масса параметров, такие как качество асфальта, характеристики шин, подвески и т.д., которые нужно учитывать. Например, двигаясь со скоростью 60 км/ч, этот поворот еще можно пройти, а если прибавить еще 10 км/ч, то возникнет аварийная ситуация. Согласно европейской статистике, типичные аварии водителей мощных и быстрых автомобилей – это выезд на встречную полосу или удар о бордюр во время прохождения поворота.

Для того чтобы правильно научиться вращать рулем, достаточно выполнять такое известное упражнение как "змейка" - скоростное маневрирование, когда нам нужно объезжать расставленные на определенном расстоянии друг от друга конусы.
Сделаем небольшое отступление. Автомобиль – это не компьютерная игра или монолитный кусок металла, а достаточно сложный "живой организм", который не может моментально выполнять наши команды. Машина опирается на асфальт не всей шиной целиком, а лишь малой ее частью – это так называемое пятно контакта, оно небольшое, величиной чуть больше ладони. У автомобиля также имеются пружины, амортизаторы, накачанные воздухом покрышки и.т.д.

Когда вы поворачиваете руль, то реакция до этих пятен контакта доходит с некоторой задержкой – центробежные силы должны сначала прожать ту самую пружину и амортизатор, не забываем и про резиновую шину. Сила в пятне контакта нарастает постепенно, пока угол поворота станет оптимальным, нужно какое-то время. А ведь машина не стоит на месте, она движется. В зависимости от скорости, за этот временной отрезок она может проехать пять, семь, десять и более метров.

Если во время выполнения упражнения вы будете делать движение рулем непосредственно перед конусом, то автомобиль попросту не успеет повернуть. Даже если вам и удастся объехать первый конус, то следующий вы точно собьете, так как ваша траектория начнет смещаться дальше. Даже на сухом асфальте мы должны все делать заранее. Где-то за 5-7 метров (все зависит от скорости выполнения упражнения) мы должны поворачивать.

Есть еще один секрет эффективного вождения – мы уже об этом рассказывали в предыдущих статьях, но, тем не менее, повторим еще раз: машина управляется не только рулем, но и педалью газа за счет перераспределения нагрузки.
Представим, что у нас переднемоторный автомобиль с развесовкой по осям, близкой к оптимальной - то есть по 50:50. Когда он движется по прямой, баланс сохраняется. Но стоит нам нажать на педаль акселератора, наоборот убрать с нее ногу или просто затормозить, то произойдет перераспределение нагрузки. Таким образом, мы можем дополнительно догрузить переднюю ось, у нас возникает дополнительное давление в пятне контакта колес и в этот момент машина лучше управляется.

Ни в коем случае нельзя делать первый поворот руля резким и на большой угол. Машина все равно сиюминутно не среагирует. Обыкновенный водитель в таком случае еще сильнее доворачивает руль. В результате таких неправильных действий теряется оптимальный угол поворота колес и резко снижается сцепление шин с дорогой – происходит срыв в скольжение – автомобиль начинает плужить передней осью. Но на этом беды не заканчиваются.

У нас продолжается снос передней оси, но затем в какой-то момент скольжение прекращается – передние колеса имеют свойство резко восстанавливать сцепление. И тут начинается самое непредвиденное - возникает занос. Когда шины восстанавливают сцепление, мы как будто резко тормозим только передними колесами и при этом с вывернутым рулем едем по какой-то плавной дуге – автомобиль разворачивает вокруг центра масс.

К такому повороту событий обыкновенный водитель, как правило, не готов. На уровне инстинкта он еще может вывернуть руль в сторону заноса, но чтобы машина перестала "тормозить" передней осью, в этот момент нужно резко нажать на газ или выжать сцепление. Однако чтобы научиться выходить из этой ситуации, надо пройти не один десяток занятий, многократно повторяя это упражнение. В какой-то мере будет проще и полезнее научиться не попадать в такую ситуацию.

Возвратимся снова к "змейке". Перед объездом конуса мы за какое-то расстояние сначала сбросом газа должны добавить нагрузку на передние колеса и тогда небольшим поворотом руля сможем эффективно заправить автомобиль в поворот. Затем, поравнявшись с конусом, мы нажимаем на газ и распрямляем руль, чтобы ускориться к следующему повороту. Затем опять, не доезжая определенное расстояние (опять же все зависит от скорости выполнения упражнения – чем она больше, тем длиннее должно быть расстояние), повторяем все сначала – сбрасываем газ и т.д.

Второе упражнение нацелено на отработку торможения и прохождения поворотов. Допустим, у нас идет прямая, а за ней следует крутой разворот. Типичная ситуация: загородная дорога, машина быстрая, едем со скоростью 150 км/ч. И вдруг возникает достаточно медленный поворот, который надо пройти, допустим, на 60 км/ч. Если мы его попытаемся пройти на 70 км/ч, то можем не вписаться и вылететь на обочину или хуже того хуже на встречную полосу.

Перед поворотом мы начинаем замедление – это будет точкой начала торможения. Наш автомобиль при правильном действии с педалью тормоза, когда мы сразу создаем большое усилие, замедляется за определенное расстояние до нужной нам скорости. Как мы помним, при замедлении у машины перераспределяется нагрузка, и у нас возникает дополнительная прижимная сила в пятнах контакта, что может помочь нам повернуть в точке начала поворота.

Если же мы оттормозимся и отпустим педаль заранее до точки начала поворота и войдем в поворот уже на разжатых пружинах, то эффективность наших действий стремится к нулю – мы словно в воздухе поворачиваем.

Правильным решением данной задачи будет такое же эффективное торможение, но точку начала торможения мы передвигаем ближе к повороту - чтобы к точке начала поворота замедлиться до 60 км/ч и оказаться на машине с "прижатыми" к асфальту колесами. Таким образом, точка конца торможения должна примерно совпадать с точкой входа в поворот.

В автоспорте думают не о быстрых входах в поворот, а о быстрых выходах из него, потому что это наиболее эффективно. То есть мы вторую часть поворота как бы присоединяем к следующей за ним прямой. Чем раньше мы разгонимся на прямой, тем быстрее доберемся до следующего поворота, виража и т.д.

Для этого поворот делится на две части. Уже в его середине мы должны правильно сориентировать автомобиль, у которого колеса должны смотреть как можно более прямо по ходу движения машины, а не в бок – то есть мы "нацеливаем" автомобиль на следующую за поворотом прямую. В этот момент мы уже отметили для себя некоторую точку, к которой мы двигаемся – она расположена достаточно далеко на прямой - и по плавной дуге к ней ускоряемся.

Чтобы правильно сориентировать автомобиль (а мы уже мысленно разделили поворот на 2 части), нужно построить достаточно крутую траекторию в первую его первую часть – то есть траектория входа в поворот должна быть глубокой, а вторая часть, наоборот, пологой. Таким образом, основной поворот мы делаем за первую часть.

Напомним, что все это будет эффективно и безопасно только когда мы оттормозились и на прижатой машине зашли в поворот, выбрав оптимальную скорость. Если мы не сориентировали автомобиль правильно, то на газ нажимать бесполезно – машина не повернет, ее с сильно вывернутыми колесами понесет к обочине.

Вышеперечисленные упражнения совершаются без перехвата руля. Наш природный ограничитель – это (если смотреть сверху) почти скрещенные руки во время поворота рулевого колеса. Пробовать выполнять подобные приемы без опытного инструктора на дорогах общего пользования – неэффективно, неправильно и, главное, небезопасно.

Безаварийное вождение и автоспорт рассчитаны на то, что человек будет совершенствоваться и постоянно отрабатывать различные упражнения. Если водитель не будет закреплять полученные навыки многократным повторением, то в нужный момент он попросту не сможет грамотно и вовремя скоординировать свои действия, чтобы избежать аварийной ситуации.

Петр Баканов, www.dni.ru

var begun_auto_pad = 200753774; var begun_block_id = 200754286;
Опубликовал: in-drive.ru

«Лежачие полицейские» и их коварство. Как проезжать ИДН?

GeneREA — Wed, 09 Jun 2010 06:28:22 GMT

Для тех водителей, которые не обращают внимания на дорожные знаки, пешеходные переходы и не соблюдают скоростной режим, придумали ИДН – искусственные дорожные неровности. А попросту – «лежачих полицейских».

Их в последнее время на дорогах стало много, особенно в жилых зонах и у нерегулируемых пешеходных переходов улиц. Волей-неволей приходится тормозить. Но не все умеют проезжать эти неровности правильно.

Мне как автоинструктору приходится посвящать переезду через них особое занятие с элементами физики. И не только для «чайников», но и для водителей с некоторым опытом.

Когда мы нажимаем на педаль тормоза движущегося автомобиля, то тормозные силы возникают в месте контактов колёс с дорогой. Они направлены назад, как показано на рисунке. Но сразу остановиться автомобилю не даёт сила инерции, которая тянет машину вперёд. Эта сила приложена к центру масс, который находится значительно выше поверхности дороги.

Две силы, действующие в противоположных направлениях и приложенные к разным местам, называются в физике моментом сил. Этот момент пытается прижать переднюю часть автомобиля к земле, а заднюю приподнять. Пружины передней подвески при этом сжимаются, нагрузка на рычаги и подшипники возрастают. И тем сильнее, чем активнее торможение.

Направление сил при торможении (Фото: В. Яковлев, личный архив)

И если мы во время торможения наезжаем на «лежачего полицейского», то передняя подвеска получает ещё и удар снизу. В дополнение к нагрузке сверху.

Один такой двойной удар подвеска выдержит. И десять, наверное, выдержит. Но если так ездить регулярно, то машина долго не протянет.

Поэтому тормозить перед неровностью нужно заранее. А за метр-два педаль тормоза отпустить. Тогда нос машины успеет приподняться, и удар будет только снизу, который воспримут мягкие несжатые пружины. Если вы заметили препятствие поздно и не успели снизить скорость, всё равно нужно отпустить тормоза – удар будет сильный, но только с одной стороны.

Итак, проезжать дорожные неровности, искусственные и естественные, лучше при равномерной невысокой скорости. Её величину каждый может определить экспериментально – проезжаем так, чтобы в машине ничего не гремело.

Когда-то одним из элементов спортивного автомобильного многоборья был проезд через деревянные пеньки, по высоте равные дорожному просвету автомобиля. Мы, подъезжая к ним, прибавляли газу, приподнимая нос автомобиля. А над ними притормаживали, поднимая хвост. Можно так перепрыгнуть и через ИДН, но нужно тренироваться.

Встречаются рекомендации проезжать «лежачих полицейских» под некоторым углом к ним. Тогда колёса по очереди переезжают препятствие, и нагрузка на подвеску уменьшается. Но при современном многорядном движении это не всегда возможно. Приходится просто снижать скорость.

А вот самая большая ошибка, которую я регулярно наблюдаю как у начинающих, так и водителей со стажем. Они бывают так поглощены процессом переезда через «лежачего полицейского», что не замечают пешеходов на переходе, выделенном этими самыми полицейскими.

Препятствие ведь укладывают не для того, чтобы позлить водителей, а чтобы оградить этот пешеходный переход.

Берегите подвеску своего автомобиля, а заодно и пешеходов, переходящих дорогу. Они, согласно Правилам, – полноправные участники дорожного движения.

http://shkolazhizni.ru/archive/0/n-37050/

Типичные ошибки водителей

GeneREA — Fri, 28 May 2010 06:59:58 GMT

В молодом возрасте совершается больше ошибок, молодые слишком эмоциональны, не допускают критики и не могут согласиться с тем, что наши дороги не годятся для «Формулы-1». Для них – советы бывалых шоферов.

Не надо думать, что два месяца стажа за рулем и дважды помятое крыло – достаточный водительский опыт.

Слишком свободная посадка за рулем, произвольное положение рук, ног и корпуса способствуют снижению внимания.

Положение водителя должно быть таким, чтобы он в любой момент мог предпринять немедленные действия по предотвращению аварии, всегда был готов резко повернуть руль, нажать на педаль тормоза.

Однако характерная ошибка новичков – перенапряжение всего тела при излишне согнутых руках. Это свидетельствует прежде всего о неуверенности. Вполне вероятно, такой водитель забывает включать повороты, запаздывает с торможением, делает много нецелесообразных движений. Напряженные мышцы шеи мешают производить нормальный обзор.

Лучше всего перед выездом принять оптимальную позу и не менять ее без необходимости. Мышцы рук и корпуса расслабьте, старайтесь не делать резких движений, все операции выполняйте заблаговременно.

Частая смена ускорений и торможений нежелательна. Резкие ненужные разгоны будут сочетаться с замедлениями, нервирующими водителя машины, которая следует за вашей. Откажитесь от резких нажатий на газ, не превышайте оптимальный режим работы двигателя, следите за сохранением дистанции.

Другая ошибка – типичное для начинающих водителей отсутствие чувства педали, умение тронуться с места. Такой водитель обычно преждевременно переходит на повышенные передачи, но теряет динамику движения из-за больших пауз при переключении передач.

Сбавлять скорость нужно вовремя. Запаздывание с прекращением дросселирования приводит к слишком частому применению тормоза. Кроме того, автомобиль дергается, замедляет движение не плавно, а резко. При утрате чувства педали тормоза нужно стараться следить за всем потоком, а не только за впереди движущимся автомобилем и продумывать маневры впереди идущего транспорта.

Начинающие водители часто тормозят слишком поздно и, следовательно, резко. В результате можно потерять управление из-за блокировки колес. Старайтесь держать дистанцию, занимайте в соответствии с Правилами крайний правый ряд. Удерживайтесь от соблазна перестроиться.

Неумение предугадать возникновение препятствий приводит к необходимости производить резкие маневры. Другая грубая ошибка управления машиной – отпускание руля при выравнивании автомобиля. «Приемы опережающего руления» – так по-научному называют умение владеть рулем. В число данных приемов входит и плавное круговое руление на поворотах.

Нельзя держать руки в нижнем секторе руля. Это приводит к резкому ступенчатому рулению, затрудняет круговое руление, при котором необходимо вовремя перехватывать руль руками. Руки следует держать в верхнем секторе руля, условно говоря, на 9–10 и 2–3 часах.

Нельзя входить в поворот на повышенной скорости. Даже если машина сохранит устойчивость, вы не сможете вовремя довернуть руль и в итоге окажетесь на полосе встречного движения или на обочине. Нельзя также переключать скорость или тормозить на повороте. При возникновении заноса прекратите его плавной траекторией и плавным нажатием на газ.

Характерная ошибка новичков – ранний вход в поворот или вход на заторможенных колесах. В первом случае наедете на бордюр, второе грозит заносом. Заноса на повороте новички «достигают» и при резком нажатии на газ при выходе из поворота. Вместо заноса вы можете отделаться маятниковым выравниванием, по которому любой узнает «чайника». Будьте более внимательны на конечной фазе прохождения поворота.

Прежде чем тронуться с места, посмотрите на край переднего крыла со стороны попутчика. Важно видеть этот край. Если вы его не видите, нужно изменить положение сиденья, сесть выше и удобнее, что обеспечит большую обзорность.

Нельзя затягивать ремни туго. Ремень не корсет, а вы не дама старой закалки. Однако ремень не должен и болтаться. Правильным считается положение, при котором между ремнем и грудью проходит рука, когда вы сидите, плотно опершись на спинку.

Нельзя двигаться накатом на длинных спусках. В этом случае придется сдерживать автомобиль рабочим тормозом, что в конце концов может привести к перегреву тормозных механизмов, снижению эффективности их работы или заклиниванию тормозов.

Движение на высокой скорости по гравийному или щебеночному покрытию может привести к опрокидыванию. Скорость 55 км/ч является предельной на гравийной дороге. При большей скорости есть опасность того, что колеса потеряют сцепление с поверхностью (она похожа на стиральную доску), и вы потеряете управление. Особенно опасна летом и мокрая дорога.

var begun_auto_pad = 200753774; var begun_block_id = 200754286;
Опубликовал: in-drive.ru

Вкратце о буксировке

GeneREA — Thu, 13 May 2010 06:13:46 GMT

Для большинства из нас буксировка — процедура не повседневная, поэтому вполне понятно, что некоторые детали этого процесса со временем подзабываются. В принципе, ничего особо сложного в этом деле нет, но свои нюансы имеются.

Чем тянуть

Как правило, для буксировки используется трос. Лучше, чтобы он был относительно эластичный и смягчал рывки. Предпочтительнее в этом плане канат круглого сечения, сплетенный «косичкой»: растягиваясь, он способен увеличиваться в длину примерно на 10%. Длина троса должна быть в пределах 4—6 метров. Логика в этом есть: если он короче — возрастает риск столкновения, а с более длинным — труднее проходить повороты. Трос надо обозначить так, чтобы он был заметен другим участникам дорожного движения. И еще: чтобы трос дольше служил, желательно не забывать его просушивать после использования.

Как тянуть

Перед началом буксировки «ведущему» и «ведомому» желательно договориться о сигналах взаимного оповещения. Стартовать следует плавно. Сначала натянуть трос, сдвинуть «ведомого» с места и лишь потом прибавлять газ. На ходу надо стараться не допускать провисания троса, создающего риск наезда на него колесами. Для этого на тягаче следует максимально быстро переключать передачи чтобы не падала скорость, а на буксируемой машине — подтормаживать. «Ведущий» должен двигаться с запасом тяги, поворачивать — по максимально широкой дуге, «заползать» в горку — на более низкой передаче, и без переключений. Резкие маневры крайне нежелательны, ведь у буксируемой машины не работают усилители руля и тормозов. То есть, тому, кого «тянут», приходится сложнее. Кстати, сам буксируемый, по причине плохого обзора, может немного смещаться к центру дороги.

В заключение

В последнее время на наших дорогах стало больше машин с КПП-«автоматами», а вот они езды на «галстуке» не любят. В принципе, тянуть их можно, но не быстрее 50 км/ч и не дальше 50 км. Селектор коробки передач при этом должен стоять в положении «N». Однако, если есть такая возможность, то лучше не «издеваться» над автоматической коробкой, а воспользоваться эвакуатором.

Семен Захаров, www.dddkursk.ru

Опубликовал: in-drive.ru

Страшное слово - парковка

GeneREA — Fri, 07 May 2010 07:30:36 GMT

Наблюдая то, что творится на улицах города, нормальный культурный человек приходит в ужас. Некультурный — усугубляет беспорядок: автомобили припаркованы где попало и как попало: за "кирпичом", под "крестиком", а в наиболее запущенных случаях — и посреди тротуара. Поэтому самое время напомнить о правилах парковки, ну заодно и о том, как это делается правильно. Можно не задумываясь бросать транспорт, а можно изучать особенности парковки — и обнаружить, что это целое искусство. Это и отличает Водителя от водЯтела.

Куда приткнуться

Чтобы нормально встать — не быть обозванным "дятлом", не рисковать целостностью своей колесной собственности и при этом еще и не нарушить ПДД — приходится учитывать несколько обстоятельств. По поводу ПДД я как-то уже писала, что не нарушить правил стоянки в оживленных местах города при нынешнем дефиците места просто нереально. Но одно дело — затесаться в стройный рядок машин, стоящих под знаком "Остановка запрещена", другое дело — перекрыть проезд, въезд или выезд, "расшипериться" посреди тротуара или бросить автомобиль сразу за закрытым поворотом.

Даже если вы покидаете свое транспортное средство "на минуточку", оставляйте возможность для его объезда. Во-первых, минуточкой очень часто не ограничивается (оказалась очередь, нужного человека нет на месте, у вас вдруг случился важный звонок...). Во-вторых, по закону подлости, если вы заперли одну машину из десяти, именно ее водитель захочет выехать! А во время ожидания время тянется невероятно долго, и он скажет о вас то, что вы о себе и не знали.

Предусмотрительные водители еще и оценивают, как они будут выезжать после стоянки. Зачастую гораздо практичнее загнать машину в "дырочку" задним ходом, чтобы после легко выехать "лицом" вперед. Одна улан-удэнка, начинающий водитель, единственная в своей многочисленной конторе, ставит машину кормой к забору. Самая неопытная, она оказалась самой практичной! "Пока парковка свободная, я спокойно разворачиваюсь и заезжаю задним ходом, — объяснила она, — зато потом, когда все мучаются, я выкатываюсь без проблем!"

В общем, прежде чем встать на какое-то место, оцените его с точки зрения ПДД, безопасности, простой пригодности для парковки и удобства последующего выезда. Немного проще, если вы ждете пассажира и при этом сидите в машине: можете и "подпереть" пару-тройку коллег — ведь вы отъедете, если они придут.

Техника стояния

Теперь немного о том, что нажимать и куда поворачивать колеса. Еще в автошколе нас учили, что при парковке на уклоне следует "опереть" колеса на бордюр. Если машина сорвется с ручника, она уткнется колесами в препятствие и не уедет. По этой же причине многие ставят автомобиль на передаче (если им повезло иметь механическую коробку). Но, дорогие товарищи, стоянка на передаче строго запрещена, если ваша машина оборудована автозапуском. Настаиваю на этом, ибо знаю много курьезных случаев из жизни нашего чудесного города. Если вы недавно сменили автомобиль, если у вас автозапуск по таймеру и до сих пор не отключен, если вы или ваш ребенок случайно нажали кнопку запуска мотора...

Расскажу, как некий микроавтобус завелся, а поскольку он был дизельный, он еще и не заглох, а торжественно поехал. Руль был вывернут, поэтому бедный микрик сделал круг почета по стоянке, прежде чем свалился с полуметрового бордюра. Он мог задавить ребенка, мог затормозить о машину стоимостью выше миллиона — вариантов масса. Поэтому никаких стоянок на передаче при автозапуске — только нейтраль и стояночный тормоз. Который, кстати, должен быть исправен. При оставлении автомобиля на уклоне большинство водителей автоматных машин просто втыкают "П" (в смысле "Р"). Когда бросают тормоз, машина при этом дергается — это на плечи бедной АКПП приходится толчок от массы машины. Затягивайте ручник во избежание этого — еще до того, как отпустите педаль рабочих тормозов.

Стоять нельзя проехать

Для начала напомним, что в Правилах дорожного движения есть два понятия — остановка и стоянка. Стоять нельзя там, где нельзя останавливаться. Напомним эти случаи. Остановка запрещается на трамвайных путях, а также в непосредственной близости от них, если это создаст помехи движению трамваев; на железнодорожных переездах, в тоннелях, а также на эстакадах, мостах, путепроводах (если для движения в данном направлении имеется менее трех полос) и под ними; в местах, где расстояние между сплошной линией разметки (кроме обозначающей край проезжей части), разделительной полосой или противоположным краем проезжей части и остановившимся транспортным средством менее 3 м; на пешеходных переходах и ближе 5 м перед ними; на проезжей части вблизи опасных поворотов и выпуклых переломов продольного профиля дороги при видимости дороги менее 100 м хотя бы в одном направлении; на пересечении проезжих частей и ближе 5 м от края пересекаемой проезжей части, за исключением стороны напротив бокового проезда трехсторонних пересечений (перекрестков), имеющих сплошную линию разметки или разделительную полосу; ближе 15 метров от мест остановки маршрутных транспортных средств, а при ее отсутствии — от указателя места остановки маршрутных транспортных средств (кроме остановки для посадки или высадки пассажиров, если это не создаст помех движению маршрутных транспортных средств); в местах, где транспортное средство закроет от других водителей сигналы светофора, дорожные знаки или сделает невозможным движение (въезд или выезд) других транспортных средств, или создаст помехи для движения пешеходов.

Ну и будьте просто вежливы. Ставьте свою "ласточку" так, чтобы она занимала одно машино-место, а не два — то есть не по центру куска, на который входит пара автомобилей. Оставляйте зазор для машин спереди и сзади, чтобы они могли выехать. И себе тоже — если вы прижметесь близко к переднему автомобилю, и сзади вас тоже подопрут, то придется ждать либо искать владельцев соседних машин! Поэтому подъезжайте так, чтобы видеть колеса передней машины — это значит, вы сможете вырулить, да еще и с запасом.

Женская парковка

И напоследок несколько советов для женщин (и неопытных водителей безотносительно их гендерной принадлежности). Кстати, многие источники утверждают, что женщины тратят на парковку гораздо больше времени. Нам ведь важно, чтобы было еще и красиво!

Как вы уже поняли, парковка — дело тонкое. Поэтому не смущайтесь, если вы за рулем недавно и есть сложности с точной постановкой на прикол. Если вам неясно, сколько там еще места, не глушите двигатель, коробку — в нейтраль, затяните ручник, выйдите и оцените пространство со стороны. Ходите и смотрите, и со временем чувство габаритов выработается с метра до полуметра, а потом и до 0,1 м. Помогают и камеры заднего вида. Если их нет на машине — можно установить. Впрочем, есть еще выход: если рядом есть какие-нибудь люди, попросите посмотреть их. Обычно все охотно помогают. Единственное, о чем следует знать — все маневры вблизи заборов или других машин следует производить на малых оборотах, очень плавно: чуть нажмите газ, и пусть машина катится, при этом держите ногу на тормозе. Тогда вы сумеете остановиться вовремя.

В Европе, где с местом вообще сложно, народ паркуется методом "на слух", так что не переживайте из-за того, что ваш бампер в боевых отметинах. Отремонтируете потом все оптом. Заехав куда-либо так, что придется выезжать задним ходом, не крутите руль — выезжать нужно так, как заезжали, и стоящие под нужным углом колеса вам подскажут начало траектории. И перед началом движения не поленитесь, сходите и посмотрите, не появилось ли препятствий за время вашего отсутствия. За машиной может присесть играющий в прятки ребенок, может валяться брошенная кем-то бутылка, может прилечь на отдых бомжик - - житуха у нас веселая! Не паркуйте машину перед бордюром или пеньком. Начнете выезжать, особенно в спешке — налетите стопроцентно. Проверено на практике! Оставляйте запас — чтобы видеть данное препятствие.

И еще совет новичкам: нужно ставить автомобиль так, чтобы вы могли открыть дверцу. Особенно это касается кузовов с уменьшенным количеством дверок: двухдверных купе и трехдверных хэтчбеков с их огромными "калитками". Предупреждайте пассажиров, чтобы открывали двери машины осторожно и не стучали ими о соседние автомобили. В узком пространстве имеет смысл прижаться своим, водительским, боком поближе, оставив запас места для пассажира.

Ольга Кокорина, pressa.irk.ru

Опубликовал: in-drive.ru

Парковка. Заруливаем на стоянку

GeneREA — Wed, 24 Feb 2010 06:45:40 GMT

Так уж повелось в этой стране: не государство для нас, а мы для государства. Глупо ждать, что ГИБДД позаботится о водителях: дорожная милиция не лучше и не хуже, чем любая другая госструктура. Но хотя бы слегка облегчить ситуацию на дороге можем мы сами. Надо только осознать, что ехать нужно всем, а от поведения каждого зависит, доберемся ли мы до места назначения вовремя, живыми и здоровыми.

О мастерстве управления автомобилем в городе говорит не умение «притопить» педаль газа, а грамотная парковка. Возможностей попортить кровь окружающим существует множество. Примечательно, что очень часто действия, воспринимаемые другими как чуть ли не хулиганские, совершаются по недомыслию или из-за отсутствия навыка. Разберем сегодня всего лишь один маневр — парковку между двумя стоящими вдоль тротуара машинами.

Правила дорожного движения в России не определяют максимально допустимое расстояние от боковин шин до бордюрного камня. Прижавшись к нему вплотную, можно повредить боковину или диск. Встав слишком далеко, мы воруем жизненное пространство у проезжающих мимо. Разумно взять пример с американцев, знающих толк в дорожном движении. У них допустимый предел — 1 фут. 30 см по-нашему.

С поперечными размерами определились, считаем «вдоль». Расстояние между припаркованными машинами, в которое впишется еще одна, определяется опытом водителя. В полторы своей длины должен уместиться любой. Парковочные автопилоты, появившиеся на некоторых современных моделях, «втискивают» автомобиль при зазоре меньше метра.

В силу специфики конструкции автомобиля парковать его в узостях легче задним ходом. Заметив достаточное пространство, включаем указатель поворота, чтобы предупредить окружающих о предполагаемом маневре. Проезжаем немного вперед, так, чтобы ваша передняя дверь оказалась где-то на уровне передней двери стоящего впереди легкового автомобиля. Выворачиваем колеса в сторону тротуара, даем задний ход. Как только задняя часть машины уйдет за габариты соседей, ставим руль прямо и медленно продолжаем сдавать назад. Затем быстро выкручиваем передние колеса от тротуара. Если все выполнено правильно, остается только немного подать вперед. Экономная дистанция до впереди стоящего автомобиля должна быть чуть меньше, чем расстояние, необходимое для выезда. Недостающие 20–30 см вы получите, сдав при выезде немного назад.

Но скорее всего ровно встать не удастся. Выравниваем машину вдоль прежней части, двигаясь попеременно вперед и назад, активно работая рулем.

А для того чтобы не потеть ежедневно, стоит хорошенько потрудиться единожды. Найдите ровную площадку, с помощью подручных материалов обозначьте на ней место парковки и потренируйтесь часок-другой. В качестве стоек разметки идеальны специальные резиновые конусы, но сойдут и пластиковые корзины для бумаг или ящики из-под бутылок. Главное, чтобы они при касании с кузовом не портили его покрытие. Глубину «ячейки» определите в два метра, длину для начала — в полторы длины вашего автомобиля. Когда заезд станет уверенно получаться, сократите длину и потренируйтесь опять. И на площадке, и на городской улице не стесняйтесь выйти из машины и посмотреть, сколько места осталось. Со временем потребность в таких прикидках отпадет. Очень выручает парктроник, но до отработки навыка не помешает выйти из машины несколько раз, чтобы научиться точно соотносить писк и риски на шкале с реальным расстоянием.

При парковке во дворе или на тихой улице можно, если позволяет место, в качестве начальной позиции использовать положение под углом к впереди стоящей машине. Так, чтобы при начале движения задним ходом передние колеса смотрели прямо вперед. Именно так поступают автоспортсмены при выполнении упражнения, в народе известного как «тещин двор». На оживленных магистралях такой прием лучше не использовать.

Владимир Заборщиков, www.5koleso.ru

Опубликовал: in-drive.ru

Что делать в случае заклинившей педали газа - совет эксперта

GeneREA — Wed, 24 Feb 2010 06:45:01 GMT

В то время как компания Toyota вновь и вновь отзывает автомобили для устранения проблем с педалью газа, автолюбители начинают паниковать.

И есть отчего - внезапное ускорение, к которому приводит дефект в акселераторе, может стоить жизни водителю и его пассажирам, да и другим участникам дорожного движения.

Сейчас в компании Toyota рассматриваются две возможные причины непреднамеренного ускорения две: блокировка педали ковриком и механическая неисправность в самом акселераторе.

На многих видавших виды автомобилях тросик газа ржавеет и начинает цепляться за кожух. Также известны случаи заклинивания самой дроссельной заслонки. Крайне редко, но все же встречаются проблемы с электроникой, в том числе с круиз-контролем, который из-за "глюка" не реагирует на педаль тормоза.

На многих подержанных автомобилях заводские коврики истрепались и давно покоятся на свалках. А так называемые универсальные коврики, которыми торгуют во многих супермаркетах, не подходят по размерам, загибаются по краям, сползают под педали — одним словом, доставляют массу неудобств.

Причин может быть много, но результат один: машина ускоряется без вашего желания. В большинстве случаев в салоне начинается паника, которая мешает здраво оценить ситуацию.

Мы искренне надеемся, что нижеописанные советы вам никогда не понадобятся. И все же…

Первое, что нужно сделать, если ваша машина сама "давит тапку в пол" — это включить нейтральную передачу и — тормозить! На автомобиле с автоматической коробкой передач переводите селектор в положение N. Режим P вас не спасет, а вот "автомат" умрет мгновенно.

На "нейтрали" двигатель будет работать "вхолостую" и ускорение прекратится.

Обязательно сообщите участникам дорожного движения о проблеме, включив аварийную сигнализацию.

Следующее действие — заглушить двигатель. Будьте готовы к тому, что после поворота ключа вы лишитесь помощи усилителей руля и тормозов. Главное — не вынимайте ключ из зажигания, иначе вы рискуете заблокировать руль. На новых авто, оснащенных кнопкой запуска двигателя, необходимо удерживать ее нажатой в течение нескольких секунд — только тогда двигатель при нажатой педали газа заглохнет.

Не стоит прибегать к помощи ручного тормоза для остановки автомобиля, так как он может привести к разворачиванию автомобиля. На дороге с встречным движением такой кульбит станет роковым.

И последнее: следите за техническим состоянием машины. Своевременная диагностика проблемы может впоследствии сохранить вам много нервных клеток. //www.autosphere.ru

Опубликовал: in-drive.ru

Особенности зимнего вождения

GeneREA — Mon, 01 Feb 2010 07:21:19 GMT

Перед проведением любых опасных работ всегда проводится инструктаж по технике безопасности. Для автомобилиста зима – это целый сезон опасностей...

Важнейшее, хотя и труднодостижимое условие – одинаковая эффективность тормозов на всех колесах. Колесо, которое блокируется лучше других, на скользкой дороге вызовет вращение автомобиля вокруг себя. Неисправная ABS может вызвать подобный результат. Разболтанные соединения подвески и рулевого механизма также добавят неуверенности в движении. Ну а использование летних или всесезонных шин зимой – просто преступление: идиоты могут подвергать опасности себя, но другие люди не должны отвечать за беспечных водителей. Тормозной путь летней и всесезонной резины на льду до семи раз больше, чем у шипованной зимней, у фрикционной зимней - до трех раз. Но на асфальте шипованные шины тормозят хуже, чем зимние не шипованные.

Все световые приборы должны быть в идеальном рабочем состоянии, световой луч передних фар должен быть правильно отрегулирован, а не установлен на глазок: ближний свет, отразившийся ото льда или снега, может ослепить не хуже дальнего.

Главное требование во всех движениях и маневрах зимой – плавность. Если колеса во время трогания буксуют, нужно попробовать стартовать со второй или даже третьей передачи. Передачи переключать также нужно плавно. Использование функции kick-down для автоматической коробки передач лучше отложить до весны.

Тормозить лучше не выжимая сцепление почти до полной остановки, а для замедления нужно чаще использовать двигатель, не забывая, что включение более низкой передачи и резкий бросок сцепления может сорвать машину в занос. Занос – опасная вещь, но при наличии определенных навыков – не смертельная. Потренировавшись, любой водитель сможет сделать процесс заноса управляемым, но учиться делать его нужно только на закрытых площадках.

Небольшая видимость и скользкое покрытие увеличивают вероятность аварии, и хотя снежный бруствер на обочине (если под ним нет твердых препятствий) отлично гасит скорость и энергию, даже небольшая по летним меркам авария может привести к серьезным последствиям из-за переохлаждения и обморожения.

Дистанцию на дороге следует увеличить по сравнению с летними поездками. Невозможно проанализировать все собранные вокруг вас шины во время движения, поэтому самым лучшим вариантом будет держаться подальше ото всех, независимо от того какие шины стоят у вас.

И последнее. Зимняя общественная дорога – не место для гонок. Народная мудрость говорит – «знал бы, где упадешь, соломки бы подстелил». Хорошие соломенные тюки пригодились бы на каждом метре зимней дороги, но главное – чтобы в голове трухи было поменьше. //at.amobil.ru

Опубликовал: in-drive.ru

Скользим без аварий: как ездить в гололед и туман и не попадать в ДТП

GeneREA — Mon, 01 Feb 2010 07:20:42 GMT

Нынешняя зима — самое настоящее испытание для автомобилистов. Постоянная смена погоды — от сильных заморозков до оттепелей, после которых температура резко снижается, — способствует резкому всплеску аварийности, в том числе и со смертельными исходами.

Руководство ГАИ призывает водителей при плохих погодных условиях без крайней потребности не выезжать на дороги общего пользования, однако многим последовать такому совету сложно: кому-то нужно добраться до рабочего места, а у других работа и вовсе связана с поездками на автомобиле.

Опрошенные эксперты из числа сотрудников автоинспекции и автоспортсменов считают, что ездить зимой и избегать аварий можно, однако для этого водителю нужно придерживаться элементарных правил безопасности, содержать свой автомобиль в исправном техсостоянии.

Но даже самые опытные водители время от времени допускают ошибки при управлении автомобилем, которые приводят к тому, что автомобиль буксует, «срывается» с траектории движения, а также его может занести или даже развернуть. Усложняет ситуацию критическое состояние автодорог: их чистят от снега и льда далеко не всегда и не везде, а в тех местах, где снегоуборочная техника все же прошла, на месте снегового покрытия обнажаются глубокие ямы.

Для профилактики аварийности водителю нужно изучать спецприемы вождения, которые помогут выйти из критической ситуации и, вполне возможно, спасут жизнь и здоровье.

Особенности вождения авто зимой

НАЧАЛО ДВИЖЕНИЯ. Прежде всего сконцентрируйтесь: если под колесами лед, стоит отказаться от разговоров по мобильному даже при помощи «хендс-фри». После того как завели двигатель, стартуйте с места очень осторожно, работая педалями максимально плавно, а если под колесами чистый лед, слегка прикрытый снегом, есть смысл пробовать тронуться со второй передачи. Стандартная зимняя авария — автомобиль «повело» при трогании с места, в результате чего пострадала машина соседа.

СКОРОСТЬ. В плохих дорожных условиях скорость автомобиля должна быть, в первую очередь, безопасной — согласно ПДД, это такая скорость, при которой водитель в конкретных дорожных условиях способен избежать аварии при внезапно изменившейся ситуации. Причем не стоит путать ее с разрешенной — далеко не всегда на скорости 60 или 80 км/час можно вовремя остановиться перед внезапно выскочившем на дорогу пешеходом. Определить безопасную скорость несложно: перед выездом на дорогу общего пользования попробуйте экстренное торможение и оцените, насколько увеличился тормозной путь по сравнению с привычной реакцией автомобиля, а также то, на какой скорости и при каком усилии на педаль тормоза автомобиль сохраняет траекторию.

ДИСТАНЦИЯ И ИНТЕРВАЛ. Одно из главных правил, которое надо помнить на скользкой дороге, — необходимо всегда оставлять достаточное для маневра пространство и избегать резких маневров. Дело в том, что снег или лед почти вдвое уменьшают сцепные свойства с дорогой, соответственно, увеличивается тормозной путь, а значит, нужно держать дистанцию до впереди идущей машины в полтора-два раза большую привычной. Учтите, что даже если вы управляете суперсовременным автомобилем с шипованной резиной и множеством электронных систем безопасности, идущие впереди старенькие «Жигули» может внезапно развернуть на 360 градусов, а при столкновении виновным признают именно вас — за нарушение п. 12.3 ПДД (в случае возникновения опасности или препятствия водитель обязан уменьшить скорость вплоть до полной остановки).

ТОРМОЖЕНИЕ. Резкий удар по педали тормоза на скользкой дороге – одна из самых распространенных ошибок начинающих водителей. Дело в том, что если автомобиль не оснащен АБС, колеса блокируются и потерявшее управляемость авто в лучшем случае юзом пройдет еще 100—150 метров, в худшем — остановится о впереди идущий автомобиль. Но даже если скольжению воспрепятствует антиблокировочная система, нажатие на педаль тормоза с одновременным поворотом руля приведет к развороту авто на 180—360 градусов. Тормозить нужно короткими качками — сильно нажать на педаль и отпустить ее несколько раз, пока автомобиль не остановится полностью, а подтормаживать плавным и легким нажатием на педаль. Для повышения эффективности торможения используйте торможение двигателем, быстро переходя с повышенной на пониженную передачу (например, с 4-й на 2-ю и сразу на 1-ю). И еще один совет — не нажимайте на педаль сцепления до полной остановки автомобиля; даже если двигатель заглохнет, сэкономленные сантиметры спасут от столкновения.

Эффективная рулежка

Чтобы выйти «сухим» из аварийной ситуации, водитель должен грамотно воздействовать на рулевое колесо. Как ни странно это звучит, для этого он прежде всего должен выбрать правильную посадку. Сядьте в кресло, упритесь в спинку сиденья, выжмите педаль сцепления и положите вытянутые руки на руль — запястья должны лежать на ободе: такое положение даст возможность не запутаться при перехвате рулевого колеса и позволяет нормально работать с педалями и рычагом КПП. Опытный водитель держит рулевое колесо, совсем от него не отталкиваясь, при этом плотно прижавшись к спинке сиденья, что позволяет противостоять действию силы инерции. А неопытный — «висит» на руле, и если автомобиль не вписывается в поворот, то довернуть руль ему бывает довольно сложно, так как баранка используется им в качестве точки опоры.

Получить необходимые навыки правильной рулежки можно на тренажере в любой автошколе, либо самостоятельно, при помощи нехитрого упражнения: вывесить передние колеса (поднять авто на домкрате или платформе) и вращать руль от упора до упора на время. «Намотавшие» по дорогам свыше 30 тыс. км пять циклов «от упора до упора» выполняют за 15—16 секунд, а «спортсмены» — за 8—9 сек. Условный рефлекс приобретается за 2,5 часа изнурительного труда, срабатывая затем в аварийной ситуации.

Контраварийные приемы: контролируйте авто рулем и газом

Самая главная задача водителя при езде по скользкому покрытию — не допускать заноса, а если он и произошел, контролировать его и уверенно выравнивать траекторию. Для того чтобы автомобиль не потерял траекторию, нужно водить «плавно». Планируйте свои действия заранее, смотрите в оба и сбавляйте скорость в случае любого изменения рельефа дороги. Резко крутанул руль, вошел в поворот на слишком высокой скорости или переборщил с ускорением или торможением — потерю траектории может спровоцировать любая из перечисленных ошибок водителя.

Различают два основных вида заносов. Собственно занос (или избыточная поворачиваемость) возникает, когда передние колеса преодолевают расстояние короче желаемого, и задние колеса выносит в сторону. Это результат воздействия боковых сил, ослабляющих сцепление задних колес с дорогой. Снос (или недостаточная поворачиваемость) может возникнуть, если повернуть передние колеса на угол, слишком большой для движущего момента в данный момент времени. Тогда передние колеса продолжают скользить в исходном направлении, несмотря на поворот руля.

ЗАДНИЙ ПРИВОД. Например, при движении в прямолинейном направлении заднюю часть автомобиля начинает заносить влево, и он как бы пытается развернуться поперек дороги. В этом случае не следует выжимать сцепление и тормозить, а надо не резко несколько уменьшить подачу топлива, снизить скорость и мягко и четко поворачивать рулевое колесо влево. Автомобиль под действием несколько уменьшенной тяговой силы на ведущих задних колесах и при расторможенных передних управляемых колесах вернется к первоначальному направлению движения.

При этом необходимо рулевым колесом выровнять траекторию, если предшествующий поворот рулевого колеса окажется чрезмерным. Если рулевое колесо повернуто слишком резко и чрезмерно, то автомобиль может занести в противоположную сторону. В этом случае занос предотвращается аналогичным приемом поворота рулевого колеса вправо и последующим выходом на прямолинейное движение.

ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД. При заносе переднеприводного автомобиля водитель должен повернуть рулевое колесо так же, как на заднеприводном автомобиле, но ни в коем случае не уменьшая подачу топлива. Более того, необходимо поднажать на газ — в этом случае ведущие колеса будут вытягивать автомобиль в направлении движения. При этом нет необходимости в корректирующих действиях рулевым колесом.

Однако увеличение скорости в повороте и при входе в него может вызвать пробуксовку передних колес. Как только они потеряют сцепление с дорогой, то перестанут направлять автомобиль, и он, став неуправляемым, будет двигаться по более пологой, чем необходимо, кривой — наступает снос и увеличение угла поворота рулевого колеса в этой ситуации ничего не даст. Для восстановления сцепления колес с дорогой и возвращения автомобиля к движению в заданном ему направлении необходимо плавно уменьшить подачу топлива до восстановления сцепления ведущих колес с дорогой и после этого немного поднажать.

Отметим, что мы лишь описали теорию выхода из заноса (сноса). Для того чтобы применить ее на практике, нужны практические навыки, получить которые можно лишь на курсах контраварийного вождения, которые проводят на закрытых площадках и под руководством профессиональных инструкторов.

Если буксуют колеса

Одна из самых распространенных сезонных неприятностей, в которую попадают практически все без исключения водители (от владельцев малолитражек до владельцев джипов), — снежно-ледяной плен, когда автомобиль, как ни крути двигатель — «ни туда и ни сюда». В большинстве случаев достаточно попросить прохожих подтолкнуть автомобиль сзади, но если это не помогает, приходится доставать лопату и копать.

ЗАСТРЯЛИ ВЕДУЩИЕ КОЛЕСА. Откопать нужно то колесо, которое буксует. Причем смотрите — не легли ли его рычаги, привод на снег. Легли? Значит, нужно копать и под ними. Затем для обоих ведущих колес прокапываете колейки — впереди автомобиля и позади него — сантиметров по 50 в каждую сторону. Если есть возможность, в колеи лучше положить щебенку, насыпать песка или заложить их ветками. И затем, враскачку, не газуя, внатяг выбирайтесь на твердое место.

МАШИНА СЕЛА НА ДНИЩЕ. Загляните под машину — должен быть просвет. Нет? Копайте лопатой до тех пор, пока он не появится. Иногда есть смысл поддомкратить по очереди ведущие колеса и вымостить под ними описанные выше колейки. Но вот только для домкрата нужна опора, в качестве которой можно использовать диск запасного колеса. Подкопайте под нее место в снегу под домкратным гнездом, выстелите его подручными материалами (ветками, щебенкой) или ковриком из салона, сверху — запаску. Ставьте на нее домкрат, поднимайте колесо и очищайте под днищем до твердой почвы.

Движение по трассе

Оказавшись на скользкой или заснеженной дороге, нужно забыть о быстрой езде и лучше всего держаться среднего или правого ряда. Помните лучше о том, что если на сухой дороге при скорости 60 км/ч тормозной путь автомобиля равен 40—45 м, то на скользкой он возрастает до 90—140 м. Также учтите состояние дороги: ширину проезжей части, наличие крутых подъемов, спусков, поворотов, интенсивности движения автомобилей, времени суток, освещенности, обзорности, технического состояния автомобиля, наконец, собственного самочувствия. Учтите, что после длительного движения на высокой скорости происходит привыкание: после езды со скоростью 100 км/ч снижение до 50 км/ч вызывает впечатление чуть ли не остановки автомобиля. Однако субъективное впечатление обманчиво — ориентируйтесь по приборам.

Будьте осторожны при встречном разъезде: часто водители испытывают ощущение недостаточной ширины дороги и, чтобы избежать кажущегося столкновения, в момент разъезда пытаются резко сманеврировать рулем, что может привести к аварии. Также учтите, что восприятие дороги в перспективе может быть искаженным: пологие подъемы, начинающиеся вслед за длинными спусками, кажутся крутыми, а плавные повороты издалека выглядят, как крутые изломы.

Езда в туман и снегопад

При движении в условиях ограниченной видимости водителю важно обозначить свое присутствие для других участников дорожного движения. Во-первых, включите заднюю противотуманку и, даже днем, ближний свет фар, что также позволит вовремя увидеть остановившийся впереди автомобиль и безопасно его объехать.

Если видно совсем плохо, рекомендуется включать аварийку: мигающий свет заставляет водителя-наблюдателя заднего автомобиля сосредоточиться на сигнале и решить важный вопрос — движется автомобиль или нет. Кстати, если нужно остановиться на обочине, оставляйте включенными габариты, аварийку и желательно выставить за 50 м знак аварийной остановки.

Облегчают управление машиной передние противотуманные фары (если они установлены), а если видимость составляет не более 100 м, включайте дальний свет вместе с противотуманными фарами (при разъезде со встречными автомобилями дальний свет переключают на ближний, а противотуманные фары гасят). Двигаясь в тумане, постарайтесь пристроиться за большим автомобилем, который несколько рассеивает туман, не забывая, конечно, о дистанции. Отметим, что если видимость не превышает 10 м, то скорость движения должна быть не выше 5 км/ч.

Особую осторожность следует соблюдать на светофорах: туман не просто ухудшает видимость и способность ориентироваться, но и искажает восприятие желтых и зеленых световых лучей (желтый кажется красноватым, а зеленый — желтоватым). Также особое внимание требуется на нерегулируемых перекрестках: даже если имеете преимущество (следуете по главной дороге), сбавляйте скорость — идущий справа или слева «шумахер» может не увидеть знак (часто они не освещены) и спровоцировать ДТП.

Владислав Бовсуновский, www.segodnya.ua

Опубликовал: in-drive.ru

Способ «выбраться», если автомобиль застрял

GeneREA — Mon, 18 Jan 2010 09:58:53 GMT

Типичная зимняя ситуация: машина застряла, лопаты и прочих «атрибутов самооткапывания» нет, «дернуть» с буксира — некому. Что делать? Есть один способ, который применяют любители «офф-роуда» — приспустить шины.

Способ весьма действенный. Даже если нет с собой насоса или компрессора, можно спустить колеса, выбраться, а потом «доползти» до ближайшей заправки и восстановить давление в шинах. Наверное, это лучше, чем торчать на холоде возле застрявшей машины, или жечь топливо, а заодно с ним — и сцепление, пытаясь «вылезти», но вместо этого лишь «засаживая» машину еще глубже.

На сколько спускать

Специалисты говорят, что даже абсолютно шоссейные шины при понижении давления до 1,2—1,4 атмосферы значительно увеличивают проходимость. Кстати, «спуском» шин можно пользоваться не только зимой, и не только на снегу или рыхлой «каше», но и на песке. Правда, тогда лучше спустить колеса до 0,8 атмосферы. Эффект почувствуется сразу. Если машина не села на брюхо, она сможет сама вылезти из ямок, «выкопанных» колесами, а дальше поедет весьма уверенно. Особенно при наличии полного привода.

Как ехать

Ехать аккуратно. Нельзя резко газовать и буксовать — покрышка может провернуться на диске и в результате разбортироваться. Также не стоит сильно крутить рулем, особенно совмещая это дело с пробуксовкой — исход тот же. Еще при сниженном давлении не рекомендуется ехать быстро — на колдобине диск может пробить шину, «подпрыгнув» и ударив ее. Кроме того, на спущенных шинах уменьшается дорожный просвет, а здесь иногда важен каждый сантиметр. Да и подвеску стоит пожалеть: ведь демпфер в виде накачанного колеса становится значительно слабее.

Подводя итоги

Почему этот способ действует? Все просто: при «спуске» шин увеличивается пятно контакта с поверхностью, и возникает эффект гусеницы. А если приходится частенько ездить вдали от «цивилизации» и АЗС, где можно подкачать колеса, то нелишне будет обзавестись хорошим насосом, а лучше — компрессором. Он и после «выползания» на спущенных шинах поможет «подкачаться» до нормы, да и так не помешает.

Кстати...

Есть такое мнение, что снижение давления можно практиковать только на мягкой и «высокой» резине, а для низкопрофильных шин этот способ не годится. Профессионалы говорят, что это не так. Можно спускать и низкопрофильную резину. Просто ехать надо аккуратнее, и тогда вполне получится обойтись без нехороших последствий.

Семен Захаров

Опубликовал: in-drive.ru

Как безопасно припарковать автомобиль?

GeneREA — Wed, 23 Dec 2009 06:39:37 GMT

Мы любим свой автомобиль, заботимся о его исправности и хотим как можно дольше сохранить в первозданном виде. И независимо от того, новая или подержанная у нас машина, отечественная или иномарка, имеет ли полис «Каско» или нет, свежие царапины и вмятины совсем не добавляют хорошего настроения нам и не украшают кузов нашего авто.

Вдвойне обидно, когда такие «шрамы» получены не во время попыток сложного маневрирования или борьбы в пробках, а во время нахождения нашего железного друга на парковке или стоянке. Давайте разберемся, что поможет нам сохранить автомобиль в целости и позволит не переживать за его безопасность во время нашего отсутствия.

Не будем сейчас вести речь о возможности угона, эта тема достаточно популярна и раскрыта, нас интересует возможность забрать машину в том виде, в каком мы её оставили. Для этого надо знать, какие опасные факторы могут угрожать припаркованному автомобилю и как препятствовать их возникновению. Итак, неприятностей можно ожидать от эвакуаторов, других автомобилей, природных явлений (например, града или сильного ветра) и конечно, людей.

Эвакуаторы, как правило, могут появиться внезапно и за совсем короткое время погрузить и увезти вашу собственность. Это произойдет, скорее всего, там, где действует запрет на стоянку и остановку транспортных средств. Поэтому если вы соблюдаете правила, то этот случай вам не грозит.

Гораздо большую опасность могут представлять другие машины, которые, совершая маневры в непосредственной близости от вашего автомобиля, могут ненароком повредить его. В связи с этим, паркуясь вдоль проезжей части, обращайте внимание на дорожные условия. Не стоит останавливаться на внешних закруглениях поворотов, у въездов и выездов с предприятий, в непосредственной близости от остановок общественного транспорта, напротив разгрузочных дебаркадеров магазинов. Имейте в виду, что грузовики имеют другую, отличную от легковушек траекторию движения, и постарайтесь это просчитать при выборе территории для парковки.

Выбирая место на стоянках торговых центров или магазинов, учитывайте возможности безопасного открывания дверей не только своего автомобиля, но и тех, которые стоят рядом. Иногда лучше проехать дальше от входа, чем с замиранием сердца наблюдать, как мимо вашего любимца катят нагруженные тележки.

Оставляя машину на улице, всегда внимательно осмотрите прилегающую территорию: сосульки на крыше, подозрительно наклонённое дерево, проржавевший рекламный щит, мусорные контейнеры неподалеку подскажут, что надо выбрать более безопасное место для парковки. А если есть выбор, старайтесь попасть под «взор» видеонаблюдения, которое есть сейчас во многих местах. Также можно поинтересоваться, на чем стоит автомобиль. Если под колесом водопроводный люк, то, может, ничего и не произойдет, но в случае внезапных ремонтных работ ваш авто захотят не совсем «любезно» подвинуть.

В выборе места остановки всегда нужно принимать во внимание и человеческий фактор. Если ненароком перегородить пешеходную дорожку, заставив людей прыгать через грязь, лужи или сугробы, то кто-нибудь вполне может вымести свое недовольство на автомобиле, поцарапав краску или иным образом отомстив хозяину. Аналогично, не стоит загораживать выезды из гаражей, дворов, или подпирать другие транспортные средства, когда вы не уверены, что они не поедут. Определяющей должна быть мысль: «А не помешаю ли я кому?». На всякий случай можно положить под стекло бумажку с номером своего телефона.

Не забывайте о своей безопасности. Если придётся забирать автомобиль поздно вечером, не оставляйте его в безлюдных местах. Постарайтесь припарковаться под освещением. Если совсем нет людей и темно, заплатите и прокатитесь двести метров на такси, попросив водителя посветить вам, пока не сядете в свою машину.

Но, наверное, лучше всего оставлять авто на охраняемой платной стоянке, где, конечно, тоже могут случиться неприятности но, по крайней мере, будет с кого спросить. И никогда не забывайте взять чек или квитанцию об оплате – это ваш документ, с которым вы можете предъявить этой стоянке свои претензии или обратиться в суд.

Выполнение подобных действий может показаться излишеством, но человек внимательный и ответственный, скорее всего, уже так и поступает, сам того не осознавая. Поэтому эти люди реже попадают в неприятные ситуации и меньше беспокоятся за свое имущество, зная, что почти всё предусмотрено. Постарайтесь исключить нежелательные моменты, и вы, несомненно, почувствуете себя в этой жизни увереннее и спокойней.

http://shkolazhizni.ru/archive/0/n-32782/

Четыре сезонных совета для водителя

GeneREA — Mon, 21 Dec 2009 06:53:38 GMT

Для большинства наших читателей наступившая зима является далеко не первой, которую они проводят за рулем своего авто. Поэтому они давно перешли на соответствующую сезону резину, залили в бачки жидкости в «незамерзающих» модификациях, стали возить с собой щетку-скребок для очистки корпуса от снега, приобрели «разморозку» для замочной скважины и, конечно же, вспомнили о своем умении заводить «железного коня» в самые лютые морозы.

Что еще необходимо знать и о чем помнить в это время года? Мы выделили пять «зимних пунктов», на которые интуитивно обращает внимание, наверное, любой водитель, но каждый из этих моментов заслуживает того, чтобы быть озвученным... Хотя бы по той простой причине, что после такой «озвучки» водители начнут применять наши рекомендации сознательно и, как следствие, более эффективно.

Гололед принято считать основной зимней напастью, подстерегающей автолюбителя на городских дорогах, однако он вовсе не так страшен, пишет портал XXL-online. Измените привычный вам скоростной режим, пропорционально уменьшив скорость на 20-30 процентов в каждом маневре – на автострадах, при вхождении в поворот и т.д. – и навыки экстремального вождения вам не понадобятся. При таком искусственном замедлении авто даже при гололеде будет вести себя на зимней дороге предсказуемо, а вы получите дополнительное время для реакции на возникший форс-мажор и без проблем сможете выйти из любой ситуации.

«Сухая смазка» – на сухом снегу (свежевыпавшем или наметенным поземкой) машина скользит намного сильнее, чем на гладком льду (даже на раскатанном)... Снег в этом плане гораздо опасней – такое скольжение оказывается неожиданным для водителя, поэтому вероятность того, что он потеряет контроль над машиной, значительно повышается. Описанное в предыдущем пункте принудительное снижение скорости сведет риск скольжения и заносов к минимуму, а если эти неприятности все же возникнут, с ними можно будет легко справиться с помощью общеизвестных приемов – «дробного» торможения, поворота руля в сторону заноса и т.д.

Соблюдение дистанции. На скользкой зимней дороге актуальность «Правила двух Д» – «Держи Дистанцию!» – возрастает вдвое. Кроме того, зимой несколько меняются приоритеты: если от столкновения с впереди идущими автомобилями вы страхуетесь уменьшением скорости собственной машины (еще раз настоятельно рекомендуем снижать ее на четверть относительно привычной), то от удара следующих за вами или выезжающих с боковых направлений может защитить только увеличение дистанции. Не перешедшие на «зимний скоростной режим» водители других авто могут неожиданно для себя начать скольжение или войти в занос, а «крайней» окажется ваша машина. Совершить резкий маневр, дабы увернуться от ставшего неуправляемым автомобиля, на скользкой дороге будет довольно проблематично, поэтому... «Держите Дистанцию»!

«Сугробчики» на чистых дорогах. Снег на городских дорогах представляет опасность не только в качестве «сухой смазки», покрывающей значительные площади, но и в виде отдельных «островков», «отмелей», «дорожек» и других относительно компактных «сугробчиков», которые часто остаются после снегоуборочной техники и покрывают небольшие фрагменты чистых – по большей части – дорог. Если во время движения одно колесо вашего авто угодило в такой мини-сугроб (высоты в пять-шесть сантиметров вполне достаточно), а другое при этом осталось на асфальте, то возникающее одностороннее сопротивление движению резко разворачивает машину и... добро пожаловать в бордюр, дерево, а то и в припаркованный у обочины автомобиль. На заснеженной дороге разница в пять сантиметров в толщине покрова, скорее всего, останется незамеченной, но если одно колесо встретит «сугробчик» в то время как другое будет продолжать движение по чистому асфальту, проблем не избежать. С такой ситуацией не справится никакая автоматика, предусмотреть и избежать ее может только водитель.

Парковка у проблемных мест. Потерявшие управляемость чужие авто представляют опасность для вашего «железного коня» не только когда он находится в движении, но и когда стоит. Поэтому, выбирая место для парковки, необходимо убедиться, что на расстоянии 25-50 метров нет участков с гладким льдом, «сухой смазкой» или «сугробчиками» на свободном асфальте. Кроме того, не следует припарковывать авто с внешней стороны поворотов (даже большого радиуса). В противном случае ваша любимица может стать «уловителем» для другой машины, водитель которой не справился с управлением на зимней дороге. Конечно, в произошедшем не будет вашей вины, но вряд ли сей факт порадует вас при лицезрении помятых крыльев, дверей или бамперов любимой «ласточки». //www.point.ru

Опубликовал: in-drive.ru

Топ-10: Распространенные ошибки за рулем

GeneREA — Mon, 09 Nov 2009 07:27:13 GMT

Автор: Аркадий Флоринский, http://nnm.ru/blogs/cpls/top-10_rasprostranennye_oshibki_za_rulem/#cut

Каждый человек считает себя правым. Мы все уверены, что мы хорошо водим и не допускаем ошибок. Так ли это на самом деле? Посмотрите десять самых частых ошибок у водителей.

Какими бы самоуверенными мы с вами не были, мы все равно допускаем ошибки. Да-да, даже профессиональные гонщики их допускают, иначе не было бы аварий и травм в Формуле-1, раллийных гонках и прочее. Какие-то ошибки совершаются по невнимательности, какие-то по незнанию. Одни из них остаются незамеченными, другие становятся причиной катастроф. Стоит ли говорить о вежливости и уважении?

Ошибка №1 – пренебрежение особенностями турбированных двигателей

Ошибка не критическая, но для владельца неприятная. Далеко не все учитывают специфику турбины и дают автомобилю поработать на холостом ходу перед и после поездки. Для работы, в том числе и охлаждения, турбине нужно масло, которое выключения зажигания перестает циркулировать. Пренебрежение этим фактом превратит турбину в кучу металлолома.

Ошибка №2 – неправильная настройка боковых зеркал

Даже, если вы большую часть времени едете вперед, вам все равно будет полезно знать, что творится у вас за спиной. Тем более полезно ими пользоваться при перестроениях, хотя многие считают, что могут перестраиваться в любое удобное для них время.

В любом случае, что важнее видеть в зеркале, свой автомобиль и пассажира сзади или обгоняющий вас автомобиль? Настройте зеркала так, чтобы видеть лишь край собственного автомобиля и «мертвая зона» станет минимальной.

Ошибка №3 – использовать сцепление вместо тормоза

Возьмем любой автомобиль с механической коробкой передач. Педаль слева – это сцепление. И у этой педали не так много задач, которые она должна выполнять. Удержание автомобиля в состоянии спокойствия в эти задачи не входит. Однако некоторые считают иначе. Водитель останавливается на склоне и играет сцеплением с газом, чтобы не скатываться назад вместо того, чтобы просто отжать тормоз. Если нужно объяснять, почему это вредно для автомобиля, то лучше подумайте о машине с автоматической коробкой передач.

Ошибка №4 – «ездить на тормозах»

Поясню, что я имею в виду. Есть движущийся автомобиль, и есть поворот. Бывает, что в такой «сложной» ситуации правая нога с газа не убирается, а торможение осуществляется с применением левой ноги или техники «перегазовки» (в просторечии – пятка-носок). В спорте такую технику используют для достижения оптимальной синхронизации вращения колес и оборотов двигателя. Но на публичных дорогах у нас с вами не спорт, да и применять этот метод, надо уметь. Из-за такой «езды на тормозах» двигатель, тормоза и трансмиссия изнашиваются быстрее, а стоп-сигналы раздражают тех, кто находится позади.

Ошибка №5 – неправильное перестроение

На самом деле, существуют обязательные правила при перестроении. Но почему-то о них часто забывают. Вспомните ситуацию, когда автомобиль в повороте пересекает одну, а то и несколько полос движения. А ведь по правилам надо перестраиваться, четко соблюдая разметку. Добавим к этим маневрам отсутствие предупреждающих сигналов поворотников и получим одно из самых раздражающих явлений на дороге. Господа, давно ли вы видели статистику по ДТП по вашему городу?

Ошибка №6 – «автомобили-призраки».

Свет фар служит не только для того, чтобы было лучше видно, но и для оповещения окружающих о вашем существовании. Некоторые забывают включать «свет» в темное время суток. Не нужно удивляться, что кто-то «найдет такой автомобиль наощупь».

Ошибка №7 – включенный дальний свет

Более искушенные водители знают, что кроме ближнего света фар, есть еще и дальний. А раз он есть, то его необходимо использовать. Но, к сожалению, и этот пункт описан в ПДД, да и ослепленный водитель встречного автомобиля, если что «расскажет», почему вы не правы. Сюда же можно отнести плохо настроенные фары и некачественный ксенон.

Ошибка №8 – «улитка» в левом ряду

Все выбирают для себя ту скорость, которую считают комфортной и безопасной. Но, это не значит, что скорость 60 км/ч в левом ряду на МКАДе, например, комфортна и безопасна для остальных.

Если скорость потока 60 км/ч в левой полосе, то претензий нет. Но, если перед «улиткой» никого нет, то это, мягко говоря «нехорошо» по отношению к остальным участникам движения. А грубо говоря – нарушение закона и правил дорожного движения. Левая полоса предназначена для обгона, и занимать ее нельзя, если свободна правая. Кроме того, нарушать скоростной режим потока также против правил. Если уж вам так нравится ездить 60 км/ч, а сзади настигает «сумасшедший гонщик», пустите его вперед. Пусть он станет для вас антирадаром.

Ошибка №9 – лишнее звуковое сопровождение

В пробке всегда находится некто, чьи нервы не выдерживают и он начинает сигналить. Чем он руководствуется и на какой результат рассчитывает понять невозможно. Стоят все, а не только автомобиль перед ним.

Ошибка №10 – неправильная посадка

Эта ошибка относится уже непосредственно к водителю. Кто не любит развалиться в машине, как «король на троне»? Одна рука на руле, другая в окно или обнимает милую спутницу на соседнем сидении.

Такая посадка заведомо аварийноопасна, ведь человек не имеет полного контроля над автомобилем. Почему профессиональные гонщики держатся за руль обеими руками?

Если вытянутые над рулем руки касаются его запястьем, то расстояние правильное. Теперь проверьте, можете ли вы поставить ногу перед педалью тормоза так, чтобы бедра не поднимались с сидения? В экстремальной ситуации правильная посадка может спасти жизнь.

Уважаемые водители, уважайте других участников движения и не забывайте о собственной безопасности и безопасности людей, которые находятся с вами в автомобиле.

Особенности национального вождения в зимний период

GeneREA — Mon, 09 Nov 2009 06:29:59 GMT

Приближается зима, и самые предусмотрительные водители уже успели «переобуть» свой автомобиль.

И это правильное решение, так как по утрам, несмотря на плюсовую температуру, уже возможны заморозки и гололедица. Тем более что, благодаря кризису, стоимость услуги с прошлого года не выросла – так, замена «шиповки» R14 в Петрозаводске по-прежнему обойдётся не дороже 800-900 рублей за все 4 колеса.

Тем же, кто уже поменял шины, будет нелишним освежить в памяти некоторые особенности «зимнего» вождения:

- Зимняя дорога редко бывает сухой. Она не терпит резкого вождения. Умеренность и плавность во всём – вот её законы.

- Лучший способ торможения – двигателем на более низкой передаче, чем требовалось бы на сухой дороге.

- Помните, что занос легче предупредить, чем погасить.

- Тормозите так, чтобы не блокировать колёса. Почти полная гарантия от «юза» - прерывистое торможение.

- При заносе не трогайте тормоза. Сохранить прямолинейное направление в движении вам поможет только спокойная работа рулём.

- Выбирая скорость движения, не забудьте, что на снегу тормозной путь увеличивается втрое против обычного.

- Пешеход зимой замечает автомобиль значительно позже. В тёплой верхней одежде он хуже слышит и ему труднее следить за движением.

- Возле остановок маршрутного транспорта и перед светофорами от частых торможений образуется наледь. Будьте здесь осторожны!

- Цепи противоскольжения и лопата никогда не лишние зимой, особенно если предвидятся съезды с шоссе.
- На скользкой дороге трогайтесь с места на любой передаче, кроме первой: меньше вероятность забуксовать.

- Оставляя автомобиль на морозе, не пользуйтесь ручным тормозом, включайте передачу: увлажнённые колодки могут примёрзнуть к тормозным барабанам.

- Замёрзшие окна и до некоторой степени стесняющая тёплая одежда ограничивают обзорность водителя. Учитывайте это при маневрировании.

- Шины с изношенным рисунком протектора не годятся для езды зимой! Часто от этого и начинаются все беды.

Удачи на зимних дорогах!

Иван Петров, sz.aif.ru

Опубликовал: in-drive.ru

Не приближайся: мы незнакомы!

GeneREA — Mon, 02 Nov 2009 07:34:02 GMT

В результате роста уровня загруженности дорог можно наблюдать естественное уплотнение движения. Прижавшись к идущему спереди автомобилю может показаться, что ты движешься быстрее. Но здесь может возникнуть проблема: на светофоре, когда водитель решит «проскочить» на желтый сигнал, а потом передумает, может привести к столкновению.

Даже если первый автомобиль тормозит плавно и прогнозируемо, четвертый-пятый из-за времени реакции человека могут столкнуться

Находясь в пробке, можно двигаться 20 минут со скоростью 20 км/ч, после чего, миновав затор, выйти на более высокий скоростной режим и ускорить движение до 60-80 км/ч. Здесь то и находится психологическая ловушка – скорость движения возросла втрое, но водитель сохраняет ту же дистанцию, на которой двигался в пробке с медленной скоростью пару минут назад.

Необходимость соблюдения положенной дистанции обуславливается временем запаздывания реакции водителя едущего позади автомобиля. В то время, как Вы увидели тормозные сигналы переднего автомобиля – он уже начал полноценное торможение, но Вам еще нужно сориентироваться и понять, что происходит, а также убрать ногу с педали газа, поставить ногу на педаль тормоза и вдавить ее. Даже у не уставшего, здорового человека на эти действия уходит какое-то время, а что и говорить о утомленном водителе. Из этого всего следует, что задний автомобиль начинает торможение несколько позже, чем передний. Также необходимо вести контроль ситуации перед тем автомобилем, который едет спереди Вас, например, наблюдать за стоп-сигналами.

Чтобы выдерживать одинаковую положенную дистанцию автомобиль, который едет сзади, должен тормозить намного сильнее, чем то, что движется впереди.

Самые большие проблемы начинаются тогда, когда в одно время в одном месте оказываются некоторое количество водителей, которые не умеют держать дистанцию. Жертвой становится автомобиль, занимающий 5-8 позицию в этой колонне. Первый автомобиль начинает плавное торможение заблаговременно, но каждый следующий немного запаздывает и вынужден производить более грубое торможение. В результате этого «волна» нарастания торможения вырастает в заднем направлении, предпоследний водитель вдавливает педаль в пол, после чего последний автомобиль врезается в багажник спереди идущего.

Стоит обратить внимание на то, что проблемы могли возникнуть у всех водителей, оказавшихся там, возможно, за исключение идущего «во главе колонны». Но непосредственным виновником оказался только один – тот, что догнал идущего спереди. Остальные решат, что они тут совсем не при чем, более того, они могут даже и не догадываться, что произошло позади них. Это и есть одна из самых коварных ловушек, где мы выступаем в роли жертвы, списывая при этом все проблемы на волю случая.

Для измерения безопасного расстояния между Вами и идущим спереди автомобилем необходимо начать отсчет от места, в котором он поравнялся, например, со знаком, и, закончить отсчет тогда, когда с ним поравняетесь Вы.

Чтобы измерить безопасное расстояние до идущего впереди автомобиля, начните отсчет от места, где он поравнялся со знаком, и закончите, когда с ним поравняется ваша машина

Учитывая время

Определить оптимальную дистанцию в метрах довольно непросто, потому что глазомер у всех водителей неодинаков. Ключевым понятием становится время. Ведь все дело в запаздывании, а оно, конечное же, измеряется временем. Обычно это время составляет 0,7 секунды или около того. Это означает, что Вы, до того как начнете тормозить, приблизитесь к идущем впереди автомобилю на расстояние, которое преодолеваете за 0,7 секунды при той же скорости. После начала торможения Вы больше не приближаетесь к переднему автомобилю и расстояние между вами остается неизменным. Из этого следует, что измерение дистанции следует производить за счет учета времени. Сделать это очень просто: нужно выбрать хорошо узнаваемый предмет поблизости с дорогой, мимо которого движется ряд автомобилей. Это может быть дерево, дорожный знак, фонарный столб или что-то еще. Ловите момент, когда мимо объекта проезжает передний автомобиль и начинаете засекать время до той поры, пока Ваш автомобиль не достигнет и не поравняется с этим самым объектом.

По окончании измерения вы получите результат, который будет равен времени между Вашими автомобилями. Оптимальным результатом станет показатель в две секунды. Во время монотонной длительной езды или при мокром дорожном покрытии необходимо выдерживать дистанцию примерно до 3-4 секунд, потому что водитель расслабляется, устает, вследствие чего снижение концентрации и увеличение запоздания реакции. Необходимо увеличивать дистанцию и тогда, когда Вы чувствуете недомогание или же когда предполагаете, что тормозной потенциал вашей машины не соответствует возможностям движущегося впереди Вас автомобиля. Это может обуславливаться повышенной нагрузкой, сезонным характером резины или же более устаревшим, изношенным транспортным средством.

Существуют два вида тормозных систем – с АБС и без АБС. В случае движения по асфальтно-бетонному дорожному покрытию, если на автомобиле нет антиблокировочной системы, то тормозной путь у обычного водителя несколько больше, чем с АБС. А вот если машина с АБС едет по скользкой дороге или же песку, то здесь тормозной путь увеличится. Это значит, что при выборе дистанции нужно учитывать и этот момент. Определить наличие АБС у автомобиля на глаз довольно сложно. Обычно такой системой оснащаются современные иномарки. Автомобили, произведенные в СНГ не всегда имеют такую системы, так, например бюджетные авто типа Daewoo Lanos довольно редко оборудованы ею.

Опубликовал: in-drive.ru

Особенности национального вождения в осенне-зимний период

GeneREA — Mon, 26 Oct 2009 06:25:40 GMT

На асфальтовом покрытии шипы тормозной путь только увеличивают. Что нередко приводит к аварии.

Лада КОРНИЕНКО, KP-AVTO.RU

ШИПЫ ИЛИ ПРОСТО ЗИМНЯЯ РЕЗИНА?

На этот вопрос у нас два совершенно противоположных мнения.

Андрей Ломанов, тест-редактор английского автожурнала What Car?, считает, что для езды по городу вполне сгодятся простые зимние покрышки. «Потому что если вы ездите на шипах, то тогда тормозной путь на асфальте не только не сокращается, но даже, наоборот, увеличивается. А это может вам стоить очень дорого!»

Чемпион России по ралли 2007 года Геннадий Брославский иного мнения: «В последние годы производители используют так называемые плавающие шипы, то есть если вы едете по сухому асфальту - а зимой у нас такое встречается все чаще, - то шип просто утопает в своей канавке, а с асфальтом работает протектор колеса. Ну а если вы заехали на лед или укатанный снег, то за работу принимаются шипы. В общем, мое мнение - не поскупитесь на шипованную резину. Даже если за всю зиму настоящих снежных будет четыре-пять дней. По закону Мерфи именно в один из этих дней вы попадете в аварию.

Геннадий Брославский.

Как бы то ни было - шипованная резина или нет, главное, чтобы она была зимняя, а не всесезонка или уж тем более не летняя. Многие специалисты говорят, что всесезонные покрышки - это просто плохая зимняя или излишне мягкая летняя резина. В некоторых европейских северных странах такую и вовсе запретили к использованию. «Времена медленных «Жигулей» прошли, и нужно понимать, что машины серьезно «энерговооружены», - говорит Геннадий Брославский. - С такой нагрузкой всесезонка просто не справится».

КАК ИЗБЕЖАТЬ АВАРИИ В СУМЕРКИ И НОЧЬЮ

Теперь все чаще нам приходится возвращаться с работы затемно. А в это время суток ДТП случается не меньше, чем днем, хотя интенсивность движения в 10 раз меньше. Виной всему плохая видимость. Как в таком случае не стать виновником аварии?

Обладатель Кубка России по ралли Михаил Кривоспицкий советует читателям «Комсомолки»:

- Самое главное - следите за чистотой лобового стекла, особенно если вы курите: легкий налет образует блики от встречных машин.

Почаще протирайте дворники. Грязные оставляют разводы, которые мешают движению.

Михаил Кривоспицкий.

Подберите яркость освещения приборной панели - не тускло, чтобы читались показания приборов, и не ярко, чтобы раздражать глаза.

Головной свет отрегулируйте в зависимости от загруженности автомобиля (конечно, если нет автоматической опции): когда вы в машине один, ставьте на «0», если есть пассажиры сзади - опускайте регулировку ниже.

Не забывайте ставить зеркало заднего обзора в положение для ночной езды.

Используйте «лидера» - попутную машину, которая двигается с подходящим для вас темпом. Следите за ее перемещениями по ширине проезжей части и будьте готовы незамедлительно повторить ее резкий маневр - на дороге может быть препятствие.

ЧЕМ МЕДЛЕННЕЕ ЕДЕТЕ, ТЕМ БЫСТРЕЕ ПРИБУДЕТЕ

Старайтесь вести автомобиль как можно плавнее. При резких поворотах руля и торможении может произойти занос. В таком случае важно успеть повернуть руль в сторону заноса и тут же выровнять колеса, тормозить ни в коем случае нельзя!

Будьте особенно осторожны на зебрах: белые полосы сделаны из материала, который в слякоть и снег становится скользким, как мыло, сцепление с колесами теряется.

Самые уязвимые участки - это мосты, изгибы дороги и перекрестки. Они самые «заезженные», и съезд на них с других участков дороги может привести к сносу или аварийной ситуации.

Андрей Ломанов.

Если вас ослепляет встречный автомобиль, не стесняйтесь сигналить или мигать светом: при ослеплении водителя фарами встречных и попутных автомобилей адаптация зрачка (т. е. его сужение и расширение при внезапном переходе со света в темноту или наоборот) протекает 10 секунд. За это время на дороге может многое случиться.

При попадании в лужу держите колеса только прямо. Чтобы удержать рулевое колесо, разведите локти в стороны. Не тормозите резко, это может спровоцировать снос или занос. Выход из воды на твердое покрытие - самый критический момент. Постоянно подруливайте, чтобы сохранять прямолинейность движения.

При наступлении холодов давление в колесах падает. Поэтому зимой мы часто видим машины, которые едут на полуспущенных шинах, а это нередко приводит к аварии. Еще раз проверьте давление.

Не забывайте про дистанцию. Испытания показали, что осенью и особенно зимой она должна быть как минимум в три раза больше, чем летом. И не надейтесь на ABS - эта система предназначена для предотвращения блокировки тормозов, а не для сокращения тормозного пути, как думают многие.

Много аварий зимой случается из-за резкого поворота руля на перекрестке, сопровождаемого сносом передней оси. Управляйте машиной как можно плавнее.

Будьте готовы к изменению дорожного полотна - где-то в низине оно еще теплое из-за земляной подушки, а места повыше уже обдуваются ветром, значит, возможна наледь. А мосты и эстакады даже при нулевой температуре обмораживаются очень сильно.

НА ЗАМЕТКУ

Почему мы попадаем в аварии

Прямые причины:

отвлечение внимания - 36%;

недооценка опасности - 30%;

боязливость в манерах поведения и опасные привычки - 25%;

ошибочный прогноз поведения других участников движения - 18%;

неправильная оценка обстановки - 12%.

Косвенные причины:

ошибки при прогнозе дорожной обстановки - 36%;

спешка - 35%;

настроение - 17%;

недостаточное владение навыками управления транспортным средством - 16%;

временное ухудшение функционального состояния в связи с психологическими условиями - 16%;

бездействие - 5%;

неудовлетворительное техническое состояние транспортного средства - 4%.

По данным ГИБДД РФ.

Главные причины аварий и как их избежать

GeneREA — Wed, 14 Oct 2009 06:35:11 GMT

Иногда торможение «носом» заканчивается «ушами» (опрокидыванием автомобиля).

Лада КОРНИЕНКО, KP-AVTO.RU

15 800 жертв за первые восемь месяцев этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - это почти на 13% меньше (18 000 человек). Однако это не мешает России оставаться лидером в списке европейских стран по аварийной статистике. Если же сравнивать все государства мира, то тут мы на четвертом месте - после Индии, Китая и США.Главными причинами аварийности специалисты называют превышение скорости, управление в пьяном виде и выезд на встречку, а также ошибки в вождении (например, не справился с управлением при развороте или торможении).

Неосторожный поворот или разворот

Типичная ситуация. Очаровательная блондинка за рулем остановилась перед перекрестком в левом ряду, дожидаясь возможности повернуть налево. Она ничего не нарушила, поворотники включила... Однако через несколько секунд автомобиль при повороте задевает грузовик с прицепом.

Схема Дмитрия ПОЛУХИНА.

Как правильно. При подъезде к перекрестку нужно всегда обращать внимание на то, из скольких рядов разрешен поворот. Справа всегда может начать маневр машина, которой для этого требуется больше места (грузовик с прицепом), и если ее водитель даже успеет вас заметить, то затормозить многотоннажку просто не сумеет.

Если справа стоит автомобиль с прицепом, то увеличивайте интервал между поворотами на 1,5 - 2 метра. При развороте старайтесь держаться на уровне тягача или опережая его, но не сзади.

«До того как начнете поворачивать, колеса держите только прямо. Многие водители выворачивают их в сторону поворота, - говорит инструктор школы вождения Екатерина Каренина. - Это крайне опасно: если случайно въедут сзади, ваш автомобиль по инерции выскочит на встречку».

Выезд на встречную полосу

Типичная ситуация. Водитель легковушки решил обогнать тихоход. Глянул в зеркало заднего вида, удостоверился, что никому не мешает, и начал медленно перестраиваться... И тут же получил удар сзади.

Причина. Водители при перестроении всегда проверяют, нет ли машины слева. Но почти никогда не обращают внимания на машину сзади: не мигает ли у нее поворотник (значит, машина тоже начинает перестроение и вы можете «встретиться» в попутном направлении).

Как правильно. Инструкторы школы вождения BMW Driver Training напоминают, что самые страшные «встречные» аварии случаются на перекрестках, поэтому, прежде чем идти на обгон, удостоверьтесь, что завершите маневр до перекрестка.

Если заметили приближающийся встречный транспорт, старайтесь вернуться на прежнее место или, если деваться некуда, хотя бы остановитесь. Это менее опасно, чем давить педаль в пол в надежде завершить обгон.

Не стоит совершать обгон вслед за еще одним обгоняющим - вы можете не увидеть, что перед ним впереди, и в отличие от него не успеете увернуться.

АНЕКДОТ В ТЕМУ

Только в России, обгоняя по встречке, можно получить удар сзади.

Схема Дмитрия ПОЛУХИНА.

Резкое торможение

Типичная ситуация. Водитель Peugeot рад: он увидел слева место для парковки. Водитель Saab не рад: он вдруг увидел перед собой резко тормозящий Peugeot.

Как правильно. Директор школы водительского мастерства Driving Art Дмитрий Болысов советует: «Если столкновение все-таки неминуемо, водителю Saab нужно нажать на тормоз и - очень важно! - постараться сохранить прямолинейность».

Если автомобиль не оборудован АВС, избегайте интенсивного торможения, особенно на поворотах. Иначе тормозной путь может закончиться под откосом.

Перед торможением сначала коснитесь педали тормоза без усилий пару раз, чтобы помигали стоп-сигналы. Этим вы проинформируете других водителей, что будете сейчас тормозить, и они будут к этому готовы.

Всегда перед торможением смотрите назад: в данном случае обстановка сзади не менее важна того, что спереди.

Чем опасно межсезонье?

В сильный дождь возникает риск заноса и потери управления. Чемпион России по ралли Геннадий Брославский советует:

- Колеса держите только прямо.

Правильное положение пальцев - «9 - 3» (по аналогии с циферблатом). При таком обхвате рулевого колеса проще удерживать автомобиль под контролем.

Не тормозите резко - это может спровоцировать снос или занос.

Выход из воды на твердое покрытие - самый критический момент. Постоянно подруливайте, чтобы сохранять прямолинейность движения.

Грозу и молнию лучше переждать прямо на трассе в заглушенном автомобиле. Даже если молния ударит в автомобиль, то ток от нее уйдет в землю через корпус и шины (кстати, после удара молнии проверьте состояние шин - бывает, что они повреждаются, пускают трещины).

Автомобильную антенну лучше снять: они притягивают к себе разряд атмосферного электричества.

Утренняя наледь опасна своей непредсказуемостью: погода вроде бы теплая, шины еще не поменяли.

А между тем ночью температура падает уже до нуля. Будьте осторожны на зебрах: их белые полосы сделаны из материала, который в такую погоду становится скользким, как мыло.

Увеличивайте дистанцию во время утренних поездок.

Трасса, дождь и темнота

GeneREA — Thu, 08 Oct 2009 08:06:10 GMT

Это очередной сборник полезных советов для начинающих водителей от их более опытных коллег. Поскольку время года - увы, уже не лето, большая часть рекомендаций касается меняющихся дорожных условий.

Длина имеет значение

Но начнем с девушек, у них свои сложности. Большинство из нас боится "КамАЗов" и фур. Их много на трассе, и когда эта дура несется навстречу, кажется, что дорога очень уж узкая. Чтобы не получить сердечный приступ, советуем смотреть не на опасность — она обычно мнимая — а на свою, правую, обочину, как при разъезде со слепящим встречным в темноте. Орать "Мама!" можно, но закрывать глаза (тем более руками) нельзя.

Смотрите вперед, руль держите крепко, особенно на трассе: на высокой скорости вашу машинку обдаст потоком воздуха, который завихрит огромный кузов грузовика. А в городе с большими машинами нужно быть осторожнее в случае, когда длинномер поворачивает рядом с вами. Его водитель знает, что при повороте задняя часть машины пройдет по более короткому радиусу, поэтому направо будет поворачивать из левого ряда, с запасом. А тем, кто водит машину обычных размеров, надо знать, что при этом маневре "задница" гиганта снесет всех, кто попадается под этот замах. То есть: не лезьте под срезающую угол заднюю часть грузовика с прицепом, пропустите этого гиганта.

С одним молодым человеком приключилась такая беда: его легковую "Тойоту", стоявшую на перекрестке на Лимонова, "затоптал" "КамАЗ". ГИБДД, не мудрствуя лукаво, признала виновным его, а не камазиста! Ну, а во всех других случаях водители подобных машин-махин, как правило, настоящие профессионалы и к прочим участникам дорожного движения относятся очень вежливо.

Мокрое дело

Осень — мокрое время года. При езде в тумане нужно включить ближний свет фар или противотуманные фары. К владельцам джипов и паркетников большая просьба: не пользоваться туманками при других обстоятельствах, поскольку они, расположенные высоко, слепят других. Двигаться в сплошном "молоке" следует медленно и осторожно, заранее снижая скорость при приближении к остановкам. Очень высока вероятность наткнуться на пешехода: у них нет габаритных огней, а во время утреннего тумана на работу направляются толпы горожан.

Несмотря на трудности, советуем радоваться: туман предвещает солнечный день! В дождливую погоду ездить тоже нужно со светом и аккуратно, как в гололед. Потому что осенью температура уже низкая, и летняя резина становится тверже обычного. Это ухудшает сцепные свойства покрышек и ослабляет контроль над машиной. Плюс слой воды делает асфальт скользким. А в темноте, благодаря бликам фонарей и фар, вода оптически превращает в одно целое и проезжую часть, и тротуары, и прилегающие территории! Поэтому не разгоняемся, зорко смотрим вперед и по сторонам. Нужно всегда показывать поворотниками свои намерения (раньше обычного), соблюдать хорошую дистанцию и все делать очень плавно. При всем этом постараемся не обливать пешеходов и других водителей.

Большие лужи, как известно, нередко таят в себе ямы, поэтому их объезжаем или проходим очень медленно, иначе можно оторвать рычаги подвески, залить моторный отсек или потерять управление. При запотевании стекол изнутри не тереть их тряпкой, а выключить отопитель и включить кондиционер на стекла. Лишние поездки лучше отменить, а необходимые планировать с запасом времени: в дождь падает скорость передвижения, больше аварий и затруднен трафик.

Ночь темна

Об особенностях езды в темное время суток мы уже писали, поэтому добавим пару рекомендаций. Остается лишь посоветовать быть вдвойне внимательными при осуществлении парковки и маневров задним ходом в условиях раннего наступления темноты. Сдавать задом, когда еще и не видишь куда, неприятно. Почему бы не выйти и не посмотреть, что там творится? Не поверите, но даже за тот краткий период, что машина была припаркована, могут произойти изменения в обстановке!

Пример из жизни: выезжая задним ходом из недостроенного и неосвещенного здания паркинга, один опытный водитель влепился в мусорный бак! Он заехал внутрь на несколько минут, за это время строители стащили бак с прежнего места, выдвинув его в проезд. В итоге симпатичная беспробежная "Хондочка" получила боевое крещение столь пошлым образом.

И еще: содержите в порядке оптику. Фары головного света, задние фонари и противотуманки должны не только содержать в себе горящие лампочки соответствующего ГОСТу цвета, но и быть чистыми! Без бытового стеклоочистителя и чистых тряпок осенью очень тяжко: погода меняется, как настроение беременной дамы. А самый писк — это еще и правильно отрегулированные по высоте фары. Лучи, тем более "косоглазые" праворульные, не должны лупить в небо или в глаз встречному. Пучок света уходит вверх при загрузке кормы машины, а после ДТП фары вообще могут освещать все, кроме дороги.

Сбитую оптику можно собственноручно подрегулировать, хотя бы приблизительно. Чтобы настроить направление фары, пользуйтесь ровной площадкой со светлой стеной и после подстройки прокатывайтесь по неосвещенной дороге: будет хорошо видно, куда ложится свет. Прибегните к помощи товарища, пусть сидит в машине напротив и оценивает, не слепят ли ваши фары. А можно поискать, на каких сервисах регулируют оптику при помощи приборов.

Трасса — мать родная

Езда по трассе отличается от городской так разительно, что любой новичок достоверно опишет разницу. Например, скорость движения выше. Или едешь быстро все время. Или что в окно видны красивые пейзажи. Со всем этим сложно не согласиться. Однако и в условиях, когда у водителя больше свободы, есть тонкости. Самые мудрые и на трассе могут ехать не быстро и приезжать за то же время, что и более горячий водитель-гонщик (расход топлива будет при этом на пару литров ниже). Иллюстрация такова: вы на своем 2,5-литровом "Марке" обогнали неспешно идущий "Жигуленок". Оторвались от него, нагнали грузовик, и тут дорога стала извиваться в поворотах. Вы плететесь за грузовиком, и не проходит и минуты, как вас догоняет спокойный и расчетливый жигулист. Он так и движется с одной скоростью, экономя бензин и лишь ухмыляясь при виде стремительных иномарок.

Самое смешное: когда хорошо знающий эти края водитель "ВАЗа", не сбавляя хода, обойдет и вас, и грузовик. Потому что он знает, где какой поворот, он заранее, не утыкаясь в большую корму грузовика и имея хороший обзор, оценил обстановку. Вот здесь дорога становится прямой, видно на километр, безопасно пройти по встречке и всех оставить позади. Водителя, который хорошо знает эти места, видно сразу: он едет ровно, "стопы" его машины не вспыхивают, он уверенно обходит ямки. За ним и стоит держаться — все равно вы далеко от него не уйдете. Главное правило безопасности — не совершать обгонов "вслепую". Не уверен — не обгоняй. И точка.

Потому что самые фатальные ДТП — это лобовые. Выживших мало, и на них страшно смотреть. Как говорят водители: "Все, что угодно, лишь бы не лобовуха". При виде несущейся на вас другой машины куда предпочтительнее свернуть на обочину, хоть свалиться в кювет, чем столкнуться. Поэтому в местах, где вероятна встречка — на подъемах, в горах, в закрытых поворотах, где узкие дороги — двигайтесь неспешно и будьте готовы прижаться к обочине. У некоторых людей срабатывает интуиция.

Рассказывает улан-удэнский автолюбитель: "Ехали летом на Байкал, настроение было веселое. Но на подъемчике, где Загорушка, между Мандриком и Старым Татаурово, как-то вдруг сжалось сердце. Притормозил, по обочине ползу, друзья спрашивают, что такое. И тут — твою мать! — несутся два долб..ба бок о бок. Гоняться вздумали. И если бы не прижал машину, влетел бы один из них моей машине точно в морду!"

Не спать!

Ночью трасса опасна тем, что хочется спать. Однообразное вождение — великолепное "снотворное", оно усиливается еще и усталостью, и нарушением нормального распорядка дня. Плохая видимость увеличивает шансы залететь в яму. Однако у ночных полетов есть и преимущества. В теплое время суток это прохлада, однако осенью и зимой она превращается в недостаток (не дай бог, машина сломается, помощи придется ждать долго и не в тепле!). Некоторые считают, что ночью ездить приятнее потому, что меньше загружена трасса; другим нравится своеобразная романтика: у обочины бегают лисы, летают совы и НЛО (шутка).

Но главное все же — не заснуть за рулем. Это может произойти незаметно: только что разговаривал с тобой человек, и через несколько секунд машину потянуло на встречку. Или наоборот: водитель неожиданно вскрикивает, дергается (и может скинуть автомобиль с трассы резким движением). Ему привиделось, что на дорогу кто-то выбежал. Бывают, что еще хуже, провалы на несколько секунд, незаметные даже для попутчиков засыпающего водителя. Чтобы не уснуть в последний раз, нужно остановиться и немного поспать. Особенно если попался "глухой промежуток", с 3 до 5 часов.

Способы борьбы с сонливостью многочисленны. Ими можно пользоваться не для того чтобы протянуть за рулем всю ночь — только для кратковременного облегчения своего состояния, чтобы доехать до места парковки и там отдохнуть! Укажем способы физиологические. Первый — обеспечить хороший прилив и циркуляцию крови в коре головного мозга. Рекомендуется жевать, сосать, крутить головой, грызть орешки или семечки, петь или орать (погромче), массировать основание затылка или уши. Второй — температурный стресс.

Выпить сильно газированной воды (лучше холодной минеральной), умыться (облиться) холодной водой, включить кондиционер на полную или открыть окно и высунуть туда голову или руку. Третье — принятие химических веществ. Имеются в виду всего лишь кофе, чай, аскорбиновая кислота горстью, таблетки, содержащие кофеин. Четвертое — остановиться и побегать вокруг машины (быстро), сделать десяток приседаний, махи руками и ногами тоже неплохо отгоняют сон на некоторое время.

Можно использовать психофизические способы. Самый мощный из них — это испуг или его имитация. Чтобы на самом деле почувствовать страх, нужно разогнать машину так, чтобы чувство опасности заполнило вас. Это довольно опасно, но бодрит хорошо. Имитация испуга требует некоторого тренинга, и чем больше вам удастся себя "напугать", тем эффективнее это средство.

И последнее: очень полезно найти себе лидера, особенно знающего эту дорогу. Следует держаться подальше, не нервировать и не слепить "поводыря", стремиться поддерживать ровную дистанцию и тщательно следить, чтобы она не изменялась.

Ольга Кокорина, pressa.irk.ru

Опубликовал: in-drive.ru