Главные хитрости автовладельцев в трескучие морозы

GeneREA — Tue, 15 Dec 2009 06:50:08 GMT

Автомобилистов снежок и морозец обычно не радуют. Фото autosphere.ru.

Андрей ГРЕЧАННИК, Александр ЛИТОШЕНКО, KP-AVTO.RU

Читайте десять важных советов, чтобы студенное утро не омрачилось танцами озлобленных пингвинов вокруг замерзшего авто.

Не мыть!

Воздержитесь от мытья своего железного друга, потому что резкий перепад температур убьет лакокрасочное покрытие машины, а полировка может потускнеть. Если все-таки невтерпеж помыть автомобиль, то перед мойкой желательно обработать дверные замки и оконные уплотнители, а также пробку и замок бензобака с помощью специальных силиконовых спреев. Сразу после мойки не поскупитесь и обработайте авто горячим воском. Благодаря этому лакокрасочное покрытие будет не так страдать, а мыть автомобиль можно будет реже. Также после выезда из мойки необходимо интенсивно потормозить, чтобы не примерзли колодки. И не ставьте на ночь автомобиль на «ручник». Пусть стоит на передаче.

Носи с собой «тревожный чемоданчик»

Любишь зимой кататься, люби WD40 носить! Резкая перемена температуры (выпадение конденсата, потом заморозки) – и дверные замки могут не открыться. Многие перед наступлением зимы запасаются «волшебными» баллончиками, позволяющими оттаять замок или сорвать неоткручивающуюся гайку. Брызнут по разику, да забросят в багажник. А в багажнике от него толку нет, туда сначала попасть надо. Так что носите с собой. Как носите с собой ключик на 10 (к клеммам аккумулятора) и рабочие перчатки, чтобы все это было рядышком и теплое. Комфорт, конечно, сомнительный (мягко говоря), фиговенький даже, но что поделаешь. Неплохо бы еще набор предохранителей иметь в запасе, щетку дворника, омывайку. Это, конечно, с собой таскать не надо. Как и провода для «прикуривания». Но в багажнике они лишними не будут. Дверной замок можно открыть и без баллончика – нагрейте ключ на огне зажигалки или спичек и осторожно поворачивайте.

Сразу не заводить!

В сильный мороз не рекомендуется сразу заводить автомобиль. Основная причина отказа двигателя в мороз – аккумулятор. Перед заводкой его надо «взбодрить». Делать это очень просто. Поверните ключ зажигания в первое положение, чтобы включились электроприборы и приборная панель. Затем помигайте дальним светом. Секунд 10-15 хватит за глаза. Это делается для того, чтобы согреть электролит в аккумуляторе и повысить его емкость. Вместе с тем за такой короткий срок вы не рискуете его посадить. Потом можно выключить фары и спокойно заводить двигатель.

Предстоит аттракцион «Попробуй меня заведи». Фото sanekua.ru.

«Доброе тепло» от злых морозов

Эту штуку мы подглядели несколько лет назад в Сибири. Мороз был где-то минус 30. Пока мужики чертыхались на автостоянке, занимая очередь за трансформатором, а ее охранник, жадно собирая «полтинники», таскал прикуриватель на санках от машины к машине, дамочка в шубке принесла с собой домашний обогреватель типа «доброе тепло» (легкий такой, плоский). Сунула его под капот своей литровой «Тойоты», включила в розетку (удлинитель у нее лежал в багажнике) и упорхала в гастрономчик за печенюшками к утреннему чаю. Вернулась минут через 15, машинка завелась «с полтычка». Мужики нервно курили в сторонке. А ведь в женском арсенале есть еще фен…

Больше бензина!

Бензина в баке должно быть всегда больше половины. Не забывайте, чем больше в баке воздуха, тем больше водяных паров в нем содержится. Происходит их кристаллизация, и микрокристаллы оседают в топливе, скапливаются на дне и убивают бензонасос и топливную систему. Не ждите, пока лампочка индикатора количества топлива загорится, показывает стрелка полбака - заворачивайте на АЗС.

Проверьте давление!

Давление в шинах из-за больших перепадов температур может заметно меняться. Это, несомненно, может сказаться на сцеплении колес с дорогой (в особенности это может проявиться на скользких покрытиях и в снегу). Поэтому при сильных морозах и перепадах температур необходимо обязательно проверять давление в шинах.

Стекла не запотеют, если…

…В сильный мороз, придя на стоянку, вы смажете окна специальной смесью, состоящей из одной части насыщенного раствора поваренной соли и двух частей глицерина. Эту смесь следует наносить перед выездом, так как она предохраняет стекло от инея в течение 2-3 часов.

Также запотевание окон предотвратит крепкий раствор поваренной соли (2 столовых ложки на стакан воды). Он же поможет быстро очистить замерзшие оконные стекла. Приготовленным раствором протирают стекло до тех пор, пока с него не сойдут иней и лед, а затем протирают окно мягкой сухой тряпкой. Кроме того, стекла автомобиля не запотеют, если их протереть влажной солью, завернутой в марлю.

Брызговики зимой нужны

Брызговики нужны не только в теплое время года. Оптимально, если они из эластичного материала, чтобы легким пинком можно было скинуть тяжелую наледь. Важно, чтобы передние колеса не набрасывали всю эту мерзкую жижу на пороги. Ибо образовывающиеся из нее наледи под передними дверками очень ощутимо ударяют по кочкам на дороге.

Замерзла "незамерзайка"? Поезжайте в гипермаркет!

Теплые парковки у крупных гипермаркетов – находка для тех, у кого нет гаража, и кто экономит на мелком ремонте. Оттаять замерзшую в бачке омывателя жидкость, колеса подкачать, стекла-фары протереть, наледи сбить из колесных арок, с крыши – милое дело. Заезжаете, ставите, уходите за покупками, возвращаетесь и берете ее тепленькой. Некоторые даже умудряются на веревке приволочь туда замерзшую и отказавшуюся заводиться машину. Там она оттает и наверняка заведется.

Брезентом не накрывать!

Есть автомобилисты, кто ездит только по выходным и трепетно старается сберечь свою машину. Даже тентом брезентовым зимой во дворе накрывают. Не нужно этого делать! Примерзший к металлу тент придется буквально отрывать «с мясом». И такая бережливость приведет к тому, что лакокрасочному покрытию в местах примерзания придет крышка.

Автомобильное стекло: менять или ремонтировать?

GeneREA — Wed, 05 Oct 2011 07:09:40 GMT

Автомобиля без стекол не бывает. Дело даже не в том, что стекло позволяет поддерживать микроклимат в салоне и защищает пассажиров и водителя от пыли, встречного ветра, насекомых и осадков. Стекло, особенно лобовое, является несущим элементом, отвечающим за поперечную жесткость конструкции кузова.

К лобовому стеклу предъявляются более высокие требования, нежели к остальным. Во-первых, это высокая прозрачность, без искажений передающая окружающую действительность. Во-вторых – механическая прочность с возможностью безосколочного разрушения при деформации.

На современных авто «лобовик» – это конструкция типа «триплекс» (стекло + пленка + стекло), которая не просто вставляется, а приклеивается к рамке кузова. Кроме этого, оно может иметь нити электрообогрева для предотвращения запотевания и специальное покрытие, сберегающее салон от попадания излишков солнечного света в жару.

Но лобовое стекло, к сожалению, одним из первых принимает на себя удары камней и других предметов, которыми так изобилуют наши дороги. Камень может отскочить, не оставив никакого следа, а может образовать скол или трещину. При этом, как правило, повреждается внешняя часть «триплекса». А до чего бывает обидно наблюдать подобную «неприятность» на стекле блестящего и совсем еще «свежего» автомобиля! Тем более что, в отличие от вмятинки на кузове, такое повреждение постоянно перед глазами, и когда мы садимся за руль, оно снова и снова напоминает о себе.

Кроме того, трещины имеют тенденцию к росту со временем, а сколы могут перерасти в трещины. Некоторые водители готовы мириться и с трещинами, и со сколами, продолжая ездить до лучших времен, в надежде «как-нибудь потом» решить эту проблему. Другие принимают решение менять стекло по страховке или за свои деньги, подыскивая оптимальные варианты. Но поменять его тоже не совсем просто.

Самая легкая замена – когда лобовое стекло установлено в проем кузова с помощью резинового уплотнителя. Этот вариант можно встретить на машинах классического семейства «ВАЗ», на «Волгах», «Москвичах» и старых иномарках. Такое стекло меняется в гараже парой человек за 15 минут. Другое дело – современные автомобили. Как мы говорили, «триплекс» у них приклеен к кузову, и его замена требует приличных знаний, опыта и специального оборудования.

В двух словах это происходит так. Для начала снимается облицовка, специальной струной вырезается поврежденное стекло и удаляется старый клей. Здесь важно не повредить лакокрасочное покрытие кузова, иначе на этом месте появится коррозия. После подготовки поверхности и нанесения свежего клеевого слоя новое стекло устанавливается на свое место. Тут главное – соответствие всех размеров, правильное расположение элемента и его монтажных параметров. Небольшой перекос – и струйка воды после дождя в салон вам обеспечена. Вот поэтому такую замену важно доверять только проверенным и известным компаниям.

Но замена не всегда обязательна, ведь стекло можно и отремонтировать. Особенно это касается тех авто, где стоимость установки составляет несколько десятков тысяч рублей. Да и вообще, оригинал – это всегда дорого, и на замену может попасть стекло китайского производства с искажениями видимости или желтеющей со временем внутренней пленкой. Внешне красивое и недорогое, оно способно вызывать усталость глаз и преподнести недопустимые отклонения в размерах.

Так как же ремонтируют стекла? Технология заключается в заполнении трещин и сколов специальным ремонтным составом – полимером, который склеивает трещины и возвращает былую прочность. На испытаниях два осколка, склеенные по торцам хорошим полимером, сломались при нагрузке совсем не по клеевой линии.

Полимер в трещину и в сколы попадает под давлением, путем применения специального инжектора, или капиллярным способом из обычного шприца. Для остановки трещины мастер засверливает наружную часть стекла на определенном расстоянии от ее конца и делает так называемый «искусственный скол», для снятия напряжений. В этот «искусственный скол» путем надавливаний и загоняется конец трещины. Для ремонта скола так же сверлится алмазным сверлом отверстие, и через него инжектором подается полимер до заполнения всех расходящихся лучей. После полного заполнения составом всех трещин на ремонтный участок устанавливается ультрафиолетовая лампа, которая заставляет полимер склеивать поврежденное место.

Качество выполненной работы во многом зависит не только от квалификации мастера, но и от времени возникновения повреждения: чем раньше будет выполнен ремонт, тем меньше грязи и воды успеет попасть вовнутрь, тем лучше будет адгезия полимера к стеклу. Если вам не повезло, и вы получили такое повреждение, лучший способ – временно заклеить его скотчем до ремонта.

Такой способ ремонта применяется уже давно и хорошо зарекомендовал себя. Но в первую очередь он направлен на восстановление механической прочности и остановку дальнейшего разрушения стекла. Следы ремонта часто бывают немного заметны, особенно в местах сверлений, но если старательно присмотреться.

Стоимость ремонта зависит от сложности работы, длины трещин и их состояния. Делать его стоит в том случае, если общая сумма не превышает 1/3 стоимости нового стекла с установкой. В противном случае постарайтесь найти проверенную фирму для замены.

Не забывайте, что камни – не единственная угроза вашей прозрачной защите. Стекло – хрупкий и довольно капризный материал, легко может пустить трещину при резком нагреве в мороз или охлаждении в жару. Не стоит направлять дефлекторы обдува прямо на стекло при большой разнице температур. Не надо пытаться растопить лед кипятком из чайника – ничего хорошего из этого не выйдет.

И уж точно не пытайтесь самостоятельно останавливать трещины стеклорезом, дрелью или каким-либо супер-пупер-клеем – ремонт после этого обойдется еще дороже.

http://shkolazhizni.ru/

Как подготовить автомобиль к зиме?

GeneREA — Wed, 05 Oct 2011 07:08:42 GMT

Осень. Самое время задуматься о подготовке вашего автомобиля к зиме. В предстоящие несколько месяцев машине придется работать в тяжелых условиях – холод, влажность, гололед, снег, химические реагенты на дорогах. Чтобы автомобиль не подвел вас зимой, стоит проверить его техническое состояние и сменить шины.

Все необходимые мероприятия лучше провести до наступления первых заморозков. Статистика свидетельствует, что с началом холодов возрастает количество аварий на дорогах, связанных с неподготовленностью автомобилей к зимним условиям.

«Обувь» по сезону

Первое, о чем задумываются автовладельцы с приближением зимы – это замена шин.

Условно можно выделить три типа покрышек – зимние, летние и всесезонные. Казалось бы, очень удобно использовать один и тот же комплект шин круглый год, но, к сожалению, для большинства российских автовладельцев такой вариант неприемлем. Всесезонные шины рассчитаны на эксплуатацию при температуре воздуха не ниже минус 5 градусов. Зимы на большей части России гораздо холоднее.

Зимние шины бывают двух видов – шипованные и нешипованные. Выбор здесь будет зависеть, в первую очередь, от условий эксплуатации авто. Какие зимы в вашем регионе – мягкие, с мокрым снегом и дождями, или суровые, со снегопадами и сильными морозами? Вы используете машину только в городе или вам приходится часто выезжать из него?

Для дорог, где зимой асфальта не увидишь, подойдут шипованные шины. Производители постоянно работают над совершенствованием как самих шипов, так и вариантов их расположения на покрышке, чтобы улучшить сцепление колес с дорожным полотном. Альтернативой покупке шипованных шин может быть ошиповка имеющихся, но этот способ имеет свои тонкости и требует консультации со специалистом.

Для более мягких зим, когда снега почти нет и на дорогах часто бывает сыро, лучше выбрать нешипованные шины. Состав резины и рисунок протектора таких покрышек может быть разным. Выделяют «европейский» и «скандинавский» тип нешипованных покрышек. Первый предназначен для теплых зим и имеет диагональный рисунок протектора, с узкими прорезями для отвода грязи и воды. Второй отличается «зубастым» рисунком, обеспечивающим лучшее сцепление на заснеженной или обледенелой дороге в условиях более снежных и прохладных зим.

За советом по выбору подходящих шин вы можете обратиться не только в магазин, но и к различным изданиям для автовладельцев. В преддверии зимы журналы часто публикуют обзоры, информацию о новинках и результаты испытаний зимней резины. Определившись с выбором, посетите несколько торговых точек, сравните цены и условия (зачастую при магазинах или по соседству предоставляют и услуги шиномонтажа).

Имейте в виду, что шины имеют срок годности – не более пяти лет с момента производства. Обратите внимание на внешний вид шин – недобросовестные продавцы могут продавать бракованные шины под видом новых. Такие покрышки будут иметь несмывающуюся желтую отметку.

Если вам негде держать снятые покрышки, поинтересуйтесь о возможности хранения у продавца или в автосервисе. Услуга так называемого «шинного отеля» подразумевает обработку и правильное хранение ваших шин до следующего сезона.

После «переобувания» рекомендуется совершить обкатку – проехать в спокойном режиме километров сто-двести, чтобы привыкнуть к новым ощущениям, оценить поведение машины на зимней дороге.

Здоровье «железного коня»

Подготовка автомобиля к зиме не ограничивается сменой шин. В идеале, стоит обратиться в автосервис, чтобы провести диагностику и необходимые работы.

Кузов автомобиля зимой подвергается воздействию снега, дождя, холода и химических реагентов, которыми посыпают дороги. Защитите его – проведите антикоррозийную обработку.

Проверьте плотность электролита в аккумуляторе – возможно, батарею пора зарядить или вообще заменить. На всякий случай держите в автомобиле провода для «прикуривания».

Зимой вы должны быть уверены в эффективной работе тормозов – проверьте состояние тормозных цилиндров и колодок.

Обратите внимание на свечи и ремень генератора. Свечи можно поставить новые. Ремень не должен иметь потертостей и трещин, а его натяжение должно соответствовать норме.

Все жидкости и масла в автомобиле также требуют оценки. Нужно проверить плотность тосола, заменить стеклоомывающую жидкость, возможно, понадобится заменить или долить масло.

Помните, что эксплуатация неподготовленного к зиме автомобиля опасна и может привести к аварии! Износ двигателя и ходовой части в условиях холодов наступает быстрее, расход топлива возрастает. Конечно, зимой особенно приятно добираться на работу в теплом авто, но при сильных морозах, а также в гололед или метель, пожалуй, лучше воспользоваться общественным транспортом.

Итак, «готовьте сани летом» и комфортной вам зимней езды!

http://shkolazhizni.ru/

Как буксировать неисправный автомобиль на гибкой сцепке?

GeneREA — Mon, 22 Aug 2011 06:42:01 GMT

Буксировка неисправного автомобиля – один из самых сложных технических приемов. Недаром ему посвящен отдельный (двадцатый) раздел Правил дорожного движения (ПДД). Но рано или поздно овладеть этим приемом приходится каждому.

Одно из неписаных правил автолюбителя говорит о том, что если увидел припаркованную у обочины моргающую аварийкой машину – обязательно остановись. Не пожалей пары-тройки потраченных на это минут, остановись и спроси у коллеги, не нужна ли ему какая-то помощь. И если нужна, открывай багажник и доставай из него буксировочный фал, или, как его называют Правила – гибкую сцепку. Или предложи то же самое сделать пострадавшему.

Сразу оговорюсь, что в статье пойдет речь о буксировке именно на гибкой сцепке. Просто потому, что она чаще всего встречается на практике. И это вполне объяснимо. Большинство из тех, кому может показаться интересной эта статья, имеют водительскую категорию «В». И буксировку методом частичной погрузки, когда в качестве буксирующего используется обычный легковой автомобиль, даже представить тяжело. А уж практически её осуществить…

Нет, теоретически и такое вполне возможно. Ведь под категорию «В» подходит и небольшой бортовой грузовичок с разрешенной максимальной массой до 3500 кг. И если очень постараться, то можно… Можно взгромоздить на него переднюю часть буксируемого автомобиля и буксировать его таким образом. Но сделать это удастся при наличии специального подъемного оборудования, которого на трассе, как правило, не найти. Так что и в этой ситуации буксировка, в подавляющем большинстве случаев, осуществляется именно на гибкой сцепке, припасенной (на всякий случай!) практически каждым из нас. В отличие от массивной конструкции жесткой сцепки, которую, если даже очень постараться, не в каждый багажник удастся запихнуть.

Итак, остановились у припаркованной на обочине неисправной машины. Выяснилось, что требуется её буксировка. Что делать?

В первую очередь, надо вспомнить – в каких случаях запрещена буксировка на гибкой сцепке? П. 20.4 ПДД запрещает буксировать таким способом:

– в гололед;
– два и более транспортных средства;
– мотоциклы без бокового прицепа;
– транспортные средства с неисправным рулевым управлением или тормозной системой.

В последнем случае считаю возможным обратить внимание на союз «или», который говорит о том, что ПДД запрещает буксировать любое транспортное средство, имеющее хотя бы одну из указанных неисправностей.

Если любое из обстоятельств, указанных в п. 20.4 ПДД, имеет место быть, единственное, чем можно помочь пострадавшему коллеге, так это дать ему телефон ближайшего эвакуатора. Хотя нет. Если у обочины припаркованы два неисправных автомобиля (что в реальной жизни практически не встречается), один из них вы сможете взять на буксир.

Для этого:

Первое. Убедитесь в исправности буксировочного крюка автомобиля, который надо будет взять на буксир. А также в надежности крепления крюка или буксировочной серьги. Например, нет ли рядом с местами их крепления сквозных раковин ржавчины. Если по той или иной причине вам не понравится сам буксировочный крюк или вызовет сомнение надежность крепления крюка или серьги, не испытывайте судьбу, отгоните в сторону чувство ложного стеснения – откажитесь от буксировки и посоветуйте коллеге вызвать эвакуатор.

Второе. По общему правилу буксировочный фал из багажника достает буксируемый. Но если вам по той или иной причине он не подходит (например, предлагаемый фал ранее уже был порван в нескольких местах, о чем красноречиво говорят затянутые на нем узлы, или его длина больше (меньше) рекомендуемых стандартов), опять же – не стесняйтесь, предложите свой.

Коль речь зашла о длине фала, напомню, что он должен быть не короче четырех и не длиннее шести метров. Если гибкая сцепка короче, то в случае торможения значительно возрастает опасность, что у буксируемого автомобиля может не хватить тормозного пути и он «въедет» в заднюю часть вашей машины. Излишне длинный фал позволяет буксируемому автомобилю значительно отклоняться от траектории вашего движения. Соответственно, на повороте он может выскочить на обочину (от которой совсем недалеко до кювета) или на полосу встречного движения. И то, и другое при определенных обстоятельствах может спровоцировать аварийную ситуацию.

Третье. Надежность крепления гибкой сцепки. Учитывая собственный опыт, считаю, что надежность крепления фала повышается, если его пропустить через крюк или серьгу буксируемого автомобиля, а буксировочный карабин закрепить на той части фала, которая уходит к буксирующей машине. При этом получившаяся петля должна быть плотно затянута на крюке или серьге.

Четвертое. Не забудьте договориться с буксируемым о знаках оповещения. Например, если он часто «моргает» фарами, значит, у него возникли какие-то сложности и он просит остановиться. Если вы подняли правую руку, то скоро будете притормаживать. На всякий случай обменяйтесь номерами мобильных телефонов. Вполне возможно, что на прямом участке трассы кто-то из вас сможет использовать и этот способ экстренной связи.

Пятое. До начала движения не постесняйтесь спросить у коллеги, ходил ли он раньше на «галстуке», и, если у него этого опыта нет, предупредите, что при неработающем моторе гидравлика тормозной системы требует значительно большего усилия при нажатии на педаль тормоза. Убедитесь, что во избежание заклинивания руля ключ вставлен в замок зажигания буксируемого автомобиля и повернут в нём. В холодное время года или в дождливую погоду окно со стороны водителя в буксируемом автомобиле должно быть приоткрыто. В этом случае окна не будут запотевать изнутри и, соответственно, человек, находящийся за его рулем, не «ослепнет».

Шестое. Учтите, что печка в буксируемой машине не работает. Её водитель в холодное время года (или суток) должен одеться потеплее. Если у вас есть лишний свитер – отдайте его коллеге. Перчатки тоже лишними не будут. Договоритесь, что как только водитель буксируемого автомобиля станет замерзать, он вам об этом посигналит. Чтобы вы остановились и он немного отогрелся в вашей машине.

Седьмое. Аварийное освещение должно быть включено на буксируемом автомобиле. У буксирующего оно работает в штатном режиме, чтобы и буксируемый, и все иные участники дорожного движения могли видеть, какой маневр вы собираетесь совершать (правый, левый поворот, торможение), и заблаговременно корректировали свои действия.

Восьмое. Трогание с места, движение буксирующего автомобиля по возможности должно быть плавным, без рывков. Торможение – заблаговременным и не резким. Максимальная скорость движения – не более 50 км/ч (см п. 10.4 ПДД). При этом неважно, где вы – на трассе или в населенном пункте. А при наличии ограничений – желательно ещё немного снизить скоростной режим. Километров на 5-10 по отношению к параметру, введенному соответствующим дорожным знаком. Чем меньше ваша скорость, тем больше времени у водителя буксируемой машины на то, чтобы оценить ситуацию, принять правильное решение и реализовать его.

Как говорит старая водительская мудрость – лучше на два часа позже быть дома, чем на полчаса раньше – в морге. Но будем надеяться, что следование тем правилам, о которых я только что рассказал, позволит избежать каких бы то ни было неприятностей при буксировании неисправного автомобиля.

А чтобы не стоять на обочине, виновато моргая аварийкой, перед дальней дорогой подгоните машину знакомым ремонтникам. Пусть они внимательно её посмотрят. Лишним оно не будет.

http://shkolazhizni.ru/

Машина не хочет заводиться в мороз? Решим эту проблему вместе

GeneREA — Tue, 22 Feb 2011 06:25:05 GMT

На улице холодно, и у каждого автомобилиста, если, конечно, его автомобиль не стоит в отапливаемом гараже, возникают проблемы с запуском холодного двигателя. Более того, в особо лютые морозы даже попасть в салон автомобиля бывает довольно затруднительно.

Вспомните, сколько раз у вас портилось настроение по утрам, когда ваш «железный конь» не желал заводиться. А как бывает обидно, когда счёт идёт на минуты, а вы не можете попасть даже в салон вашего «упрямца».

Однако не стоит ругать холодную погоду, срывать злость на ни в чём не повинной машине и жаловаться на судьбу – ведь решить эту проблему довольно просто, стоит лишь выполнить несколько не очень сложных рекомендаций.

Для начала нужно попасть в салон автомобиля, так как в морозы довольно часто замерзает замок в двери или даже сами двери. Для того чтобы этого не произошло, попытайтесь сделать следующее:

• Чтобы двери автомобиля не замерзали в самые лютые холода, следует заранее промазать дверные резиновые уплотнители силиконовой смазкой.

• Попробовать открыть все двери, вдруг какая-нибудь да откроется – дальше дело техники.

• В магазинах продаются специальные аэрозоли и брелки-размораживатели, которые неплохо решают проблему замёрзшего замка. Попробуйте – может, поможет.

• Обдайте замёрзший замок кипятком, принесённым из дома. Для этого, чтобы не терять ни секунды, перед уходом из квартиры вскипятите на всякий случай чайник.

• Попытаться нагреть ключ (как вариант – зажигалкой), а затем вставить его в замок и осторожно, чтобы не сломать, повернуть.

• Попробуйте залить в замок медицинский спирт (этот совет подходит больше для женщин).

• И как жест «полного отчаяния», попытайтесь отогреть замок теплом своего дыхания (сжать ладонь в трубочку, приставить её к замку и подышать).

Предположим, что в автомобиль вы всё-таки попали. Теперь стоит вплотную заняться двигателем:

• Не стоит включать стартер более чем на 10 секунд за одну попытку, так как в противном случае он будет перегреваться.

• Перед тем как повернуть ключ в замке зажигания, «потренируйте» ваш аккумулятор (включите музыку, «помигайте» дальним светом) – то есть «разогрейте» его. Постарайтесь не переусердствовать, так как в противном случае аккумулятор просто «сядет».

• Включите зажигание, но, перед тем как заводить двигатель, подождите несколько секунд, пока бензонасос накачивает бензин.

• Автомобиль не заводится довольно долго – тогда жмём на педаль газа до упора и включаем стартер. Это приём поможет продуть камеры сгорания от топлива, которое скопилось там в результате неудачных попыток завести двигатель.

• Если у вашей машины механическая коробка передач, тогда стоит включать стартер, выжав сцепление, а после того, как автомобиль заведётся, не отпускать педаль сцепления ещё несколько минут – это поможет вам облегчить запуск двигателя и значительно увеличит срок службы вашей КПП.

• Включая стартер, нужно отключить в автомобиле для снижения нагрузки на аккумулятор все электроприборы.

Если эти советы вам не помогли, тогда нужно переходить к более радикальным мерам:

• Проверяем заряд аккумулятора и в случае необходимости подзаряжаем его или просто меняем.

• Как вариант – можно «прикурить» от другого автомобиля.

• Пробуем завести машину с так называемого «толкача» (для автомобилей с МКПП).

• Достаём свечи зажигания и либо меняем их, либо прокаливаем над газом.

Предположим, что все эти советы не помогли и ваша машина так и не завелась. Тогда остаётся одно – вызывать эвакуатор и тащить автомобиль в автосервис, так как у вашего «железного коня» какая-то серьёзная поломка.

http://shkolazhizni.ru/

Четыре совета, как без проблем вызволить машину из ледяного плена

GeneREA — Wed, 29 Dec 2010 05:07:35 GMT

Очистить машину от толстой корки льда - дело нелегкое. Фото Виктора ХАБАРОВА.

Андрей ГРЕЧАННИК, KP-AVTO.RU

На смену рекордным пятничным пробкам* пришел адский субботний каток, из-за которого многие из автомобилистов благоразумно поставили свои машины на прикол. Но и он оказался только началом. За ночь на воскресенье обильно политые грязной "кашей" с раскисших дорог машины застыли, оказавшись покрытыми сантиметровой коркой серого льда. Что делать в такой ситуации? Если есть сигнализация с автозапуском - проблемы нет, нажал на кнопку и через несколько минут спокойно садись в оттаявшую машину. Если такого оборудования нет, и авто стоит как непреступная ледовая крепость, воспользуйтесь нашими рекомендациями.

1. Открываем дверку осторожнее.

Первая задача - проникнуть внутрь. Если замок не отпирается, хорошо поможет баллончик WD-40, это средство сейчас продается даже в обычных супермаркетах. Греть ключ на пламени зажигалки, плескать на дверь принесенным из дома кипятком и испытывать на своем авто прочие народные средства не следует, не нужно своими руками ломать машину. Хотя доводилось недавно видеть девушку, заботливо отогревающую дверку своего Daewoo Matiz принесенной из дома резиновой грелкой.

Если водительская дверь примерзла намертво и даже не поддается (главное здесь - не переусердствовать, иначе можно запросто сломать ручку), можно попробовать открыть остальные, какая-нибудь точно откроется легче. Главное ведь проникнуть внутрь, а уж потом в салоне можно пробраться на водительское место. После прогрева салона все двери откроются легко.

Чтобы впредь не испытывать проблемы с открыванием дверей, побрызгайте в замок WD-40. Кроме того, можно купить специальный спрей против влаги и обработать им резинки уплотнителей. Цена вопроса - от сотни рублей, зато дверки не примерзнут даже в самую лютую стужу.

2. Запуск двигателя.

Температуры сейчас не экстремально низкие, так что завести мотор - не проблема. И все же делайте это при выжатом сцеплении (на машинах с МКПП) и после недолгого включения фар для прогрева электролита в аккумуляторе. Подождите минутку-две, пока снизятся до нормальных обороты двигателя, и приступайте к высвобождению машины из ледяного плена.

3. Дайте обзор!

Ни в коем случае нельзя ехать, едва продрав узкие "бойницы" на ветровом стекле, мол, по дороге все оттает. Включаем все функции обогрева на полную катушку: тепло печки нужно направить на ветровое стекло и на боковые стекла (а не на себя и не в ноги!), включить электрообогрев заднего стекла, боковых зеркал - все, что есть. И терпеливо ждать. Полчаса, если потребуется. Пока можно отмести снег с крыши и капота или просто послушать радио, сидя в согретом салоне.

Когда стекла изнутри станут теплее, очистить их специальным скребком уже не будет составлять никакого труда. Пока стекло не очищено, не нужно пытаться включать дворники - порвутся резинки или сгорит электромотор их привода. Боковые зеркала чистим с двойной осторожностью - они очень хрупкие. Лучше всего для этого подойдет специальный силиконовый скребок, такие продаются в автомагазинах и на рынках. Если не запаслись таким заранее - на худой конец подойдет пластиковая карточка (коих сейчас у любого немало) или, скажем, визитница, только не царапайте стекло ключами, брелоками, зажигалками и т. п. Еще осторожнее будьте с фарами - нежный пластик фонарей современных машин мутнеет даже от частой протирки пыльной тряпкой. Так что включаем ближний свет и ждем, пока наледь оттает сама. Трогаемся с места только после появления полного обзора вперед, по сторонам и назад, иначе велик риск досадно столкнуться с другим таким же нерасчищенным автомобилем.

4. И марш на мойку

Орудовать скребком, очищая кузов от наледей, специалисты не советуют - можно повредить лакокрасочное покрытие, самое правильное решение - помыть машину. Так что первым делом заезжаем на мойку. Там и наледи струями воды собьют, и колесные арки с порогами от намерзшей грязи отчистят. А также замки от влаги обработают и резинки уплотнителей промажут - такие услуги есть повсеместно. Было бы неплохо после мойки обработать кузов горячим воском - и машина не так сильно марается, и наледи меньше пристают.

Как завестись в -30?

GeneREA — Wed, 29 Dec 2010 05:06:46 GMT

Зиму в этом году пообещали суровую, а поскольку миновал еще только декабрь, нужно быть готовым к лютым морозам. Для водителей на первый план в это время обычно выходят проблема выбора антифриза и извечные трудности с запуском двигателя в сильные холода.

Несколько небольших хитростей могут пригодиться каждому автомобилисту, не желающему даже на один день становиться пешеходом. Практика показывает, что даже теплый гараж не гарантирует неприятностей: если машина и завелась с «полпинка», не исключено, что она может преподнести пару сюрпризов в дороге.

Как любят говорить врачи, залог крепкого здоровья – своевременная профилактика. Эту фразу вполне мог бы сказать и любой автослесарь, не понаслышке знающий, что именно основательная подготовка машины к зиме может помочь избежать многих сезонных капризов вашего автомобиля. Стоит заметить, что смена покрышек – далеко не единственная (а возможно, и не самая важная) процедура. Несмотря на то, что время для профилактики уже прошло, мы все же перечислим (в профилактических целях) самые основные действия, которые необходимо провести еще осенью.

Начать следует с проверки всей электрической «начинки» автомобиля. Обратите внимание, насколько хорошо работают свечи, стартер, аккумулятор и генератор. Во-вторых, замените все технические жидкости на зимние аналоги. Не забывайте о специальных присадках, которые могут упростить запуск двигателя в морозную погоду. Цель такой профилактики проста: с приходом зимы каждая деталь машины должна работать как часы.

Чтобы сделать зимний запуск двигателя простым и приятным, необходимо не так уж и много: исправный аккумулятор, зимнее масло, новые свечи и фильтры, целые провода и отсутствие воды на проводке.

Итак, зима наступила, столбик термометра опустился намного ниже -20, ехать не хочется, но надо. Как завестись? Опытные автомобилисты рекомендуют: перед тем как повернуть ключ в замке зажигания, убедитесь, что все приборы, так или иначе потребляющие заряд аккумулятора, отключены. Это касается не только печки и фар, но и магнитолы, обогревателя стекол и тому подобных «излишеств». Желательно выжать сцепление: это избавит стартер от необходимости проворачивать мерзлое масло в трансмиссии. При удачном запуске не отпускайте педаль сразу, а продолжайте держать ее еще в течение минуты.

Если двигатель не запустился с первого раза, это еще не повод идти пешком к ближайшей остановке. Дайте машине немного отдохнуть и повторите операции с выжиманием сцепления. Однако если автомобиль не завелся и после десятка попыток, скорее всего, «здоровье» машины серьезно подорвано и требует вмешательства специалистов сервис-центра.

Как правило, машина упорно не желает заводиться из-за аккумулятора. Поэтому следует его разогреть, включив фары на 10-15 секунд, не больше. Иначе можно окончательно разрядить замерзшую батарею. В сильные морозы лучше всего хранить аккумулятор дома, а не бросать его на ночь в машине. Конечно, этот вариант окажется подходящим далеко не для всех: немногие паркуются у собственных подъездов, а желающих нести тяжелый ящик до квартиры еще меньше.

В том, что автомобиль плохо заводится, могут быть виноваты клеммы аккумулятора, окислившиеся от влаги. Их нужно почистить наждачной бумагой, после чего поставить на место, не забыв проверить, насколько туго затянуты гайки.

Как вариант можно попробовать аккуратно «прикурить», соединив «плюсы» аккумуляторов своего автомобиля и машины-донора. Первым заводится донор, а через несколько минут можно попробовать завестись самому. Если и этот вариант не помог, не стоит отчаиваться: доставайте трос.

При буксировке не стоит пытаться запустить двигатель с первой передачи. Как правило, автовладельцы переключают сразу на третью: так машину легче буксировать. После того как автомобиль заведется, выжимайте педаль газа одновременно со сцеплением и лишь после этого выключайте передачу. Это не даст машине снова заглохнуть.

Не стоит забывать о «разогреве»: автоэксперты считают, что каждый «холодный» запуск сокращает ресурс двигателя на несколько сотен километров пробега. Для карбюраторных моторов достаточно 10-15 минут прогревания, инжекторные приходят в полную готовность за две. Этого времени достаточно, чтобы прогреть не только сам двигатель, но и коробку передач.

Впрочем, нежелание автомобиля заводиться в зимний период – далеко не единственная проблема, которая может ожидать его владельца. Нередки случаи, когда даже при запущенном двигателе не удается тронуться с места, поскольку с вечера владелец поставил машину на ручной тормоз, а тормозные колодки за ночь успели как следует примерзнуть. Попытки разморозить их силой не только бесполезны, но и вредны: могут отойти накладки колодок. В этом случае у автомобилиста остается два выхода: либо отогревать тормоза горячей водой, либо последовать примеру «очумелых ручек». Народная смекалка подсказывает, что на выхлопную трубу можно надеть какой-нибудь шланг подходящего диаметра и направлять горячий дым непосредственно на колодки. Заметим, что времени на такой способ отогревания тормозов уйдет на порядок больше.

Для того чтобы максимально снизить риск подобных неприятностей, стоит заранее укомплектовать машину тросом и запасными проводами. Во-вторых, носите с собой баллончик с размораживателем для замков. Иначе придется греть ключ от машины зажигалкой, чтобы вообще попасть в салон замерзшего автомобиля. Если позволяют средства, имеет смысл установить предпусковой подогреватель двигателя: такая система потребляет минимум энергии аккумулятора, а запустить ее можно дистанционно. Более экономичный вариант – сигнализация с автозапуском.

По прогнозам, едва начавшаяся зима преподнесет немало сюрпризов. Да таких, что 35 градусов ниже нуля вполне могут показаться «нормальной» температурой. Поэтому, заботясь о своем автомобиле, не забывайте и о собственной безопасности.

Олег Дмитриенко, 116auto.ru

Опубликовал: in-drive.ru

Боишься, что с утра не заведется машина?

GeneREA — Wed, 01 Dec 2010 07:49:41 GMT

Не мыть!

Воздержитесь от мытья своего железного друга, потому что резкий перепад температур убьет лакокрасочное покрытие машины, а полировка может потускнеть. Если все-таки невтерпеж помыть автомобиль, то перед мойкой желательно обработать дверные замки и оконные уплотнители, а также пробку и замок бензобака с помощью специальных силиконовых спреев. Сразу после мойки не поскупитесь и обработайте авто горячим воском. Благодаря этому лакокрасочное покрытие будет не так страдать, а мыть автомобиль можно будет реже. Также после выезда из мойки необходимо интенсивно потормозить, чтобы не примерзли колодки. И не ставьте на ночь автомобиль на «ручник». Пусть стоит на передаче.

Носи с собой «тревожный чемоданчик»

Любишь зимой кататься, люби WD40 носить! Резкая перемена температуры (выпадение конденсата, потом заморозки) – и дверные замки могут не открыться. Многие перед наступлением зимы запасаются «волшебными» баллончиками, позволяющими оттаять замок или сорвать неоткручивающуюся гайку. Брызнут по разику, да забросят в багажник. А в багажнике от него толку нет, туда сначала попасть надо. Так что носите с собой. Как носите с собой ключик на 10 (к клеммам аккумулятора) и рабочие перчатки, чтобы все это было рядышком и теплое. Комфорт, конечно, сомнительный (мягко говоря), фиговенький даже, но что поделаешь. Неплохо бы еще набор предохранителей иметь в запасе, щетку дворника, омывайку. Это, конечно, с собой таскать не надо. Как и провода для «прикуривания». Но в багажнике они лишними не будут. Дверной замок можно открыть и без баллончика – нагрейте ключ на огне зажигалки или спичек и осторожно поворачивайте.

Сразу не заводить!

В сильный мороз не рекомендуется сразу заводить автомобиль. Основная причина отказа двигателя в мороз – аккумулятор. Перед заводкой его надо «взбодрить». Делать это очень просто. Поверните ключ зажигания в первое положение, чтобы включились электроприборы и приборная панель. Затем помигайте дальним светом. Секунд 10-15 хватит за глаза. Это делается для того, чтобы согреть электролит в аккумуляторе и повысить его емкость. Вместе с тем за такой короткий срок вы не рискуете его посадить. Потом можно выключить фары и спокойно заводить двигатель.

«Доброе тепло» от злых морозов

Эту штуку мы подглядели несколько лет назад в Сибири. Мороз был где-то минус 30. Пока мужики чертыхались на автостоянке, занимая очередь за трансформатором, а ее охранник, жадно собирая «полтинники», таскал прикуриватель на санках от машины к машине, дамочка в шубке принесла с собой домашний обогреватель типа «доброе тепло» (легкий такой, плоский). Сунула его под капот своей литровой «Тойоты», включила в розетку (удлинитель у нее лежал в багажнике) и упорхала в гастрономчик за печенюшками к утреннему чаю. Вернулась минут через 15, машинка завелась «с полтычка». Мужики нервно курили в сторонке. А ведь в женском арсенале есть еще фен…

Больше бензина!

Бензина в баке должно быть всегда больше половины. Не забывайте, чем больше в баке воздуха, тем больше водяных паров в нем содержится. Происходит их кристаллизация, и микрокристаллы оседают в топливе, скапливаются на дне и убивают бензонасос и топливную систему. Не ждите, пока лампочка индикатора количества топлива загорится, показывает стрелка полбака - заворачивайте на АЗС.

Проверьте давление!

Давление в шинах из-за больших перепадов температур может заметно меняться. Это, несомненно, может сказаться на сцеплении колес с дорогой (в особенности это может проявиться на скользких покрытиях и в снегу). Поэтому при сильных морозах и перепадах температур необходимо обязательно проверять давление в шинах.

Стекла не запотеют, если…

…В сильный мороз, придя на стоянку, вы смажете окна специальной смесью, состоящей из одной части насыщенного раствора поваренной соли и двух частей глицерина. Эту смесь следует наносить перед выездом, так как она предохраняет стекло от инея в течение 2-3 часов.

Также запотевание окон предотвратит крепкий раствор поваренной соли (2 столовых ложки на стакан воды). Он же поможет быстро очистить замерзшие оконные стекла. Приготовленным раствором протирают стекло до тех пор, пока с него не сойдут иней и лед, а затем протирают окно мягкой сухой тряпкой. Кроме того, стекла автомобиля не запотеют, если их протереть влажной солью, завернутой в марлю.

Брызговики зимой нужны

Брызговики нужны не только в теплое время года. Оптимально, если они из эластичного материала, чтобы легким пинком можно было скинуть тяжелую наледь. Важно, чтобы передние колеса не набрасывали всю эту мерзкую жижу на пороги. Ибо образовывающиеся из нее наледи под передними дверками очень ощутимо ударяют по кочкам на дороге.

Замерзла "незамерзайка"? Поезжайте в гипермаркет!

Теплые парковки у крупных гипермаркетов – находка для тех, у кого нет гаража, и кто экономит на мелком ремонте. Оттаять замерзшую в бачке омывателя жидкость, колеса подкачать, стекла-фары протереть, наледи сбить из колесных арок, с крыши – милое дело. Заезжаете, ставите, уходите за покупками, возвращаетесь и берете ее тепленькой. Некоторые даже умудряются на веревке приволочь туда замерзшую и отказавшуюся заводиться машину. Там она оттает и наверняка заведется.

Брезентом не накрывать!

Есть автомобилисты, кто ездит только по выходным и трепетно старается сберечь свою машину. Даже тентом брезентовым зимой во дворе накрывают. Не нужно этого делать! Примерзший к металлу тент придется буквально отрывать «с мясом». И такая бережливость приведет к тому, что лакокрасочному покрытию в местах примерзания придет крышка.

//kp-avto.ru

Опубликовал: in-drive.ru

Как не замерзнуть в автомобиле зимой

GeneREA — Mon, 01 Nov 2010 06:28:00 GMT

Зима – это вызов для автомобилиста: холодные пуски, обмерзающие стекла, гололед, риск заглохнуть или не завестись где-нибудь в безлюдном месте в лютый мороз. Прошедшая зима показала, насколько суровыми могут быть условия эксплуатации автомобиля в Сибири, когда столбик термометра на протяжении трех месяцев не поднимался выше минус 30 градусов. К счастью, современная техника позволяет пережить холода без особого риска и дискомфорта, просто нужно грамотно подготовить автомобиль к зиме. Для вашего удобства мы собрали наиболее частые рекомендации опытных автомобилистов, которые помогут в подготовке автомобиля к морозам.

Проводим диагностику

Большая часть зимних проблем случаются из-за неисправностей самого автомобиля, ведь зима, как лакмусовая бумажка, мгновенно выявляет и усугубляет проблемы, казавшиеся незаметные летом. Взять, к примеру, ходовую часть: пусть летом скорости выше, зато амортизаторы работают при оптимальной температуре. Зимой же в первые минуты движения амортизаторное масло вязкое, сайлент-блоки – дубовые, соответственно, нагрузки на ходовую часть – огромные. А ездить приходится по надолбам и колеям. Так что если подвеска начала «сдаваться» к осени, зима ее доконает очень быстро. Зимнее покрытие предъявляет повышенные требования к тормозной системе, потому что незаметная летом неравномерность тормозных усилий зимой может обернуться заносом или разворотом. Отдельная статья – исправность двигателя, включая термостат, электрику, топливную систему: от этих узлов зависят и пусковые свойства мотора, и скорость его прогрева.

Поэтому первое, что необходимо сделать – провести диагностику автомобиля и отрегулировать его системы или заменить вышедшие из строя детали. Ведь спеша морозным утром на важную встречу меньше всего хочется оказаться у обездвиженного автомобиля в надежде, что кто-нибудь даст прикурить или поможет отбуксировать машину до ближайшего сервиса.

Оживляем аккумулятор

Большая часть незапусков двигателя обусловлена проблемами с электрооборудованием авто и его источником тока, соответственно – аккумулятором. Так что при подготовке к зиме очень важно убедиться в его работоспособности. Если аккумулятор исправен – отлично, если нет – специалисты должны оценить возможности его «оживления». В зависимости от типа аккумулятора может понадобиться долив дистиллированной воды, зарядка аккумулятора или другие меры. Если же узел «убит», то стоит подумать о его замене, ведь даже когда он худо-бедно крутит стартер летом, при первых же заморозках скиснет окончательно. Мало того, что с понижением температуры увеличивается сопротивление прокручиванию холодного мотора, так еще и падает пусковой ток самого аккумулятора. А если он и так был далек от номинала, не избежать вам плясок вокруг автомобиля или малоприятной процедуры затаскивания аккумулятора на ночь в квартиру.

При работе двигателя температура в подкапотном пространстве достигает +60...+80 градусов, но, к сожалению, даже при кратковременной остановке тепло мгновенно рассеивается в атмосферу. Поэтому многие автомобилисты, как любители, так и профессионалы, пользуются специальными термостойкими одеялами, которые изолируют моторный отсек и позволяют сохранять накопленное за время поездки тепло и во время стоянки. При недолгих остановках (до двух-трех часов) одеяла позволяют пускать двигатель, фактически, при летних плюсовых температурах: ни масло, ни охлаждающая жидкость не успевают остыть до «минуса». Во время ночной стоянки температура, естественно, падает сильнее, но все-таки остается выше окружающей на пять–семь градусов: очень часто именно эти «крохи» отделяют нас от возможности спокойно завести мотор. Однако ни в коем случае не используйте для подобных целей домашние одеяла или другой бытовой текстиль – это очень опасно и может привести к возгоранию.

Автозапуск – решение проблем

Возможно, одним из самых полезных изобретений последних десятилетий являются системы автозапуска, и с каждой зимой все больше автовладельцев оснащают свои автомобили подобными сигнализациями. Не секрет, что перед началом движения в сильный мороз инструкция по эксплуатации обязывает водителей несколько минут прогревать мотор на холостых оборотах. Включать при этом печку бесполезно, да и в принципе вредно для мотора – толку мало, а время прогрева увеличивается. Системы автозапуска позволяют заводить мотор дистанционно или по таймеру и прогревать автомобиль на «автопилоте», сидя в теплой квартире или офисе. А потом садиться и тут же начинать движения с включенной печкой: двигатель-то уже теплый.

Подогреватель и баста

Но самый радикальный способ справиться с большинством зимних проблем – установить автономный предпусковой подогреватель-отопитель. Прежде всего подогреватели необходимы для предотвращения холодного пуска двигателя, так как каждый холодный запуск сокращает ресурс мотора. Принято считать, что каждый зимний пуск двигателя равен 70–200 километрам пробега автомобиля, и только на одних «заводках» за зиму можно «сточить» мотор больше, чем за год теплой эксплуатации. И, конечно, подогреватели обеспечивают нас уютом и теплом, что согласитесь, тоже немаловажно. При этом с подогревателем меньше страдает городская экология: содержание вредных веществ в выхлопных газах прогретого двигателя сокращается на 60–80 процентов.

Подогреватели делятся на два типа: автономные и электрические. Принцип работы электрических подогревателей, которые питаются от бытовой сети в 220 вольт, прост и надежен: он встраивается в систему охлаждения двигателя, нагревая поступающую в него жидкость и вытесняя холодную. При нагреве до 85 градусов подогреватель автоматически отключается. А если на него установить механический таймер, двигатель автомобиля будет прогрет к заданному владельцем времени. По такому принципу работает российский подогреватель марки «Северс-М».

Широко распространены на российском рынке электрические подогреватели норвежской фирмы DEFA, интересы которой в нашей стране представляет компания UltraStar. На сегодняшний день выпускается около 300 типов подогревательных элементов этой марки. Они могут быть установлены практически на любой автомобиль, продаваемый в Европе и России: в общей сложности – это более двух тысяч типов автомобилей. Наибольшим спросом пользуются цилиндрические подогреватели, устанавливаемые в заглушку двигателя. Цены на электрические подогреватели «Северс-М» находятся в диапазоне от 2100 до 2500 рублей. Стоимость подогревателей DEFA не превышает 5500 рублей.

В отличие от электрического автономный подогреватель преобразует энергию сгораемого топлива автомобиля в тепловой эквивалент охлаждающей жидкости. Самые известные из «автономок» – изделия компаний Webasto и Eberspaher. Компактный прибор аккуратно монтируется в моторном отсеке и работает на топливе из бака автомобиля, потребляя при этом всего 0,3–0,5 литра бензина или дизельного топлива в час. Работа подогревателя регулируется автоматически электронным блоком управления в зависимости от температуры охлаждающей жидкости. Момент запуска, режим и продолжительность работы устанавливаются с помощью таймера или систем дистанционного управления. Посредством системы ThermoCall можно управлять работой подогревателя через сотовый телефон. Кроме того, данная система имеет функцию определения координат автомобиля с помощью GPS-позиционирования.

При активации Webasto прогревает охлаждающую жидкость при неработающем моторе. Как только температура достигает 30 градусов, автоматически включается отопитель салона, а при достижении 78 градусов подогреватель переходит в режим поддержания температуры. Соответственно, водитель садится в теплый салон с оттаявшими окнами и начинает движение на прогретом автомобиле: буквально через несколько минут не только охлаждающая жидкость, но и масло достигают рабочей температуры. Автономный подогреватель позволяет безболезненно запускать автомобиль при любых морозах, встречающихся в наших краях (до минус 40–45 градусов). Цены на автономные подогреватели начинаются с 35 тысяч рублей.

Плюсы и минусы подогревателей

Неоспоримым преимуществом электрических подогревателей является в разы меньшая стоимость по сравнению с автономными системами. Нет необходимости задумываться о емкости аккумуляторной батареи, поскольку подогреватель работает от обычной сети. А вот желающим установить автономный подогреватель придется потратиться и на аккумулятор большей емкости. При этом электрические подогреватели фирмы DEFA, помимо прогрева двигателя автомобиля, подзаряжают и аккумулятор. Недостатком электрических «грелок» остается привязанность к сети. Не всегда имеется возможность запитаться от розетки.

Автономные подогреватели хороши тем, что помимо двигателя, прогревают и салон автомобиля. Поэтому водителю не надо прыгать в минус 30 градусов вокруг машины с мыслью: «Где же теплее, на улице или в салоне»? Если автомобиль ночует не у дома, то дистанционное управление бесполезно, вполне хватает таймера. Но приходить лучше не в момент выключения подогревателя, а минут через пять после завершения работы. Аккумулятору требуется время для восстановления сил. Тогда и запустить двигатель будет легче.

А вот заправка некачественным бензином противопоказана не только мотору, но и «автономке». Из-за плохого топлива котел подогревателя забивается нагаром, и, как следствие, ухудшаются его свойства. Если не проводить периодически процедуру очистки, через несколько лет эксплуатации потребуется серьезный и дорогостоящий ремонт. Важно правильно настроить отопительную систему автомобиля, иначе автономная система может сильно посадить аккумулятор. После пользованием автономным подогревателем необходимо проехать семь–восемь километров с оборотами двигателя не менее трех тысяч, чтобы подзарядить аккумуляторную батарею, иначе она постепенно разрядится.

Феноменально

Водителей грузовых автомобилей и больших внедорожников наверняка заинтересуют воздушные отопители (фены) для салонов. Они работают на любом автомобильном топливе и позволяют поддерживать температуру в салоне как на стоянке при выключенном моторе, так и во время движения, если производительности штатной системы отопления недостаточно. Фены повышают комфорт движения и, главное, работают на безопасность, ведь запотевшие или обледеневшие стекла, продрогший водитель и, как следствие, замедленная реакция – прямой путь к аварии. Фены позволяют греться в салоне на стоянке с заглушенным мотором, что существенно снижает расход топлива.

Виталий Щеглов, Керим Ибрагимбеков, 72avto.ru

Опубликовал: in-drive.ru

Чтобы заморозки не застали врасплох

GeneREA — Tue, 05 Oct 2010 06:18:09 GMT

Готовим машину в первым холодам.

ПАЩЕНКО Леонид, KP-AVTO.RU

Середина осени щедра на капризы природы. Может побаловать неожиданным теплом, но чаще готовит нам мелкие неприятности вроде замерзшей жидкости в трубках омывателя, заскрипевших дверных шарниров или непослушных "дворников". Пора нанести природным "сюрпризам" превентивный удар.

Царапин и трещин быть не должно

Едва ли не самые коварные враги вашей машины – мелкие сколы, царапины и прочие малозаметные повреждения лакокрасочного покрытия. Если под краску попадет вода, то, замерзнув, она может вызвать на кузове всевозможные отслоения, вздутия и пузыри, либо просто зацвести ржавчиной. Так что не поленитесь внимательно осмотреть кузов во всему периметру. Самые проблемные места – это колесные арки, передний край капота и рамки стекол, особенно переднего ветрового. Кстати, трещины в самих стеклах и фарах тоже боятся замерзшей воды.

Мелкие изъяны можно исправить самому с помощью полиролей, восковых карандашей и краски из баллончика, но это все полумеры. Такой защитный слой не всегда может оказаться достаточно прочным. Так что если вы задумывались о кузовном ремонте – сейчас самое время, по весне он может обойтись дороже.

Теперь откроем капот и тщательно проинспектируем состояние всех видимых шлангов и соединений – нет ли на них заломов, трещин и потертостей. Тревожными метками станут различные потеки, незнакомые пятна и участки ржавчины – вполне возможно, что они указывают на дефекты, которые дадут знать о себе в холода.

Чтобы не скрипело и не рвалось

В сырую и холодную погоду особо следует позаботиться о защите шарнирных и резьбовых соединений, то есть дверных петлях, подвижных частях стеклоочистителей, деталях телескопической антенны. Особого внимания требуют личинки дверных замков, которые очень чувствительны к влаге и боятся заморозков. Самый простой, но весьма эффективный способ – воспользоваться специальной водовытесняющей смазкой, которая, к тому же, хорошо подходит для защиты электроконтактов (например аккумуляторных) от окисления. Поистине "народный" препарат из этой серии – состав “WD-40”, знаменитая “вэдэшка”. Между прочим, первоначально он разрабатывался для нужд американской космической индустрии еще в 50-х годах прошлого века, а его название означает "Water Displacement perfected on 40-th try", то есть "вытеснитель воды полученный на 40-й попытке". Еще один качественный состав из этой серии – "LiquiMoly LM-40", который наделен схожими свойствами и работает так же эффективно. С ними успешно конкурирует выпускаемый в Бельгии (но имеющий американское происхождение) препарат “CRC 5-56”.

Не забудьте обработать замки дверей. Фото viewingcorners.wordpress.com.

Для защиты электрических соединений и контактов существуют и специальные средства, например "Gunk Wire Dryer". Он вытесняет влагу из микротрещин высоковольтных проводов и катушки зажигания, образуя на них стойкую пленку. Тем самым предотвращается утечка напряжения и перебои в работе двигателя. Кстати, составы такого рода нелишне наносить в холода перед ночной стоянкой на детали системы зажигания (высоковольтные провода, крышку распределителя, конденсатор, катушку зажигания, проводку, аккумулятор – учтите, двигатель при этом должен быть выключен). Эта несложная процедура существенно облегчит "холодный пуск".

Едва ли не самое одно слабое место во время заморозков – резиновые уплотнители дверей. Если примерзнет, есть риск оторвать их "с мясом". Лучшее решение – обрабатывать эти резинки специальной силиконовой смазкой, которая представляет собой прозрачную маслянистую жидкость. Она продается в полиэтиленовые флаконах с "носиком", а также в виде аэрозолей (что гораздо удобнее). Нередко и та, и другая упаковка снабжена губкой-аппликатором, которая позволяет нанести состав за считанные секунды и не испачкать руки. Силиконовая смазка весьма текуча, так что начинайте обрабатывать дверные проемы с верхней точки. А еще качественные препараты этой группы, вроде "Permatex Silicone Spray Lubricant" или, скажем, "Gunk Liquid Wrench Heavy Duty Silicone Spray" (он же "жидкий ключ") очень универсальны и могут также использоваться для вытеснения влаги, защиты системы зажигания, смазки шарниров и резьбы.

Стеклам – особое внимание

В пасмурные дни от состояния стекол зависит не только водительский комфорт, но и безопасность, а потому не следует на них экономить. Прежде всего, если у вас классические каркасные стеклоочистители – замените их резиновые щетки, которые за нынешнее жаркое лето наверняка успели подсохнуть и стереться. В ливень такие "дворники" просто не сумеют эффективно отбрасывать воду и будут лишь размазывать ее по стеклу. Лучше всего установить так называемые зимние стеклоочистители, которые с виду похожи на обычные "дворники" в резиновом чехле. Они отличаются более прочной конструкцией и повышенной защитой шарнирных соединений. Как вариант, если позволяет конструкция чистящих механизмов, можно сменить стеклоочистители на бескаркасные, которые не боятся замерзания "коромысел" и потому практически всесезонны.

В дождливую погоду от сетки капель на стеклах поможет препарат “антидождь”. Принцип его действия основан на так называемом гидрофобном эффекте. Состав, нанесенный на стекло, сильно уменьшает его смачиваемость, и капли, не сумев “зацепиться” за поверхность, собираются в шарики и скатываются.

Препараты этой серии выпускаются как в виде удобной аэрозольной упаковки, скажем, "Permatex No Touch Rain Shield Windshield Coating", так и во флаконах и наносятся тряпкой или салфеткой, например, состав "Fix-klar Regenabweiser" от "LiquiMoly". При нанесении тщательно соблюдайте инструкцию – например, если недостаточно располировать некоторые составы, на стеклах может образоваться белесый налет. Все сказанное, в основном, относится к боковым стеклам (и задним у седанов). Что касается стекол, оснащенных "дворниками", то тут все зависит от омывающей жидкости в бачке. Дело в том, что она обладает прямо противоположным – гидрофильным эффектом, чтобы сильнее смачивать обрабатываемую поверхность. В результате ни тот, ни другой составы не будут работать в полной мере.

Моем стекла в холода

С летней омывающей жидкостью следует попрощаться до следующего года. Пришла пора зимних составов. Выбирая "омывайку", не экономьте. Пятилитровая канистра качественного состава чаще всего не может стоить дешевле 150-200 рублей. А растворы от известных фирм, например “Hi-Gear HG5654” или “Жидкое пламя” от компании “Turtle Wax”, стоят примерно на сотню-две рублей дороже. Но главное, как мы выяснили, конечные затраты на на дорогие и дешевые растворы в итоге оказываются почти одинаковыми. Дело в том, что особо качественные составы способны удалить грязь за одно “распрыскивание”, а дешевую жидкость порой требуется наносить достаточно интенсивно. Поэтому расход у некачественных "омываек" больше и покупать их приходится чаще.

Позаботьтесь о сменных покрышках

Скоро пора переобувать машину. Чтобы летняя резина успешно перезимовала, соблюдайте несколько несложных правил:

1. Не стоит хранить шины в холодном гараже или сарае. Оптимальная температура: +10-25°С.

2. Помещение не должно быть чрезмерно сырым или наоборот – сухим.

3. Шины без дисков лучше хранить вертикально. Каждые 1-2 месяца их надо немного поворачивать, чтобы избежать деформации. Не стоит складывать их горизонтально в стопку или подвешивать.

4. Покрышки на дисках укладываются в стопку или подвешиваются за диск. Давление в колесах при этом надо наполовину снизить.

5. Избегайте соседства с агрессивными жидкостями: бензином, маслами, растворителями.

6. Желательно тщательно очистить колеса, лучше с помощью специальной автохимии.

7. Нелишним будет сделать отметки мелом о расположении колес на автомобиле.

8. Лучше всего отвезти шины в специальное место для сезонного хранения колес. Обычно оно бывает при шинных центрах или автосервисах.

Производители автохимии предлагают особые составы для консервации покрышек. можно воспользоваться очистителями шин, образующими защитную пленку, вроде “Hi-Gear Foam Cleaner Restore & Protection Tire Tech”. Этот аэрозольный раствор не требует воды, щетки или тряпки. Он образует густую пену, которая растворяет накопившуюся грязь и вместе с ней стекает с колеса. Но лучше использовать специальные средства для зашиты резины, например состав "Gunk Tire Shine", который оставляет на поверхности силиконовый защитный слой, подпитывающий резину и предохраняющий ее от преждевременного старения.

Готовим автомобиль к лету

GeneREA — Mon, 12 Apr 2010 06:15:51 GMT

Автовладельцам придется немного "позагорать" под машиной, чтобы подготовить ее к лету.

http://kp-avto.ru/article/9234/

Помыть машину и поменять шины - этого недостаточно: после реагентов, печки, езды по зимнему миксту автомобиль требует внимания гораздо больше.

Например, важно проверить работу всей оптики, заменить перегоревшие лампы: зимой приходится почти все время ездить с включенными фарами, а значит, срок их службы истекает раньше.

Проверьте диагностику тормозной системы, особенно если вместо стояночного тормоза ставили машину «на передачу». Летом колодки и диски, как правило, работают в усиленном режиме, и, если они изношены или деформированы, могут удлинять тормозной путь, привести к заносу и т. д.

Удостоверьтесь, что кондиционер работает без перебоев, тем более если не включали его в зимний период (даже в морозы это нужно делать на пару-тройку минут еженедельно, чтобы разогнать по системе застоявшееся масло и не дать заржаветь некоторым элементам). Как проверить работу кондиционера? На несколько секунд подставьте термометр под воздуховод и посмотрите, сколько градусов «надуло». Исправный кондиционер охлаждает салон до 10 градусов, а некоторые современные агрегаты - и до 5 градусов.

Проверьте свечи и в случае образования на них отложений, налета или повреждения замените.

Если батарея аккумулятора необслуживаемая, достаточно ее подзарядить. У старых машин в некоторых конструкциях может потребоваться проверка уровня электролита, а также доливка дистиллированной воды.

Что касается колесных дисков, то чаще всего их просто очищают во время обычной мойки. Но некоторые автовладельцы предпочитают их полимерить - и красиво, и необычно.

Шесть важных «напоминалок» для водителей

1. СНИМАЕМСЯ С ПРИКОЛА

Если автомобиль всю зиму был «законсервирован», проверьте кузов и особенно днище - не расцвела где коррозия? Если есть такие участки, поезжайте на мойку и просите после «душа» зачистить машину от коррозии и обработать антикоррозийкой.

Из-за долгого простоя у автомобиля могла возникнуть деформация шин, не пытайтесь подкачать или залатать трещины, отправляйте покрышки сразу на помойку и покупайте новые. Если же колеса сохранили товарный вид, достаточно просто подкачать давление до необходимой нормы.

Из-за отсутствия вентиляции у машины могли окислиться контакты, что ведет к проблемам при работе некоторых электрических цепей. Лучший способ распознать скрытые проблемы - пройти на сервисе диагностику авто.

2. МЕНЯЕМ РЕЗИНУ

При какой погоде наступает пора переобувать автомобиль? Следите за термометром: как только среднесуточная температура поднимется до плюс 6 - 8 градусов, можно приступать к замене зимних шин на летние.

Как хранить зимние? Свалить одну шину на другую в гараже или на балконе - вариант не лучший. Так они за долгие месяцы могут деформироваться. Лучше хранить в подвешенном состоянии, желательно не на балконе, потому что жара для зимней мягкой резины пагубна. Другое дело - подвал! А самый лучший способ хранения - в техцентре или автосалоне: сейчас многие из них предлагают такую услугу. Средняя цена такого хранения - 2 - 3 тысячи рублей за сезон (то есть полгода).

Если шины прослужили больше 5 лет, купить новые все равно придется - дольше этого срока резина не служит.

Какие шины купить? Прислушайтесь к мнению экспертов из крупнейшего в мире общества автомобилистов ADAC, на протяжении 14 месяцев они тестировали шины 16 торговых брендов и вот какие рекомендации дают водителям:

лучшие шины теста - Pirelli Cinturato P7, Dunlop SP Sport MAXX TT, Continental ContiSportContact 3, Michelin Pilot Sport 3;

шины неплохие - Bridgestone Potenza RE050A, Goodyear Eagle F1 Asymetric, Vredestein Ultrac Cento, Hankook Ventus S1-evo, Kumho ECSTA LE Sport (KU39), Uniroyal RainSport 2, Firestone Firehawk SZ90, Maloya Futura Sport W;

на что тратить не стоит - Nankang Noble Sport NS-20, Sava Intensa, Goodride Neza200, Wanli S-1063, Sunny SN3800.

Главные работы для автовладельца

3. ЧИСТИМ КУЗОВ И МОТОРНЫЙ ОТСЕК

Дорожные реагенты изрядно подъедают как кузов, так и подвеску, и тормозные механизмы. Так что машине после зимы требуется тщательная генеральная мойка, а еще лучше - химчистка всего авто. В первом случае просто протирают поверхности и «стирают» коврики, во втором машине возвращают ее первоначальный вид, а грязь и пыль выдворяют из самых недоступных мест и щелей. Для этого даже нередко приходится снимать и демонтировать детали.

Заодно попросите рабочих промыть моторный отсек и продуть воздухом или струей воды радиатор: загрязненные, они затрудняют охлаждение двигателя. И обработать мовилем или закрасить чудо-карандашом сколы.

Всю зиму работавшая печка исправно затягивала в салон пары, из-за чего стекла изнутри покрываются слоем масляного налета, ухудшающего обзор. Поэтому стекла нужно тщательно мыть как снаружи, так и внутри.

Чтобы лакокрасочное покрытие не тускнело от ярких весенних лучей, кузов после мойки покрывайте воском или полиролью.

4. ПРОВЕРЯЕМ И МЕНЯЕМ ЖИДКОСТИ

Иногда машине требуется замена не только жидкости для очистки лобового стекла и масла, но и тормозная, и охлаждающая, а также жидкость гидроусилителя руля.

Как правило, периодичность замены зависит от типа масла. Минеральное рекомендуется менять при пробеге 5 - 7 тыс. км, синтетическое - 10 - 12 тыс. км пробега. Но иногда производители рекомендуют другой вариант - это должно быть обязательно указано в сервисной книжке.

Как правильно выбрать масло? По его классу вязкости. Он обозначается на каждом флаконе такой формулой х-W-x, где первая х перед W обозначает зимний класс вязкости, а вторая - летний. Чем больше вторая цифра, тем больше вязкость масла. Например, W-40 означает, что масло рассчитано на использование при температуре до +40°С. Чем выше температура, тем надежнее и прочнее масляная пленка.

Впрочем, сегодня практически все представленные на рынке масла относятся к всесезонным, т. е. могут использоваться круглогодично. Класс их вязкости обозначается комбинацией двух чисел и буквы «W» - xW-x (например, 5W-40).

5. НАВОДИМ ПОРЯДОК В САЛОНЕ

Самый лучший вариант, конечно, отвезти автомобиль на химчистку на автомойке, тогда за 5 - 8 тысяч рублей из самого грязного авто сделают конфетку. Если же такой возможности нет, то кресла в салоне нужно для начала накрыть влажным полотенцем и с силой их выбить, а потом пропылесосить.

Пластиковые потолки можно очистить обычной губкой или щеткой, смоченной в мыльном растворе.

Соляные разводы от снега и реагентов на полу хорошо удаляются кипятком или слабым раствором уксусной кислоты.

Избавиться от въевшегося в обивку пола масла помогут средства для мойки двигателя или очистители кузова от насекомых.

Чехлы и сиденья можно почистить и специальными моющими средствами в аэрозольных баллончиках или обычных флаконах с ручным распылителем или без него.

6. ПРЕДУПРЕЖДАЕМ МЕЛКИЕ НЕПРИЯТНОСТИ

Из-за наледи щетки дворников могут сильно истрепаться, замените их.

У старых авто из-за разбитых на наледях резинок-сайлентблоков могут появиться стуки в подвеске - также требуется замена.

Если автомобиль простоял несколько месяцев на приколе, то горючее в бензобаке наверняка расслоилось. Чтобы не засорять топливную систему, залейте в бак средство для вытеснения влаги и литров 20 свежего бензина.

Запаситесь темными очками и храните их в бардачке.

Важные мелочи

GeneREA — Wed, 24 Feb 2010 06:47:36 GMT

Как уже говорилось, в автомобиле все должно быть прекрасно. Но, опрашивая знакомых автовладельцев на предмет ухода за автомобилем, обнаруживаю, что народ у нас склонен "забивать" или забывать. Особенно это касается столь мелких и недорогих элементов, как фильтры, ремни, свечи и давление в шинах. Поэтому сегодня вкратце пробежимся по узлам автомобиля, о которых помнит лишь половина автомобилистов, а заботится, как положено, — лишь 5%. Причин тому много, и у каждого своя. Кто-то просто некомпетентен в вопросах техники и далек от всякого "железа", кто-то ездит, пока машина способна хоть ползком передвигаться (встанет — посмотрю, что с ней), а кто-то жалеет денег. Это неправильно. Потому что 80% поломок автомобиля происходят вследствие неправильной его эксплуатации.

Нужно помогать родной машине, тогда она будет служить долго и добросовестно. Это для огромного количества людей, прежде менявших машину ежегодно, стало наиболее актуально сейчас, когда пресловутый кризис не позволяет обновлять свой автопарк. Но будем оптимистами: в езде на одной и той же машине очень много плюсов. Вы знаете, на что она способна, вы привыкли к ее габаритам, изучили ее вместимость и управляемость. Все работы по обслуживанию вы, будем считать, помните. Все друзья на дороге приветствуют вашу тачку морганием фар, а сменная сезонная резина, музыка, сигнализация, комплект ключей и прочее в ней уже есть. Короче, машина — это уже действительно ваша часть, а не кот в мешке. На что мало внимания обращают наши улан-удэнские водители? Это расходники и некоторые процедуры, которые должны происходить регулярно. Отделить их друг от друга сложно, поэтому разделим машину на части.

Но для начала — свежий пример. В один крупный автосервис привезли BMW X5. Умный (даже слишком) паркетник отказывался заводиться, потому что датчики обнаружили негерметичность радиатора. Маленькая дырочка, которую на простой машине можно залепить холодной сваркой и ездить, дала трагикомические последствия. На другой машине, новой, с пробегом менее 10000 км, вышел из строя катализатор — и машина тоже ездит только на эвакуаторе, а выбить его ломиком за 200 рублей у дяди Васи, как на любой подержанной тачке, нельзя: автомобиль на гарантии, и без "ката" заводиться не посчитает возможным. Так что мелочей нет, друзья! А чем современнее машина, тем она придирчивее. Но и у десятилетней "японки" список необходимого длинен.

Под капотом

Итак, поскольку мы постоянно ездим по городу, нужно знать, что именно здесь, особенно в пробках, происходит самая жесткая эксплуатация. Двигателю и коробке автомобиля вредны городские короткие пробеги — когда машина, едва успев нагреться, встает на полдня или несколько часов. Коробке-автомату, к примеру, чтобы дойти до рабочей температуры, зимой нужно пройти не менее 10 км. А многие из нас ездят на работу именно в режиме "пять км проехал, машину поставил". При такой езде образуется нагар на свечах и собирается копоть в двигателе. Поэтому хотя бы раз в неделю гоняйте машину по трассе. Пусть на тахометре будет 3000—3500 об./мин., после такой разминки двигатель немного прочистится.

Но этого мало — нужно периодически проверять свечи (нагар, величина зазора) и чистить форсунки (они же инжекторы, они же распылители топливо-воздушной смеси). Способов их чистки пиарится много, но действенной является, пожалуй, только чистка ультразвуком. А замечательные жидкости, доливаемые в топливо, улучшают динамику машины, только пока они присутствуют в топливном баке. Причем пользу от жидкостей отмечают не все автовладельцы. Запущенным машинам поможет только ультразвук и, возможно, не с первого раза. И почистить форсунки очень выгодно: сокращающийся расход топлива компенсирует расходы на посещение СТО. Порадует и улучшение динамики и информация, которую вам дадут специалисты при чистке. Бывает, что инжекторы вообще уже нужно менять.

Кстати, фильтров в машине намного больше, чем тот, который все меняют одновременно с маслом в двигателе. Есть воздушный, он отвечает за очистку воздуха для мотора. Если он забивается пылью, в систему питания попадает мало воздуха, и машина начинает задыхаться — хуже ехать, больше жрать бензина. А фильтр перестает защищать мотор от песчинок и прочей гадости — они попадают внутрь и убивают цилиндропоршневую группу. Есть топливный фильтр, который собирает посторонние частички из славящихся своим низким качеством бензина и солярки. Есть салонный (не у всех машин), отвечающий за комфорт — при его загрязнении запотевают стекла, появляется неприятный запах из отопителя. Поменяйте все фильтры (и свечи) — поразитесь, как стало хорошо ездить!

Коробка, хоть автомат, хоть механика, требует не только, чтобы в ней было масло. Многие модели используют не обычный дешевый Dexron, а спецжидкости. Например, это Honda с ее ATF Z1. Напомню заодно, что в вариаторные бесступенчатые трансмиссии льется только специальная жидкость! Не автоматное масло (ATF), а совсем другое. А некоторые СТОшники фигачат в варики ATF! Поэтому нужно знать, что у вас, самому: вытаскиваем щуп из коробки и читаем английские буковки. Если не умеете читать, можно поехать в хороший масельный сервис, например, я уже много лет езжу в Oil Service. Здесь вам все внятно объяснят, а для любителей сэкономить продаются аналоги спецжидкостей от мировой фирмы Shell. Так, шелловская жидкость для автоматов Mitsubishi на 50 рублей дешевле (цена за литр). Со стороны производителя стучать пяткой в грудь и кричать, что можно лить в "Хонду" только хондовскую "оригинальную" жидкость — это чистой воды продвижение продаж этих дорогих продуктов!

В автомате нужно обращать внимание и на фильтр коробки. Тем, кому повезло (некоторые модели Subaru, Mitsubishi), имеют на корпусе АКПП наружный фильтр. Его элементарно заменить, но главное — найти в продаже (можно воспользоваться интернетмагазином Exist, тем более уже давно открыто их представительство в "Авториме"). Тому большинству, у коего фильтр внутри, остается его только чистить на хороших СТО. И не стоит запускать чистоту автомата — у "Тойот", например, замена масла отодвигает ремонт (а у "Хонды" нет). Кроме того, простая замена масла — вылил, почистил фильтр АКПП, залил новое масло — намного дешевле, чем промывка (для нее используется то же самое масло в двух-трехкратном объеме).

Аналогично и с охлаждающей жидкостью, о которой недавно "Автоформула" писала подробно. За антифризом следить, если надо — менять! Еще одной жидкостью, которая является рабочим элементом, будет жидкость в гидроусилителе руля. Необходимо следить за ее уровнем, а при помутнении и почернении — менять. Кстати. У гидрача есть еще и ремень. Если при повороте баранки вы слышите из-под капота истошный визг, его пора проверить — подтянуть или заменить. То же и с генератором: при визге после запуска двигателя нужно уделить внимание и ремню генератора, иначе при его обрыве вы рискуете остаться без электроэнергии на борту машины. А еще у автомобиля есть ремень кондиционера (без коего вы остаетесь без полноценного климат-контроля), а также самый важный ремень — привода газораспределительного механизма (в цепный моторах — цепь). Порвался он — капиталка двигателю! Ресурс ремня ГРМ — от 60 до 100 тысяч километров, и если вы не знаете, сколько вашему ремню осталось, подстрахуйтесь. Сейчас осмотр и замену ремней делает очень много сервисов — все этому научились. Заодно и попросите осмотреть, не текут ли сальники. Станет ясно, почему приходится доливать масло и куда уходит ATF.

Над дорогой

Но не все жидкости собраны под капотом. Например, тормозная жидкость является рабочим элементом и "живет" она, по нормативам, всего пару лет. Когда вы меняли "тормозуху" на своей машине? То-то же. А по окончании зимнего сезона, когда наиболее активно собирается конденсат, сделать это — самое время.

Так плавно мы перешли к подвеске машины. Здесь вообще мелочей нет. Но о состоянии пыльников амортизационных стоек или привода мало кто заботится. А они есть и просят внимания! Потому что без них недешевые эти узлы остаются голыми и беззащитными на растерзание грязи, льда и прочих опасностей. Позаботишься о 200-рублевой резинке — сэкономишь 3 тыщи на амортизаторе! Точнее, 6000, ибо меняются стойки и аморты парами. А если амортизационный элемент в порядке, бережется вся остальная ходовая часть, потому что нагрузку берет на себя амортизатор или стойка. А ремонт ходовки нынче ужасно недешев!

При замене элементов подвески ее параметры изменяются. Поэтому после вмешательства в ходовую часть, а также каждые пять тысяч пробега необходимо регулировать углы установки колес. Проще говоря, делать сход-развал. После этого перестает "жрать" резину (посмотрите хотя бы на кромки покрышек — они стачиваются), машина лучше держится в поворотах, не болтается по дороге и ее не тянет в сторону, как косого на забор. Подвеска, опять же, лучше сохраняется. Делать сход-развал нужно и после хорошего попадания в яму (что обычное дело), после смены дисков и покрышек на другой размер. Но прежде необходимо отбалансировать колеса и выставить давление в шинах. Хороший мастер-развальщик обязательно проверит это перед регулировкой, а очень хороший посмотрит, не нужен ли прежде ремонт вашей подвеске!

А выставлять давление в колесах нужно не только при регулировке сход-развала, это вообще регулярная процедура, о которой все забывают. Нужное давление и высчитанный инженерами завода размер покрышек у "японок" обычно написаны на этикетке, приклеенной на стойке возле места водителя. Мерить давление нужно на холодной резине перед выездом. Потому что в движении покрышки нагреваются (даже зимой) и значение становится выше — в расчете на это и указана величина "на холодную". Не докачанные колеса приводят к повышенному расходу топлива, ускоренному износу самих себя и создают опасность "саморазувания" в экстренных ситуациях. А это неприятно, а главное, очень опасно!

Мы выражаем надежду, что этот небольшой и неполный материал поможет вам стать более заботливым хозяином — это не только приятно, но и экономически выгодно.

Ольга Кокорина, pressa.irk.ru

Опубликовал: in-drive.ru

Подробное руководство по запуску двигателя при низких температурах

GeneREA — Mon, 18 Jan 2010 10:00:39 GMT

Уважаемая редакция! У нас в Новосибирске -40С. Посылаю Вам статью собственного сочинения на актуальную тему. Буду рад, если она появится не вашем сайте. Алексей Юрин. г. Новосибирск.

В наших краях зима, как всегда, холодная и снежная.

В тёплое время года современный автомобильный двигатель заводится легко и свободно, но все автомобилисты знают, что зимой завести замерзший автомобиль намного труднее, чем летом. Не редко бывает так, что, промучившись ,час - другой на крепком морозе, так и не удаётся заставить работать двигатель любимого «железного коня». Однако ехать надо, как всегда срочно и безотлагательно. Чтобы не остаться «безлошадным» в морозный зимний день, предлагаю Вам внимательно рассмотреть и проанализировать процессы, происходящие при холодном запуске двигателя и принять к сведению ряд серьёзных рекомендаций. Постараюсь объяснить все просто и подробно.
Итак, напомню, что происходит при запуске бензинового двигателя.

Поворотом ключа зажигания, включаем стартер (компактный и очень мощный электродвигатель) который начинает прокручивать двигатель, в цилиндрах которого происходят 4 рабочих такта:

1. Впуск. Поршень одного из цилиндров идёт вниз и двигатель, как насос, через открывшийся впускной клапан всасывает топливовоздушную смесь, за приготовление которой отвечает топливная система.

2. Сжатие. Впускной и выпускной клапаны закрыты. Поршень идёт вверх, сжимая топливовоздушную смесь. В конце такта сжатия свеча зажигания даёт искру, которая воспламеняет сжатую топливовоздушную смесь.

3. Рабочий ход. Оба клапана закрыты, топливовоздушная смесь быстро сгорает. Продукт сгорания резко увеличивается в объёме, толкая вниз поршень, который через шатун приводит во вращение коленвал.

4. Выхлоп. Поршень опять идёт вверх. Открывается выпускной клапан. Отработавшие газы выбрасываются в выпускной тракт и, далее, в атмосферу. В конце такта выпуска открывается и впускной клапан (перекрытие клапанов), и свежий заряд смеси окончательно очищает цилиндр.

Описанные выше 4 такта составляют один цикл работы двигателя внутреннего сгорания. Циклы повторяются. Двигатель начинает работать, то есть - заводится. Просто - как всё гениальное. Да, двигатель внутреннего сгорания – одно из самых гениальных изобретений человечества. Это гениальное изобретение постоянно совершенствовалось и ещё долго будет «доводиться до ума» многочисленными автопроизводителями. Но, тем не менее, абсолютно совершенный, безотказный двигатель ещё не создан. Конкретным подтверждением этому является тот факт, что нет двигателя, который бы абсолютно чётко, безукоризненно и легко заводился при низкой температуре. Этому есть конкретное объяснения с точки зрения законов физики. Рассмотрим внимательно основные факторы, которые мешают легко и свободно заводиться замерзшему двигателю. Так, при описании тактов работы двигателя многократно упоминалось топливовоздушная смесь. Карбюратор или система впрыска должны создавать во впускном коллекторе такую смесь воздуха и топлива, которая в конце такта сжатия должна надёжно воспламеняться от свечи зажигания и сгорать, совершая полезную работу, при этом, не отравляя атмосферу вредными выбросами. Оказывается, что существует такая критическая температура -24С, при которой, распылённый бензин перестаёт смешиваться с воздухом. Из этого следует, что нормальная топливовоздушная смесь не образуется. Двигатель не должен заводиться. Но большинство двигателей заводятся и не плохо работают даже при гораздо более низких температурах. Этот парадокс объясняет другой закон физики. Суть его состоит в том, что в конце такта сжатия происходит изотермический нагрев. То есть температура в цилиндре повышается на столько, что бензин с воздухом всё-таки смешиваются, образуя нормальную топливовоздушную смесь, которая уверенно воспламеняется от искры.

Кстати, по принципу самовоспламенения от сжатия работает дизельный двигатель. Однако, для того, чтобы в конце такта сжатия произошел этот быстротекущий изотермический нагрев, обязательны пять основных условий. Рассмотрим более конкретно эти условия, так как, если их знать и выполнять, то можно заставить уверенно заводить в любой мороз железного коня, сделанного не только у нас, но и в Японии, Америке, Европе, в других странах, где холодов вообще не бывает.

Итак, для того чтобы получить хорошо воспламеняемую на морозе топливовоздушную смесь необходимо:

Первое. Создать резкое сжатие топливовоздушной смеси. То есть, стартер должен весело крутануть застывший двигатель. Для выполнения этого условия надо не так уж много: стартер должен быть исправен, достаточно мощный аккумулятор должен быть хорошо заряжен, в системе смазки двигателя должно быть качественное масло, не замерзающее в «маргарин» при низкой температуре. проверить аккумулятор. Если чувствуется, что аккумулятор выработал свой ресурс или просто слабоват, то его надо заменить на новый. На многих японских автомобилях стоят аккумуляторы небольшой ёмкости (не более 45 А.ч.) с узкими клеммами. Такие аккумуляторы можно поменять на более мощные, ёмкостью не менее 55 А.ч., одновременно поставив на них переходники под узкие (японские) клеммы. Не забывайте, что у большинства «японцев» аккумуляторы с обратной полярностью. Масло в двигатель лучше всего залить синтетическое с маркировкой 0W30, 0W40 или 5W40. Очень важно чтобы моторное масло было не поддельным. А уж стартер должен быть всегда исправным, так как автомобиль с АККП с неисправным стартером не завести «с толкача» даже летом.

Второе. Чтобы в конце такта сжатия в цилиндре произошёл изотермический нагрев порции воздуха и бензина, необходимо создать достаточно высокое давление, называемое компрессией. Для большинства бензиновых двигателей компрессия считается нормальной в пределах 12 – 15 кгс/кв. см. Замер компрессии - один из основных пунктов диагностики двигателя на СТО. По величине равномерности компрессии можно определить состояние цилиндропоршневой группы клапанов и других элементов двигателя изношенный двигатель с низкой компрессией завести на холоде будет, разумеется, гораздо труднее. Желательно не дожидаясь холодов отремонтировать двигатель или позаботиться о тёплом стойле для горячо любимого железного коня.

Третье. В конце такта сжатия в результате изотермического нагрева, топливовоздушная смесь образуется, но она далеко не идеальная. Поджечь её на так – то просто. Для надёжного воспламенения топливовоздушной смеси нужна мощная искра. Качество искры зависит, прежде всего, от свечей зажигания, а так же от надёжности работы всей системы зажигания. Лучше всего проверить систему зажигания на СТО, где есть специальная диагностическая аппаратура. О свечах зажигания очень много сказано и написано. Конечно, каждый производитель рекомендует для своего двигателя конкретную марку свечей – вот откуда такое многообразие их на прилавках наших автомагазинов. Все свечи работают по одним и тем же физическим законам, и конструктивно все они схожи с собой. Например, большинство свечей зажигания имеют резьбовую часть с резьбой М14 x 1,25. Более сложным является вопрос о качестве свечей и об их производителях (очень много подделок). Позволю себе дать один общий совет о выборе свечей зажигания. В каком бы тысячелетии ни был выпущен автомобиль, побалуйте его достижениями высоких технологий – оснастите его систему зажигания так называемыми «платиновыми» или, ещё лучше, «иридиевыми» свечами. Эти свечи имеют остренький центральный электрод, покрытый указанными драгоценными металлами, стойкими к электрической эрозии (обгоранию). Платиновые и иридиевые свечи ещё почти не научились подделывать, они долговечны, надёжны, дают очень стабильную и более мощную искру, что значительно увеличивает шанс успешного запуска двигателя при низких температурах.

Четвёртое. Чтобы топливовоздушная смесь уверенно воспламенялась от свечи, в составе этой смеси, должно присутствовать качественное топливо. Не заправляйтесь где – попало, каким – попало бензином, ни при каких обстоятельствах. Если летом ваш «железный конь» проглотит «левую горючку», то зимой он её переварить явно не сможет. Очень интересно то, что специалисты не на каждой СТО определят, от чего ваш автомобиль не желает нормально заводиться и работать, так – как не везде есть аппаратура для определения качества топлива. Заправляйтесь только на фирменных ,проверенных АЗС, реально гарантирующих высокое качество топлива. Пятое: Качественное топлива должно быть хорошо распылено. Это значит что: карбюратор должен быть отрегулирован, инжектора должны быть промыты. Сделать это лучше всего на СТО.

Итак, мы рассмотрели наиболее общие вопросы и рекомендации. Теперь остановимся на конкретных особенностях холодного запуска инжекторных и карбюраторных бензиновых двигателей.

С карбюраторными двигателями несколько проще. Карбюраторы остались на хорошо известных нам ГАЗах, ВАЗах, Москвичах и УАЗах. Эти машины за многие годы автолюбители научились заводить в любой мороз и в любую жару. Перед зимней эксплуатацией надо отрегулировать карбюратор, обратив особое внимание на правильность работы пускового устройства, системы холостого хода, откорректировать качество смеси. Преимущество карбюраторных двигателей в том, что у них не заливает свечи бензином при холодном пуске. Однако из-за переобогащенной смеси свечи зажигания быстрее загрязняются и, следовательно, их надо чаще проверять, при необходимости очищать или менять. Так же необходимо проверить и отрегулировать начальную установку угла опережения зажигания. Опытные автомобилисты сделают без труда это сами, да и на некоторых СТО ещё остались специалисты, которые качественно отремонтируют и отрегулируют не только отечественные, но и иномарочные карбюраторы.

Инжекторные двигатели, безусловно, гораздо совершеннее карбюраторных. Отечественные инжекторные двигатели хорошо адаптированы к нашему холодному климату, поэтому неплохо заводятся при низких температурах. Инжекторные иномарки довольно часто не хотят заводиться в крепкие морозы. Большинство иномарок, которые попадают разными путями к нам, спроектированы и изготовлены в тех странах, где не бывает морозов ниже -25С. В системах управления современными инжекторными двигателями отсутствуют какие-либо ручные регулировки. Проще говоря, нет такого хитрого винтика, который можно крутить, добиваясь, чтобы двигатель «лучше» или «хуже» заводился. Вся программа управления двигателем и, в том числе его холодным пуском и прогревом, заложена в электронном блоке управления. Очень сложно, или вообще невозможно, изменить программу управления двигателем, то есть перепрограммировать ЭБУ иномарок для более эффективного запуска двигателя при очень низких температурах. Но не надо расстраиваться. Если нежная, капризная иномарка боится настоящих морозов, то нашим автолюбителям не страшны ни какие холода. Иномарки, которых становится всё больше и больше, колесят по дорогам даже в самые лютые морозы. Надо уметь правильно заводить двигатель на морозе. Теперь рассмотрим вопрос: «Что делать если двигатель любимого авто не хочет или не может заводиться при температуре, характерной для нашей зимы»? Допустим, что выполняются все четыре условия, необходимые для уверенного запуска холодного двигателя.

Однако, мороз такой сильный, что двигатель никак не хочет заводиться. Причин может быть много, всех не перечислить. Есть одна общая, наиболее характерная причина, затруднённого запуска сильно замёрзшего двигателя: бензин заливает свечи. При прокрутке двигателя стартером, инжектора по сигналу ЭБУ подают цилиндры трёх – четырёх кратную, по сравнению с обычной, порцию топлива. Это необходимо, чтобы создать требуемую для холодного запуска переобогащённую топливовоздушную смесь. Если по каким-либо причинам эта переобогащённая смесь не воспламенилась от искры при первых оборотах двигателя, то при дальнейшей прокрутке бензин из этой смеси попадает на электроды свечи зажигания, проще говоря – заливает свечи. Двигатель с залитыми свечами заводить бесполезно. Как избежать этой неприятности и ряда других, будет рассказано ниже.

Не бывает безвыходных положений. Представьте себе замёрзшую глыбу любимого железного коня, пронизывающий холод: -32С с ветром. В такую погоду хороший хозяин даже собаку…, но срочно надо ехать, так как ритм современной жизни диктует суровую необходимость: надо заводить! Если надо – будем заводить, но не любой ценой и не «крестьянским умом», а, по научному; грамотно, спокойно, уверенно. Обязательно заведём, если всё сделаем правильно. Рассмотрим наиболее характерный вариант: автомобиль, подлежащий запуску, стоит на открытой площадке не далеко от дома. Вы чувствуете, что мороз крепчает. Начните с аккумулятора. Не поленитесь снять его, принести домой и поставить на ночь у батареи. Когда аккумулятор отогреется, его способность накапливать и отдавать энергию значительно повысится. Законы физики и химии говорят о том, что при той же температуре –24С подвижность ионов электролита уменьшается настолько, что аккумулятор практически перестаёт заряжаться от генератора при работающем двигателе. Конструктивно аккумулятор отделён и даже теплоизолирован от двигателя. При коротких поездках он не успевает нагреваться под капотом автомобиля от работающего двигателя. Зимой аккумулятору приходится отдавать энергию в больших количествах: стартеру, фарам, отопителям и пр. Не плохо иметь зарядное устройство ,чтобы ещё и периодически подзаряжать аккумулятор. Тёплый аккумулятор увереннее прокрутит стартер при запуске и в дальнейшем полностью зарядиться от генератора.

Мороз не думает ослабевать. Чем еще помочь двигателю? Есть еще один старый верный способ: подогреть! Но не масло в поддоне паяльной лампой (это полный анахронизм). Надо прогреть впускной коллектор, чтобы находящийся внутри коллектора воздух тоже немного прогрелся, что положительно повлияет на образование гомогенной топливовоздушной смеси, которая попадет в цилиндры двигателя и уверенно воспламенится. Этим способом пользовались еще наши деды при заводке ЗИСов и ЗИМов. Подогреть впускной коллектор не так уж сложно. Ни в коем случае нельзя применять открытый огонь! Прогревать надо горячей водой. Только вода может быстро и эффективно отдать тепло впускному коллектору. Достаточно налить из крана горячей воды в 5 или 10 литровую пластиковую канистру и упаковать ее в утепленный портфель или спортивную сумку, чтобы донести до стоянки или холодного гаража. Итак, подойдя ранним морозным утром к насквозь промерзшему автомобилю, весело, чтобы не замерзнуть, но без суеты, надо проделать следующие процедуры. Откройте капот, установите на место теплый аккумулятор, затяните клеммы. Выньте масляный щуп, чтобы проверить уровень моторного масла и убедиться в его жидкотекучести. Если масло загустело так, что не стекает к кончику щупа в капельку, то надо подумать о его замене более морозостойким. Далее надо достать емкость с горячей водой и, не торопясь, пролить впускной коллектор так, чтобы вода отдала как можно больше тепла коллектору и при этом не попала на генератор, ремни, свечи, провода и другие элементы системы зажигания. Если впускной коллектор закрыт защитной крышкой, то её можно снять и ездить некоторое время без неё. Совсем не страшно, если вода попадёт на форсунки или датчики, установленные на впускном коллекторе. После этого, как обычно, садитесь в машину и, без всяких дополнительных процедур, смело заводите двигатель. Не надо дополнительно включать фары или подгазовывать - всё это бесполезно. Необходимо проявить выдержку и хладнокровие, подержав ключ зажигания в режиме «старт» немного дольше обычного, дождавшись, пока двигатель уверенно раскрутится стартером и заведётся.

Может случиться так, что с первой попытки двигатель не заведётся. Надо, не вылезая из машины, повторить попытку, предварительно проанализировав ситуацию. Наиболее вероятных причин неудачи может быть три:

1. Недостаточная интенсивность прокрутки двигателя стартером. Это недостаточность чувствуется сразу, надо только угадать причину: застывшее масло или недостаточная энергия аккумулятора.

2. Залило свечи. Причина наиболее вероятная. Но ещё не всё потеряно. Свечи можно просушить, продуть, прокалить, заменить. Об этом будет сказано далее.

3. Какая-либо неисправность в двигателе или в системе управления, которая не проявлялась до наступления сильных морозов. Например: слабо натянутый ремень ГРМ перескочил на несколько зубьев при первой прокрутки стартером.

Перед повторной попыткой надо сделать минутную паузу, не нервничая, нажать до отказа педаль газа, включить стартер и провернуть двигатель 5-10 оборотов. При полностью открытой дроссельной заслонке ЭБУ автоматически включает режим продувки залитого двигателя, то есть отключает топливоподачу (не выдаёт управляющий импульс на инжектора). После продувки надо дать отдохнуть аккумулятору 1 – 2 минуты и повторить попытку запуска двигателя. Если двигатель опять не завелся, но стартер крутит еще интенсивно, то можно продолжить процесс, проделав следующие процедуры. Весело и энергично, чтобы не замерзнуть, выкрутить свечи зажигания. Приготовить необходимый инструмент (свечной ключ) и освоить процесс выкручивания свечей надо еще до наступления настоящих морозов. Если свечи залиты, то это видно сразу – бензин с них чуть ли не капает. Лучше иметь запасной комплект надежных проверенных свечей, которые нужно будет вкрутить взамен залитых (мокрых). При отсутствии запасных свечей, можно попробовать восстановить работоспособность штатных, прогрев их в пламени газовой зажигалки. Еще лучше, если в комплекте машины есть газовый баллончик с компактной горелкой. Соблюдая правила пожарной безопасности, таким комплектом можно не только прокалить свечи, но и за несколько минут прогреть воздух в салоне автомобиля, чтобы самому согреться и продолжить эксперименты. Хорошо прогретые свечи надо энергично ввернуть на место и повторить попытку запуска двигателя. Если двигатель опять не завелся и уже чувствуется, что начинает садиться аккумулятор, то можно попытаться «прикурить» от другого аккумулятора. Для проведения такой процедуры надо иметь комплект специальных проводов для «прикуривания». Перед «прикуриванием» надо ещё раз вывернуть и прокалить (просушить) свечи. Если «прикуривать» правильно от аккумулятора к аккумулятору, не путать полярность проводов, то вреда от этого не будет не работающей, не застывшей машине, так как стартер не сгорит (его трудно перегреть в сильный мороз) и электронная система автомобиля не выйдет из стоя из-за перенапряжения. Категорически запрещается использовать для запуска двигателя имеющиеся на многих автостоянках так называемые «дурмашины», представляющие собой трансформатор с выпрямителем. Причин такой категоричности две:

1. Напряжение, выдаваемое «дурмашиной» не 12-14 вольт, а возможно гораздо выше, чтобы можно было заводить дизельные автомобили с 24 В системой. Автомобили, не оснащённые сложными электронными системами, ещё выдерживают напряжение свыше 14 вольт, но сложная электроника при перенапряжении выйдет из стоя непременно. К примеру: ЭБУ двигателя, а/м Nissan сгорает при подключении напряжения 18 В. Ремонт или замена электронных блоков обойдётся очень дорого.

2. В «дурмашине» очень часто «дури» столько, что можно сжечь любой стартер при любой температуре. К тому же при использовании этого аппарата часто путают полярность проводов, от чего сразу сгорают предохранительные ставки, выходят из строя сложная электроника.

На некоторых цивилизованных автостоянках за отдельную плату могут подкатить на санках мощный аккумулятор с проводами. С его помощью можно попробовать завести замерзший двигатель. Опять же нельзя путать полярность проводов!

Итак, если Вы нашли возможность еще покрутить стартером застывший двигатель при помощи дополнительного аккумулятора, не увлекайтесь! Долго и упорно крутить нельзя.

Дело в том, что при прокрутке в стартовом режиме в цилиндры двигателя попадает топливо в увеличенных дозах. Это топливо не сгорает, стекает по стенкам цилиндров, смывая масляную плёнку. Далее, стекающее топливо через зазоры в поршневых кольцах просачивается в масляный картер, смешивается с моторным маслом. Всё это может сильно навредить двигателю. В автосервис зимой не редко «притаскивали» автомобили, которые владельцы очень долго, но безуспешно крутили стартером, пытаясь завести. По маслоуказательному щупу было видно, что уровень масла значительно выше максимума, то есть в масле очень много бензина. В таких случаях масло в двигателе надо обязательно менять, так как долго на такой смазке двигатель не проработает. Даже были случаи, что бензиновые пары взрывались в картеле двигателя. Еще замечу, что попадающий в цилиндры бензин вымывает масло из-под маслосъемных и компрессионных колец, снижая тем самым компрессию до 4-5 атм. Двигатель с такой компрессией завести не реально.

Компрессию придется восстановить: можно, выкрутив свечи, залить в цилиндры через свечные отверстия шприцем с трубочкой по 10 мл моторного масла (любого) или попробовать прокрутить двигатель стартером достаточно долго, чтобы масло подошло к кольцам снизу по каналам смазки. При этом надо отключить топливоподачу, чтобы бензин перестал заливать двигатель. На инжекторных двигателях для этого надо нажать до отказа педаль газа (включается режим продувки залитого двигателя, то есть отключается топливоподача через инжектора). На Тойотах для отключения топливоподачи можно временно вытащить предохранитель EFI (electronic fuel inject). На инжекторных отечественных автомобилях для этого проще всего снять разъем с датчика положения коленвала. У многих иномарок бывает проще отключить бензонасос, сняв разъем с блока бензонасоса, который находится, обычно, под задним сиденьем. Иногда помогает применение эфирного состава в аэрозольных баллончиках типа «Быстрый старт». Но его надо использовать ( строго по инструкции) только перед первой прокруткой стартером, а не после того, как зальет свечи и выдохнется аккумулятор.
Но вернёмся к процессу запуска нашего автомобиля. Если после всех настойчивых попыток двигатель так и не завёлся на открытой стоянке, то придётся прекратить безуспешные попытки. Значит, есть конкретная причина затруднённого запуска двигателя, которую надо найти и устранить. Это надо будет сделать на СТО, где есть квалифицированные специалисты (диагносты).

Однако можно попробовать завести замёрзший автомобиль, если умудриться закатить его в любое тёплое помещение. В тепле автомобиль надо отогреть в течение нескольких часов. Так же надо выкрутить и прокалить свечи, продуть двигатель прокруткой стартером, по возможности – подзарядить аккумулятор от зарядного устройства. После этих процедур в тёплом помещении повторить попытку запуска двигателя. Возможно, что с первого раза двигатель не заведётся, так как очень сильно залиты свечи зажигания. Надо ещё и ещё раз их выкручивать, просушивать и продувать двигатель прокруткой стартером, нажав до отказа педаль газа. (Примечание: опыт приходит с годами.)
Если нет поблизости теплого помещения и все попытки завести двигатель оказались безуспешными, то к этому надо отнестись спокойно: видимо такова конструктивная особенность этого автомобиля, так как он был сделан для Северной Африки, но по чьей то воле попал на юг Западной Сибири. Сильный мороз простоит не долго, рано или поздно потеплеет до -24С и выше. Наберитесь терпения – заведется ваш автомобиль.

Русские не сдаются!

Если все-таки надо завести машину именно сегодня, то придется транспортировать ее любым способом на СТО. Предварительно надо заручиться гарантией руководства СТО о том, что вашу машину примут, отогреют и заведут, продиагностируют и, возможно, устранят причины затрудненного пуска. Можно договориться с той же СТО, чтобы оставлять машину на ночь в тепле, пока не ослабеют морозы. А еще есть теплые автостоянки или другие отапливаемые помещения … Также можно оставлять машину на прогрев, договорившись об этом с дежурными по автостоянке . Есть «вариант» самому просыпаться ночью, чтобы прогревать через каждый час стоящую около дома машину. Сейчас большинство охранных сигнализаций имеют функцию автозапуска, настроенную на периодический запуск двигателя для прогрева по заданному времени или температуре. Если позволяют средства, то не плохо поставить на машину автономный подогреватель (Вебасто, Гидроник и т.п.) - высокотехнологичное, надёжное, удобное, но достаточно дорогое изделие. Есть и другие способы автономного прогрева двигателя. Все они имеют свои достоинства и недостатки, о которых много написано в литературе для автомобилистов.

Современные дизельные двигатели уверенно заводятся при низкой температуре. Однако, в очень сильные морозы, всё-таки, лучше воспользоваться общественным транспортом.

Принцип работы дизеля – воспламенение топливовоздушной смеси от нагрева, возникающего при резком сжатии. Поэтому главным условием успешного запуска двигателя на морозе является это самое резкое сжатие, то есть: динамичный стартер от «живого» аккумулятора должен «весело» крутануть исправный двигатель. У дизельных двигателей более мощные стартеры и аккумуляторы. Стартер, естественно, должен быть всегда исправен. Аккумуляторы зимой придётся чаще заносить в тёплое помещение и желательно, подзаряжать. Состояние двигателя (цилиндро-поршневой группы, клапанов, прокладки ГБЦ и др.) должно быть так же близким к идеальному. Важно, чтобы в двигатель было залито легкотекучее зимнее (не контрафактное) масло. Заблаговременно необходимо проверить исправность свечей накаливания и правильность работы всей системы облегчения запуска. Это можно сделать самостоятельно, прозвонив свечи накала тестером (сопротивление свечи около 1 Ома) и проверив подачу на них питающего напряжения (12 или 24 v ).

Однако это все-таки лучше сделать на СТО. В некоторых случаях будет целесообразна регулировка топливной аппаратуры в специализированном автоцентре. Очень большую роль играет качество дизельного топлива. Солярка должна быть не просто «зимней», но обязана реально не замерзать, то есть не густеть и не белеть, как сметана от кристаллизации в ней тяжелых углеводородов. Морозостойкость дизтоплива легко проверить самостоятельно, налив его в прозрачную емкость и выдержав на морозе. Кстати, аналогичным способом можно проверить моторное масло на легкотекучесть. Применять открытый огонь для подогрева дизельного двигателя, как это делали наши деды, категорически запрещено, бесполезно и «себе дороже будет». При правильном и умелом подходе, дизельные двигатели заводятся зимой нисколько не хуже, чем бензиновые.

Да, иногда приходится попотеть на морозе, чтобы завести замерзшего «железного коня». Но если уж двигатель завелся в лютый мороз, то он будет уверенно работать и даже развивать большую мощность, так как всасываемый двигателем холодный воздух более плотный, в нем больше кислорода (в двигателе внутреннего сгорания горит не бензин, а смесь кислорода с бензином). Работающий двигатель обеспечит тепло и комфорт в удобном салоне Вам и вашим спутникам. Не забудьте до наступления холодов проверить охлаждающую жидкость (тосол или антифриз), так как недостаточно морозостойкая жидкость может загустеть, отчего не будет греть отопитель салона, замерзнут окна и т.д.

По своему опыту знаю, что больше всего трудностей с запуском замерзшего двигателя возникает в начале зимы, когда ударят первые морозы. Преодолевая эти трудности, автомобилисты набираются опыта, решают возникшие проблемы и, обычно к середине зимы, без особого труда заводят автомобиль в любые морозы.

Надеюсь, уважаемые автолюбители, что мои рекомендации, основанные на многолетнем личном опыте, а не на слухах, домыслах и догадках, помогут Вам избежать многих трудностей и ошибок, связанных с зимней эксплуатацией автомобиля. В этой достаточно обширной статье я раскрыл далеко не все аспекты и особенности запуска двигателя при низких температурах.

Желаю Вам удачи и творческих успехов!

Алексей Юрин. г. Новосибирск.

// in-drive.ru

Опубликовал: in-drive.ru

Удар сзади: береги шею

GeneREA — Mon, 28 Dec 2009 06:56:44 GMT

Удар в автомобиль от следующего за ним — самый распространенный вид ДТП. А зимой его провоцирует гололед. Но мы будем рассматривать последствия этого не в свете того факта, что ваш седан превратился в хэтчбек, а с точки зрения медицинской. При резком толчке сзади шейный отдел позвоночника получает серьезную травму из-за резкого запрокидывания головы. Она получила название хлыстовой (хлыстообразной) травмы. Диагностируется и лечится она с трудом, а вот получить ее — проще простого. Что это такое, читателям "Номер один" поведает замечательный врач, профессиональный мануальный терапевт Константин Багаев.

Коварство "хлыста"

— Хлыстообразная травма, — говорит доктор, — это очень опасно. Название ее происходит от резкого качка головы вперед-назад — словно это конец хлыста, которым стегнули лошадь. А поскольку голова человека многократно утяжелена инерцией, происходит смещение шейных позвонков. Позвоночник — это ведь не цельная кость, строение его очень сложное, и он заслуживает того, чтобы его оберегать. Смещение шейных позвонков вызывает сдавливание шейной артерии, поэтому ухудшается кровоснабжение задней полусферы головы.

Происходит отек мозга и повышение внутричерепного давления. Мозг испытывает гипоксию. Прежде всего в этой ситуации страдает вестибулярный аппарат, поскольку мозжечок находится в затылочной части. Появляются головные боли, тошнота, нарушается пространственная ориентация. Случается хлыстообразная травма не только при ударе сзади, но и при наезде на препятствие, когда человека швыряет вперед, а затем резко отбрасывает назад. Голова при этом тоже дергается, шея получает сильную нагрузку. На скорости выше 100 км/ч. сила инерции так велика, что голова человека попросту может оторваться от туловища!

Хлыстообразная травма не редка также при авариях с боковыми ударами, но чаще происходит в городских условиях при ударах сзади. К сожалению, при этом не имеет большого значения, с какой скоростью движется автомобиль перед ударом. Пассажиры и водители в медленно и печально ползущем транспорте травмируются не реже, чем их коллеги-лихачи. Эксперты установили, что решающее значение имеет разница скоростей автомобилей: "нападающего" и "потерпевшего". Статистика утверждает: большинство травм происходит при разнице скоростей в 16 км/ч и выше.

К сожалению, при аварии хлыстовую травму позвоночника получают большинство попавших в ДТП. Мне тоже "повезло" испытать это на себе. Банальная ситуация: ехала пассажиром, водитель встал перед зеброй, а из соседнего ряда выметнулся торопыга на "Короне Премио". Да и вскочил в корму машины. Поскольку ехала я пассажиром, да еще и по телефону увлеченно общалась, ба-бахнувший удар был как гром среди ясного неба. Ощущения были отвратительные: в голове помутилось, загудело, шея заболела, ходить и думать трудно. Все, как описал Константин Константинович!

— Но бывает и наоборот! — качает головой доктор Багаев. — Человек вообще не чувствует каких-либо неприятных симптомов, потому что находится в шоке, и ощущения все скомканы. Возможно, шея слегка ноет, на что многие не обращают внимания, надеются, что пройдет. Тут и сотрясение головного мозга вносит сумятицу, симптомы у него сходные.

В общем, плохо тебе или хорошо, надо в любом случае ехать в травмопункт. Иначе ни на какие выплаты рассчитывать не придется, а доказать, что эта травма получена именно в тот раз, станет невозможным. К сожалению, хлыстообразная травма, связанная с внезапным искривлением позвоночника, может приводить к длительным болезненным симптомам в течение многих лет.

Euro NCAP вскрывает недоработки

Год назад организация Euro NCAP, проводящая краш-тесты, опубликовала результаты испытаний автокресел при ударе машины сзади. Euro NCAP провела тесты для передних сидений 25 пассажирских автомобилей, которые уже проходили исследования. Результаты были неутешительны: большинство производителей должны усовершенствовать кресла, чтобы защитить покупателей от хлыстовых травм позвоночника. Только 5 из 25 сидений получили лучшие оценки с "хорошим" или "зеленым" результатом. Эти пять автомобилей были Volvo XC60, Alfa Romeo MiTo, Volkswagen Golf VI, Audi A4 и Opel Insignia. Восемь кресел из тех же 25 были оценены как "плохие", то есть сидящий в них человек рискует получить повреждение в случае даже несильного удара сзади. Имена этих аутсайдеров: Daihatsu Cuore, Citroen Berlingo, Hyundai i10, Citroen C5, Ford Kuga, Daihatsu Terios, Peugeot 308CC и Suzuki Splash. Причем Citroen C5, Ford Kuga и Peugeot 308CC были награждены той же Euro NCAP пятью звездами в номинации "защита взрослого пассажира" в 2008 году, и если бы не новая методика, мир не узнал бы правду. Но с 2009 года новый тест на удар сзади, провоцирующий получение хлыстообразной травмы позвоночника, будет автоматически включаться в методику Euro NCAP.

Владельцам дорогих моделей будет любопытно узнать, что цена транспортного средства не гарантирует хороших показателей кресел в тестах и ДТП соответственно. И дорогие, и дешевые машины показали хорошие и плохие результаты в ходе тестов. Например, упреждающие подголовники, которыми гордятся немецкие инженеры, BMW X3 и Mercedes Benz M-Class ведут себя не совсем так, как об этом утверждают их производители. Конечно, новая придумка Euro NCAP — засчитывать результаты краш-тестов в области защиты шеи пассажиров при ударе сзади — не привела их в восторг, но это заставит автоконцерны увеличить усилия в области безопасности. Когда-нибудь последствия этой благотворной волны докатятся и до наших краев.

Профилактика

Именно для профилактики подобных неприятностей в 70-х годах прошлого века у автомобильных сидений появились подголовники, без которых сегодня мы видим только древние, еще советские, модели автомобилей или задние диванчики "овощевозок". Но наличие подголовника не гарантирует вам доброго здоровья — нужно его правильно отрегулировать, да и самому не зевать.

Чем выше подголовник и чем ближе он находится к макушке, тем меньше вероятность хлыстовой травмы. Некоторые современные автомобили оснащены подголовниками, которые в момент удара "подъезжают" ближе к затылку, также начинают применяться задние подушки безопасности. Средства, безусловно, хорошие, однако результаты тестов показывают, что многие сиденья даже без упомянутых "наворотов", зато с "правильной" геометрией показывают отнюдь не худшие результаты в плане защиты. Играет роль и состояние человека — собранный, с напряженными мышцами, да и просто тренированный страдает меньше, чем тот, что сидел расслабившись и вспоминал, в каком веке он в последний раз занимался гимнастикой. Мышцы шеи принимают на себя часть нагрузки и несколько смягчают удар: статистика показывает, что силовые спортсмены (борцы, пловцы, штангисты и т.д.) гораздо менее подвержены хлыстообразным травмам позвоночника. Так что у "бычьей" шеи есть не только декоративная функция!

А вот комментарий Константина Константиновича:

— Избежать хлыстообразной травмы можно, если правильно сидеть в машине. Правильная посадка — это не слишком близко к рулю, потому что иначе в случае ДТП подушка безопасности не успеет полностью раскрыться. Проверьте себя: между нижним ободом руля и животом должен впритык проходить кулак; вытянутые руки при упоре спиной в сиденье, а затылком — в подголовник должны быть по сгибу лучезапястных суставов на верхнем крае руля. Верхний срез подголовника должен находиться на уровне макушки. Следует непременно пристегиваться: при ударе или столкновении сработает пиропатрон ремня безопасности, и вас подтянет к спинке сиденья. Только в этом случае подушка безопасности a` !.b %b адекватно. Непристегнутый человек получает травму лица, черепно-мозговую травму — вплоть до летального исхода и, к сожалению, такие случаи не редкость.

Сидеть в автомобильном кресле нужно только прямо, не склоняясь в сторону, иначе есть вероятность в ДТП получить перелом позвоночника, что приводит также к трагедии. Чтобы уменьшить последствия травм, которые человек может получить при аварии, сразу после столкновения нужно обращаться к врачам — вызвать "скорую помощь", а если травмы не тяжелые и пострадавший может передвигаться самостоятельно, то ему следует отправиться в травмопункт. — Если вы стали свидетелем ДТП, — говорит Константин Багаев, — не проезжайте мимо, постарайтесь помочь пострадавшему. Вызовите "скорую помощь". Если больной на земле, закрепите его неподвижно на носилках, на шею нужно надеть воротник Шанса (если есть в аптечке).

Не советую пытаться достать пострадавшего из поврежденной машины, не поворачивайте ни в коем случае ему голову, этими действиями можно навредить. Излишнее рвение в этом случае опасно! Укройте его, согрейте, успокойте, дайте обезболивающего — хоть анальгин. Приедут специалисты — они грамотно зафиксируют пострадавшего в неподвижном состоянии, разрежут автомобиль и достанут раненого. Но главное — не попадать в аварию. Для этого следует ездить осторожно и внимательно.

Беседовала Ольга Кокорина, pressa.irk.ru

Опубликовал: in-drive.ru

Правила поведения водителя при попадании автомобиля в снежную бурю

GeneREA — Mon, 28 Dec 2009 06:56:18 GMT

Если вы попали на автомобиле в снежную бурю, не поддавайтесь панике и вызовите спасательную службу. Во время ожидания помощи следуйте простым советам:

- Укройте двигатель со стороны радиатора;
- Расположите автомобиль двигателем в подветренную сторону;
- Периодически прогревайте двигатель во избежание его «размораживания»;
- Разгребайте снег вокруг автомобиля, чтобы не оказаться погребенным под ним;
- Очистите от снега выхлопную трубу, чтобы избежать попадания в кабину (кузов, салон) выхлопных газов.

Если автомобиль заглох:

- Оцените обстановку: ориентиры, местонахождение, расстояние до населенного пункта, время суток;
- В ожидании спасателей не ложитесь спать;
- Приняв решение идти, придерживайтесь трассы, асфальта.
Помните: Автомобиль, очищенный от снега может послужить ориентиров для поисковой группы!

Если автомобиль застрял в снегу:

- Не пытайтесь выбраться назад с помощью пробуксовки колес – это приведет к еще большему «закапыванию» ведущих колес в снег;
- Попробуйте откапать автомобиль, выбрасывая снег из под кузова.

Когда колеса очищены от снега:

- Положите под колеса камни, доски, автомобильные коврики;
- Выровняйте передние колеса, чтобы они оказывали малое сопротивление движению;
- Слабо нажимайте на педаль газа, совершайте малые обороты, плавно включайте сцепление, слегка придерживая в конце;
- Раскачайте автомобиль взад и вперед, чтобы утрамбовывать колею;
- Подталкивать автомобиль необходимо сзади, а не сбоку.

//www.spbdrive.ru

Опубликовал: in-drive.ru

Как спасти автомобиль от мороза

GeneREA — Mon, 21 Dec 2009 06:50:11 GMT

Готовиться к холодам уже поздно — от них надо спасаться. Тем не менее что бы ни говорили владельцы погрузившихся в криогенную кому машин, резкое похолодание еще не апокалипсис. Любой автомобиль заведется в любой мороз, если соблюдать несколько несложных правил.

Для начала простой совет для тех, кому все-таки пришлось опробовать на своей шкуре, что такое общественный транспорт в такой мороз. Если автомобиль все же подает слабые признаки жизни, но отказывается «схватывать», шансы на спасение определенно есть. Нужно снять аккумулятор и поместить его в теплое место на пару часов. В идеале неплохо бы присовокупить к батарее еще и свечи зажигания, но далеко не на каждом автомобиле получится их оперативно снять. Если же это получилось, свечи следует просушить – можно примитивно прокалить на газовой плите. Батарея в это время пускай отогревается в трогательном единении с зарядным устройством. Установив через два часа на родные места очищенные от нагара свечи и теплый подзаряженный аккумулятор, можно повысить свои шансы на выигрыш в морозной рулетке процентов на 50. Само собой, автомобили с МКПП следует заводить с выжатой педалью сцепления, чтобы стартеру не пришлось перемешивать еще и трансмиссионное масло.

Теперь же о том, что следовало предпринять месяц назад, но еще не поздно и сейчас. Напомним прописную истину: полностью исправный автомобиль заводится даже в -30 градусов.

Жидкости

Как в человеческом теле кровь – далеко не единственная жидкость, так и не бензином единым жив автомобиль. Перед наступлением холодного сезона следует сделать тщательную ревизию технических жидкостей. Самая очевидная проблема – это замерзание омывающей жидкости. В сильные морозы она не так и важна, но мы же верим, что оттепель рано или поздно наступит? Так что, не дожидаясь первых заморозков, воду из бачка омывателя долой и в магазин за «незамерзайкой».

Моющая жидкость не замерзает исключительно потому, что изготовлена на основе спирта. Этиловый спирт использовать в производстве нельзя по понятным причинам, соответственно, основная масса «незамерзайки» выпускается на основе спирта изопропилового, жидкости с резким запахом. Если же покупать «незамерзайку» где попало, не обращая внимания ни на упаковку, ни на цену, можно напороться на жидкость, замешанную на метаноле. А это очень опасно, метанол крайне ядовит. Одна из особых примет «легальной» омывающей жидкости – тот самый резкий запах, которым изготовители маскируют изопропиловый «аромат».

Следующий объект внимания – охлаждающая жидкость. «Вскипятить» мотор зимой так же просто, как и летом, поэтому гляньте в расширительный бачок. Охлаждающая жидкость не должна быть бурого цвета, и ее уровень в нормальном состоянии колеблется между отметками «min» и «max». Если что-то не так, лучше антифриз поменять либо долить до нужного уровня, но только в том случае, если достоверно известно, какая именно жидкость находится в системе.

Неплохо прогнать через топливный бак влаговыводящие присадки (на худой конец сгодится и стакан спирта или водки), а в особо запущенных случаях – промыть бак. Это позволит ликвидировать разом и ненужные жидкости, и прочую скопившуюся грязь, от которой не спасают присадки.

И наконец, жидкости самые главные – масляные. Зимой мотору приходится работать в куда более сложных условиях, чем летом – в холода масло имеет свойство загустевать, серьезно затрудняя процесс запуска двигателя. Поэтому свежее масло ему только на пользу. Для начала стоит вспомнить, какое именно масло уже залито в двигатель. Марка не имеет значения, важен класс вязкости по классификации SAE. На упаковке подавляющего большинства масел, продающихся сейчас в России, можно увидеть несколько чисел, разделенных буквой W и тире, например, 5W−30. Перед холодами значение имеет только первая цифра, которая означает способность масла к сохранению текучести в морозы. Чем она меньше, тем легче будет двигателю, стартеру и системе в целом.

Электричество

Аккумулятор – электрическое сердце машины. Он стоит на страже зимнего пуска и первым выходит на битву с морозами, когда водитель зимним утром проводит реанимационные процедуры. За все свои героические усилия он вправе рассчитывать на ответную благодарность.

Чтобы облегчить аккумулятору жизнь, порой достаточно просто помыть двигатель. За лето силовой агрегат, словно одеялом, оброс слоем пыли и грязи, а она, как ни странно, субстанция токопроводящая. Соответственно, аккумулятору приходится тратить усилия еще и на то, чтобы наэлектризовать всю накопившуюся грязь. В итоге целевым потребителям электричества, мотору стартера и свечам, достается куда меньше положенного. Свечи, кстати, можно перед морозами и поменять. Или как минимум выкрутить и оценить количество скопившегося нагара, параллельно взглянув и на высоковольтные провода – даже самые крутые кабели имеют склонность изнашиваться.

Само собой, любая батарея заслуживает того, чтобы ее периодически перезаряжали. Количество потребителей тока зимой сильно возрастает, и штатный генератор может просто не успевать восполнять заряд до положенного уровня. Более радикальный метод заключается в полной замене аккумулятора, особенно если подошло время «пенсии по старости».

Чистота

Чистота, чистота и еще раз чистота. Это одно из основных правил при подготовке автомобиля к зиме. И дело не только в чистоте кузова или двигателя, хотя они тоже важны. Отдельное внимание стоит обратить на фильтры.

Фильтрам свойственно засоряться – это их работа. И если масляный фильтр по умолчанию меняется вместе с самим маслом, то прочие стоит заменить просто потому, что так будет легче жить в холода. Воздушный фильтр в условиях традиционно пыльного мегаполиса следует менять не реже чем каждые 5000 км. И, уж само собой, фильтр подлежит замене по истечении летнего сезона – забитый насекомыми, тополиным пухом и просто пылью, он изрядно затруднит дыхание мотору, тогда как свежий фильтр поспособствует оптимальному формированию топливной смеси в двигателе. Кстати, о топливе – топливный фильтр также следует заменить по умолчанию. К сожалению, у нас все еще легко «хапнуть» на АЗС бензина с водичкой, которая и замерзнет однажды ночью прямо на сетке грязного фильтра, заблокировав магистраль. Нет топлива в двигателе – сидим дома.

И напоследок еще один бесплатный совет. Даже тем чистюлям, кто предпочитает всегда иметь пустой багажник, стоит на зиму слегка его засорить – положить щетку для сметания снега и скребок для удаления наледи, перчатки, буксировочный трос и высоковольтные провода. Вдруг «прикурить» сгодится, мало ли что. Вы-то уже в порядке, а вот ваш сосед по парковке мог эту статью и не прочитать.

Дмитрий Елизаров, infox.ru

Опубликовал: in-drive.ru

Зима и авто

GeneREA — Thu, 10 Dec 2009 06:16:23 GMT

Несколько вопросов

Поскольку зимой условия эксплуатации автомобиля в разы суровее, чем по теплу, у молодых автовладельцев регулярно возникает куча вопросов. Вот некоторые из них. Первый касается контрольной лампы Сheck Еngine, второй — генератора.

Что нужно знать о "чеке"

Подробно узнать о символе Сheck Еngine не только интересно, но и полезно. Потому что эта штучка желтого или оранжевого цвета жизненно важна. Она "живет" и работает на панели приборов. В переводе с английского Сheck Еngine означает "проверьте двигатель". Она сигнализирует о том, что блок управления обнаружил какой-то сбой в работе системы.

Когда вы включаете зажигание, сигнал этот сначала загорается, то есть проверяет сам себя: грубо говоря, дает вам знать, что лампочка в нем не перегорела. После запуска мотора (или даже без него в течение некоторого времени) в норме "чек" скромно гаснет. А если лампочка вдруг подмигнула водителю или мигает во время движения, это толстый и конкретный намек: "обрати внимание". Причем обращать внимание придется вдумчиво и с помощью квалифицированных специалистов. Сигнал этот можно назвать загадочным, поскольку его расшифровка может оказаться различной: от потери крышки бензобака до серьезных проблем с двигателем. Электронные системы современного автомобиля следят за множеством датчиков, например, положения распредвала и скорости вращения двигателя; температуры двигателя; количества и температуры воздуха, поступающего в цилиндры; положения дроссельной заслонки; содержания кислорода; и др.

Но хватит умных слов. Если в пути загорелся "чек", это не значит, что нужно припарковаться на обочине и вызывать эвакуатор. Логичнее всего проехать в сервис, не откладывая и попросив машину чуточку потерпеть. Но для начала остановитесь, прислушайтесь, не издает ли двигатель каких-либо посторонних звуков? Если сами вы ничего не нашли странного, двигайтесь в объятия СТОшников, но не гоните и не развивайте высоких оборотов. Главное не пугайтесь, все может обойтись ерундой.

Приведем вероятные причины и историю появления желтой лампочки. Кстати, даже ее окраска значит, что неприятности возможны, но ситуация не экстренная, и ехать можно. Иначе ее сделали бы красного цвета — как лампу давления масла (оно упало, и движок может заклинить) или тормозная (если моргает символ ручника — значит, проблемы с тормозной системой). Впрочем, на некоторых моделях Mazda, Subaru она именно красная.

Автомобили уже давно начали оснащать маленькими компьютерами, которые совершенствуются и становятся все более сложными, многофункциональными и вездесущими. Блоки управления двигателем, как ревнивая жена, следят за всем: контролируют не только состав горючей смеси, но и многое другое, вплоть до момента переключения передач в автоматах. Поэтому причин загорания "чека" может быть много. Искать их следует с помощью сканера и мастера — хорошего диагноста. В городе любая уважающая себя станция техобслуживания приобрела сканер, чаще это многофункциональные устройства типа Carman или Launch, которые зависят от установленного на них программного обеспечения и всеядны. В большинстве случаев диагностики такой "машинкой" вполне достаточно. Но дилерский сканер именно вашей марки — это самая точная и подробная диагностика в руках опытного специалиста. Водится он, как и следует из названия, у дилера и работает с подержанными и праворульными автомобилями тоже.

Впрочем, Сheck Еngine может зажечь свой несколько зловещий глаз также и по причине плохого топлива. Не понравился бензин датчику детонации, и все, электроника считает это проблемой. А жизнь из проблем и состоит: "умерший" катализатор, ослабший ремень ГРМ, засорившиеся форсунки — примеры из практики. Поэтому иметь постоянного и квалифицированного спеца с мозолистыми, почерневшими руками и добрыми глазами — большое счастье.

Твоя электростанция

Новоиспеченные автовладельцы (и закоренелые порой тоже) считают, что электричество на борту автомобиля — это целиком заслуга аккумулятора. На самом деле аккумулятор нужен лишь для стартового толчка и для обеспечения светом и музыкой, когда двигатель выключен. Это накопитель, который нуждается в подпитке от трудолюбивого партнера. И в "полете", при работающем движке за все отвечает генератор. При этом он же и заряжает ежедневно и ежесекундно аккумуляторную батарею. Аккумулятор как жена, которая выгоняет мужа-генератор на заработки, а потом питается его кошельком-энергией. Не углубляясь в устройство этого важного узла, расскажем, зачем он и что с ним делать. Генератор предназначен для питания системы зажигания (заставляет свечи искрить и поджигать смесь воздуха и бензина много-много раз в секунду), для освещения дороги фарами и салона лампочками, для работы контрольно-измерительных приборов и отопителя/кондиционера, магнитолы, дворников и так далее. Аккумулятор подключится к числу этих приборов и начнет подзаряжаться чуть позднее, как только электроэнергии, вырабатываемой генераторной установкой, станет достаточно, чтобы обеспечить бесперебойное функционирование всех потребителей. Аккумулятор — как умная жена: пока муж не получит зарплату, получать с него нечего. Зимой генератору приходится работать под большой нагрузкой: отопитель, обогрев дворников, сидений и раньше обычного включаемые фары требуют много энергии.

Условия, в которых живет генератор, комфортными никак не назовешь: в подкапотном пространстве то холодно, то жарко; на автомобильную электростанцию попадают грязь, масло, влага. Чтобы не бояться грязевых брызг, чтобы избежать окисления выводных клемм генератора и потери в них надежного контакта, советуем приехать на СТО и попросить покрыть крепления всех генераторных проводов слоем какой-нибудь консистентной смазки. А заодно пусть проверят состояние и натяжение ремня привода генератора. Ремень следует периодически менять и натягивать корректно: слабый, проскальзывающий, он не будет выполнять свои функции должным образом, перетянутый — приведет к нагрузке на передний подшипник и ускорит его износ.

Автовладелец должен также знать: не следует допускать даже непродолжительную работу генератора с отсоединенной аккумуляторной батареей. Всплеск напряжения в сети, возникающий при этом, опасен практически для всех бортовых электронных устройств современных автомобилей. Напоследок перечислим неисправности генератора, которые, увы, случаются на немолодых автомобилях. Так, повышенный шум свидетельствует о том, что подшипники изношены или повреждены. Их меняют. Бывает, что генератор перестает давать зарядный ток, о чем вам сообщит контрольная лампа на приборной панели (красный символический аккумулятор), а также показания амперметра или вольтметра, если такая роскошь на борту наличествует. Если ремень генератора нормально натянут и не проскальзывает, то самая вероятная причина неисправности — износ щеток или их зависание в щеткодержателе. Их тоже можно заменить. Причем зачастую экономные автомобилисты используют щетки от отечественных генераторов — их нужно слегка доработать напильником. Еще прозаичнее — когда эти самые щетки заклинивает от грязи. К сожалению, и в этом случае придется обращаться к специалистам.

Довольно часто генератор дает большой зарядный ток, и аккумулятор систематически перезаряжается и кипит от возмущения; либо ток, наоборот, слишком слабый, батарея "голодает". Прежде чем грешить на АКБ, проверьте генератор и регулятор напряжения у автоэлектрика. Чем ближе знакомишься с устройством автомобиля, тем больше убеждаешься, что он похож на человеческий организм: ничего лишнего и бесполезного. И каждый узел-орган за что-то отвечает. Поэтому нужно бережно относиться к своему четырехколесному другу и поддерживать все узлы в бодром состоянии. Особенно зимой.

Ольга Кокорина, pressa.irk.ru

Опубликовал: in-drive.ru

В "зимней сказке" большого города: пять сезонных советов для водителя

GeneREA — Thu, 03 Dec 2009 07:18:41 GMT

Для большинства наших читателей наступившая зима является далеко не первой, которую они проводят за рулем своего авто. Поэтому они давно перешли на соответствующую сезону резину, залили в бачки жидкости в "незамерзающих" модификациях, стали возить с собой щетку-скребок для очистки корпуса от снега, приобрели "разморозку" для замочной скважины и, конечно же, вспомнили о своем умении заводить "железного коня" в самые лютые морозы. Что еще необходимо знать и о чем помнить в это время года? Мы выделили пять "зимних пунктов", на которые интуитивно обращает внимание, наверное, любой водитель, но каждый из этих моментов заслуживает того, чтобы быть озвученным... Хотя бы по той простой причине, что после такой "озвучки" водители начнут применять наши рекомендации сознательно и, как следствие, более эффективно.

Гололед принято считать основной зимней напастью, подстерегающей автолюбителя на городских дорогах, однако он вовсе не так страшен, пишет портал XXL-online. Измените привычный вам скоростной режим, пропорционально уменьшив скорость на 20-30 процентов в каждом маневре – на автострадах, при вхождении в поворот и т.д. – и навыки экстремального вождения вам не понадобятся. При таком искусственном замедлении авто даже при гололеде будет вести себя на зимней дороге предсказуемо, а вы получите дополнительное время для реакции на возникший форс-мажор и без проблем сможете выйти из любой ситуации.

"Сухая смазка" – на сухом снегу (свежевыпавшем или наметенным поземкой) машина скользит намного сильнее, чем на гладком льду (даже на раскатанном)... Снег в этом плане гораздо опасней – такое скольжение оказывается неожиданным для водителя, поэтому вероятность того, что он потеряет контроль над машиной, значительно повышается. Описанное в предыдущем пункте принудительное снижение скорости сведет риск скольжения и заносов к минимуму, а если эти неприятности все же возникнут, с ними можно будет легко справиться с помощью общеизвестных приемов – "дробного" торможения, поворота руля в сторону заноса и т.д.

Соблюдение дистанции. На скользкой зимней дороге актуальность "Правила двух Д" – "Держи Дистанцию!" – возрастает вдвое. Кроме того, зимой несколько меняются приоритеты: если от столкновения с впереди идущими автомобилями вы страхуетесь уменьшением скорости собственной машины (еще раз настоятельно рекомендуем снижать ее на четверть относительно привычной), то от удара следующих за вами или выезжающих с боковых направлений может защитить только увеличение дистанции. Не перешедшие на "зимний скоростной режим" водители других авто (пока еще не все читают советы XXL-online) могут неожиданно для себя начать скольжение или войти в занос, а "крайней" окажется ваша машина. Совершить резкий маневр, дабы увернуться от ставшего неуправляемым автомобиля, на скользкой дороге будет довольно проблематично, поэтому... "Держите Дистанцию"!

"Сугробчики" на чистых дорогах. Снег на городских дорогах представляет опасность не только в качестве "сухой смазки", покрывающей значительные площади, но и в виде отдельных "островков", "отмелей", "дорожек" и других относительно компактных "сугробчиков", которые часто остаются после снегоуборочной техники и покрывают небольшие фрагменты чистых – по большей части – дорог. Если во время движения одно колесо вашего авто угодило в такой мини-сугроб (высоты в пять-шесть сантиметров вполне достаточно), а другое при этом осталось на асфальте, то возникающее одностороннее сопротивление движению резко разворачивает машину и... добро пожаловать в бордюр, дерево, а то и в припаркованный у обочины автомобиль. На заснеженной дороге разница в пять сантиметров в толщине покрова, скорее всего, останется незамеченной, но если одно колесо встретит "сугробчик" в то время как другое будет продолжать движение по чистому асфальту, проблем не избежать. С такой ситуацией не справится никакая автоматика, предусмотреть и избежать ее может только водитель.

Парковка у проблемных мест. Потерявшие управляемость чужие авто представляют опасность для вашего "железного коня" не только когда он находится в движении, но и когда стоит. Поэтому, выбирая место для парковки, необходимо убедиться, что на расстоянии 25-50 метров нет участков с гладким льдом, "сухой смазкой" или "сугробчиками" на свободном асфальте. Кроме того, не следует припарковывать авто с внешней стороны поворотов (даже большого радиуса). В противном случае ваша любимица может стать "уловителем" для другой машины, водитель которой не справился с управлением на зимней дороге. Конечно, в произошедшем не будет вашей вины, но вряд ли сей факт порадует вас при лицезрении помятых крыльев, дверей или бамперов любимой "ласточки".

Припаркованное авто подстерегает еще одна опасность, настолько серьезная, что о ней стоит сказать отдельно.

Сосульки. По зиме ваша машина подвержена ударам не только спереди, сзади или сбоку, но и сверху – с крыш на нее могут обрушиться сосульки. Заметим, что падающие с высоты десятков метров ледяные глыбы не являются только весенней напастью – сейчас зимы стали настолько мягкими, что даже в декабре на протяжении суток температура может несколько раз смениться с "плюса" на "минус", что создает прекрасные условия как для образования, так и для обрушения сосулек. Кроме того, для вашего автомобиля представляют опасность сметаемые дворниками с крыш сугробы из снега, как мягкого, так и смерзшегося до состояния "пакового льда". Поэтому перед парковкой рекомендуем смотреть и по сторонам, и вверх, в противном случае может внезапно наступить ваш персональный "день жестянщика".

Снегоуборщики. Лучше не располагать авто на участках, по которым обычно движется снегоуборочная техника – неповоротливые самосвалы и снегоуборочные комбайны являются источником повышенной опасности на тесных городских улицах. Кроме того, если ваше средство передвижения будет мешать коммунальным службам убирать и вывозить снег, машину могут отправить на штраф-стоянку. Разумеется, эвакуаторы представляют опасность в любое время года, но зимой ваш автомобиль может стать их жертвой даже вы его припарковали там, где нет запрещающих стоянку знаков и разметки.

Мы рассказали о "зимних" проблемах, которые подстерегают ваше авто в городе. О сложностях, с которыми вы можете столкнуться за границами мегаполисов – и снежных заносах, и продвижении по льду замерзших рек и озер, и пробуксовке в глубоком снегу, а также о многом другом – поговорим в следующий раз. //www.point.ru

Опубликовал: in-drive.ru

Как не дать угнать свой автомобиль?

GeneREA — Mon, 09 Nov 2009 06:31:38 GMT

В начале октября, к нам в гости на передачу автомобильной рубрики «Дорожный просвет» (радиостанция «Комсомольская правда» – 97,2 FM) пришел Алексей Курчанов – эксперт компании Угона.нет и соавтор разработок охранных систем. Беседа проходила в интересном формате под шкал звонков от наших слушателей. Тема оказалось настолько увлекательной, что мы решили ее продолжить в виде постоянной рубрики «Как не дать угнать свой автомобиль?». Алексей Курчатов подготовил ответы на наиболее часто повторяющие вопросы, а также пообещал нам и в дальнейшем отвечать на ваши вопросы, которые вы можете присылать на e-mail: kurchanov@ugona.net

– В чем отличие факта угона, от хищения автомобилем? Нужно ли менять законодательство?

– Это очень спорный вопрос, поскольку существуют случаи, когда включается тот или иной фактор, способствующий облегчению ответственности. Это связано с возрастом злоумышленника, рядом обстоятельств, сопутствующих угону или краже автомобиля: соответственно статьи 158 и 166 УК РФ. Зачастую настоящим угонщикам инкриминируется не кража, а угон, хотя автомобиль предполагалось сбыть после угона с целью извлечения прибыли. Или наоборот: подросткам, которые только достигли совершеннолетия, угнавшим автомобиль, чтобы покататься, присваивается категория умышленного угона с целью последующей продажи автомобиля. Скорее всего, в силу вышеуказанных противоречий закон на сегодня остаётся «дырявым» и данные вопросы так и не решены. Острые языки так же поговаривают об интересах правоохранительных органов, в этом «чёрном» бизнесе, которые лоббируют законы, чтобы избегать или давать возможность избежать тяжких наказаний по факту угона.

– Достаточно ли автомобилю одной штатной сигнализации?

– Любая штатная система хорошо известна угонщикам, поскольку представляет из себя потоковое изделие со средним уровнем стойкости к взлому. Если говорить о штатных иммобилайзерах, то можно отметить, что существует как минимум 5 способов отключения этого противоугонного элемента, все эти способы связаны с применением интеллектуально-технических методов взлома (при помощи электронных устройств). Самые слабо защищённые автомобили – японские (Toyota, Lexus, Mitsubishi) поэтому среди угонщиков они пользуются наибольшим спросом. Охранные устройства в этих машинах имеют самый низкий уровень стойкости и подвержены угонам при помощи элементарной замены штатных модулей. Мы настоятельно рекомендуем своим клиентам устанавливать дополнительные охранные устройства, кстати, здесь тоже следует грамотно подходить к выбору, т.к. 95% представленных на Российском рынке противоугонных систем подвержены электронному взлому такими устройствами как код-граббер.

– По какой схеме происходит стандартный угон автомобиля?

Сценарий зависит от марки и модели автомобиля, а так же от наличия того или иного противоугонного оборудования. Спектр охранных средств очень высок, поэтому последовательности действий и применяемых средств может быть очень много. Но мы всё же опишем заурядный метод, наиболее часто используемый угонщиками: итак машинка по штату укомплектована только иммобилайзером, дополнительно установлена только сигнализация. Злоумышленник снимает с охраны дополнительную сигнализацию (отметим - под этот критерий попадает 95% всех систем) при помощи код-граббера, затем попадает в салон и там нейтрализует штатный иммобилайзер либо заменой контроллера либо при помощи «заводилки», прописывая в память штатного иммобилайзера свой ключ (чип),заранее приготовленный. Этого вполне достаточно для угона, затем происходит проворот личинки замка зажигания – автомобиль готов к поездке.

– Какие факторы необходимо учитывать владельцу автомобиля, чтобы снизить риск угона?

– Следует учесть два фактора: правильные действия самого владельца автомобиля и грамотный выбор противоугонных устройств. В первом случае – это обязательная смена всех заводских ПИН кодов у всех охранных устройств, перевод в «режим автосервиса» всех охранных компонентов перед передачей автомобиля в ремонт или на ТО. Не раскрывать посторонним лицам наличие в автомобиле противоугонных устройств. Для выбора правильных устройств следует прибегать к следующим советам: обязательно на машину установить связку из замка капота и иммобилайзера. Лучше, если замок капота будет электромеханическим. Система опознавания владельца (будь-то сигнализация или иммобилайзер) должна иметь диалоговый код с индивидуальными ключами шифрования. Эффективным является замок рулевого вала, но в применении в составе охранного комплекса. //kp-avto.ru

Опубликовал: in-drive.ru

Готовим автомобиль к осени

GeneREA — Thu, 05 Nov 2009 07:02:46 GMT

Осень — не зима, казалось бы, особых требований ни к автомобилю, ни к водителю не предъявляет. Однако точно так же, как человек, следя за своим здоровьем и комфортом, меняет шлепанцы на туфли, а футболку на куртку, нужно позаботиться и об автомобиле: сменить сезонные жидкости, позаботиться о кузове, салоне и электрике, а еще проверить исправность тормозов. Кроме того, важно подготовиться к смене погоды самому — фактор скользкой дороги и ограниченной видимости должен кардинальным образом отразиться на манере вождения.

ЛОБОВОЕ СТЕКЛО И ДВОРНИКИ. Первая сезонная проблема, с которой сталкивается автомобилист, своего рода, первый признак осени — запотевание стекол. Лечится беда очень просто — внутренняя поверхность покрывается специальным спреем-антизапотевателем, который создает тонкую прозрачную пленку. А вот внешнюю сторону стекол можно обработать средством «антидождь»: во время моросящего дождика капли просто соскальзывают с лобового стекла, не оставляя следов, а дворники можно не включать вплоть до сильного ливня.

Ни в коем случае не экономьте на дворниках: произведите профилактическую замену с началом осени, причем выбирайте модели подороже (дешевые царапают стекло). Если недавно меняли — купите и положите в бардачок «про запас» — изнашиваются они быстро и лишними не будут. Бывалые водители советуют сэкономить и поменять не все изделие, а только резинку. Однако если резинка отойдет от основы, стекло будет повреждено.

ЛАК И КРАСКА. Несмотря на то что осень — период дождей, которые уничтожают косметическую суть мойки на корню, баловать свое авто нужно чаще, чем летом. Если, например, в июне вы мыли кузов раз в две недели, то сейчас нужно это делать в два раза чаще. Дело в том, что смесь из песка, соли, грязи и щебенки убивает эмаль буквально на глазах.

При выборе шампуня обратите внимание на продукцию с воском — он предохранит от коррозии и пыли. Однако мыть автомобиль в этом случае лучше на профессиональной мойке, потому как самостоятельно растереть воск тонким слоем очень сложно — после высыхания остается некрасивый (но невредный) белый налет. Стоит быть особо осторожным при самостоятельной мойке: много воды в ведре не принесешь, а при растирании песчинок губкой можно серьезно поцарапать автомобиль.

САЛОН. Осенью его нужно убирать чуть ли не каждый день. C улицы на одежде и обуви мы приносим в авто воду и грязь, которая впитывается в ворсу, а отмыть пятна потом невозможно. А если на улице сильный дождь, то воды в салон можно нанести много — она попадает под ноги и активизирует процессы коррозии (кузов может прогнить до дыр). Чтобы это предотвратить, замените мягкие коврики на резиновые, регулярно очищайте салон пылесосом и раз в месяц сушите ковер под ногами: можно делать это обычным феном или раз в неделю включайте печку на полную, направляя поток горячего воздуха вниз. Кстати, нелишней будет процедура замены салонного фильтра — старый при включении печки издает неприятный запах.

ЭЛЕКТРИКА. Начните с проверки аккумуляторной батареи (АКБ). Если она уже послужила года два, есть большой риск, что энергоемкости ее для успешного холодного старта не хватит — нужна замена. Но даже новую АКБ нужно обслужить: проверить целостность клемм и их затяжку, а также смазать их жидкостью WD (или аналогом).

Одновременно осмотрите высоковольтные провода — если нарушена целостность хотя бы одного из них, требуется замена, иначе в сырую погоду двигатель не заведется. Наиболее устойчива к сырости и высоким температурам силиконовая проводка. По той же причине нужно проверить на наличие нагара и свечи зажигания — их нужно почистить либо заменить.

Добавим, что даже владельцам новых автомобилей в этот период не помешает запас предохранителей — из-за попадания сырости на электроцепи они горят и могут внезапно отключить свет фар или дворники.

ПЕЧКА. Для проверки включите ее на полную при прогретом двигателе: если через пять минут работы ощущения Ташкента в салоне не возникает, она, скорее всего, забилась за лето различными минеральными отложениями изнутри. Лечится проблема одним из активных средств: калгоном, раствором лимонной кислоты, «Кротом» для труб или спецсредством, которое можно купить в любом автомагазине.

ДНИЩЕ И АРКИ. Существует мнение, что эта часть автомобиля требует особого внимания только зимой. Однако практика показывает, что наибольшие угрозы для металла и краски возникают именно осенью: сырая теплая погода активизирует процессы гниения и такие места, как колесные арки и днище, запросто могут начать покрываться рыжим налетом ржавчины. Кроме того, слабыми местами являются мелкие сколы (от камней и небольших ДТП).

Есть смысл не ждать начала коррозии, а провести профилактику — антикоррозийную обработку, в ходе которой арки закрывают пластиком, а днище покрывают слоем битума. Кроме того, специалисты заливают спецжидкости в кузовные полости.

Одновременно осмотрите глушитель: если он поржавел, деталь нужно зачистить, а подгнившие места — заварить.

Привыкаем к езде на скользком

МОКРЫЙ АСФАЛЬТ И ЛИСТВА. Выехав на дорогу, будьте осторожны в тех местах, где на дороге лежит много опавших листьев — здесь сцепление шин с дорогой является очень плохим и машина может заскользить всеми четырьмя колесами. Поймать автомобиль в такой ситуации бывает нелегко, даже если он снабжен защитой от блокирования и пробуксовки колес. Чтобы этого не случилось, на засыпанных листвой местах нужно просто быть очень внимательным, не совершать резких маневров и, по возможности, не тормозить резко.

При перестраивании помните, что едущие сзади вас водители на скользком покрытии могут отреагировать на ваши действия слишком поздно. Поэтому перед началом маневра подавайте сигнал чуть раньше, чем делали это летом, а собираясь тормозить, заранее слегка троньте педаль тормоза ровно настолько, чтобы загорелись стоп-сигналы, и лишь спустя секунду-другую начинайте замедление.

ПРОЕЗД ЛУЖ. Даже неглубокие лужи при определенной скорости вызывают такое явление, как аквапланирование, которое является одной из главных причин осенних аварий. Между колесами и поверхностью дороги образуется своего рода водяной клин: вода не успевает уходить из-под протектора, под ним образуется пленка, по которой автомобиль и начинает скользить. Для профилактики снижайте на скользкой дороге скорость, особенно перед форсированием водных преград.

Если же вы уже ощутили, что автомобиль перестал быть послушным, необходимо отпустить педаль газа и стабилизировать его положение, выровняв колеса и исключив любые самопроизвольные маневры и повороты руля. Опасность аквапланирования заключается преимущественно в том, что, начав скользить в луже, водитель зачастую пытается, вращая руль в сторону заноса, во что бы то ни стало выровнять машину, но профессионалы рекомендуют делать это, только тогда передние колеса зацепят твердый грунт. Иначе машину может понести в противоположную сторону, и, если водитель не среагирует на занос, она опрокинется.

ПРОХОЖДЕНИЕ ПОВОРОТОВ. Готовьтесь к выполнению маневра заранее, сбавляйте скорость и старайтесь изначально предсказать возможные риски, например, стоящего на обочине пешехода или неадекватного водителя справа. На переднеприводных авто добавляйте скорость при выходе из поворота, а на заднеприводных — сбавляйте. Есть особенности и воздействия на руль: должен быть набор четких и коротких движений.

ТОРМОЖЕНИЕ. При отсутствии АБС никогда не нажимайте на педаль тормоза резко — это приведет к увеличению тормозного пути и юзу. Нужно выполнять так называемое импульсное торможение: многократно нажимайте на педаль, увеличивая каждый раз усилие.

ЕЗДА В ТУМАНЕ. При движении во время тумана нужно учитывать, что происходит искажение видимости — дистанция между вами и впереди идущим автомобилем кажется в 1,5—2 раза большей, чем на самом деле. Также учтите, что происходит и некоторое искажение цветов: зеленый кажется желтоватым, а желтый — зеленоватым. Для того чтобы улучшить обзорность и лучше обозначить себя на дороге, необходимо включать ближний свет даже днем.

Владислав Бовсуновский, www.segodnya.ua

Опубликовал: in-drive.ru

Крепость на колёсах: как защитить автомобиль от угона

GeneREA — Mon, 02 Nov 2009 07:32:18 GMT

Автор: РИА Новости

Сегодня в автомастерских не только предлагают установить современную сигнализацию, но и готовы показать сам метод угона.

После наглядной демонстрации водители сами решают, как защитить машину.

95% существующих сигнализаций остановить современных угонщиков не способны, рассказал технический директор антиугонного центра Олег Егоров. На вооружении у преступников - код-граббер.

"В памяти устройства есть определенное количество кодов сигнализаций. И если код-граббер понимает, что за сигнализация, то открыть автомобиль можно в любой момент", - отметил Егоров.

Защититься от электроники, которой пользуются угонщики, можно. Потому как разработчики изменили принцип действия сигнализации.

Совет №1

“В формате диалогового кода используются индивидуальные ключи шифрования, которые препятствуют работе код-граббера”, - добавил Егоров.

Получается своеобразное общение в формате “вопрос-ответ” между брелоком и сигнализацией. Это может быть традиционный для автомобильных систем охраны пейджер, обеспечивающий передачу тревожных сообщений на несколько сотен метров.

Совет №2

Кроме того, в автомастерских советуют все же не полагаться исключительно на электронику. Гарантия сохранности машины – это комплексная защита. Специалисты предлагают превратить автомобиль в крепость на колесах.

Умельцы могут вмонтировать в дверь автомобиля специальные штыри, которые при попытке вскрыть замок заблокируют дверь. В этом случае водителю придется лишь поменять замок, а не искать свою машину.

Совет №3

Еще одно уязвимое место автомобиля – окна. Их специалисты предлагают оклеить бронепленкой. После этого стекло способно выдержать удар кувалдой.

Совет №4

Последний барьер на пути угонщика – усиленный замок на капоте машины. Он помешает злоумышленнику подобраться к аккумулятору и завести машину.

http://www.autosphere.ru/content/view/23316/88889333/

Как подготовить автомобиль к зиме?

GeneREA — Mon, 26 Oct 2009 06:27:17 GMT

Прошли времена, когда автовладельцам приходилось забирать с собой на ночь аккумулятор, чтобы тот не потерял способность запустить двигатель вследствие низких температур, а также менять моторное масло на специальное «зимнее». Владельцам не новых автомобилей, особенно забывшим о таком понятии, как техобслуживание, специалисты рекомендуют пройти диагностику и обзавестись необходимыми аксессуарами.

Современный автомобиль, обслуживаемый в соответствии требованиями, заложенными конструкторами, как правило, к зиме готовить не требуется. Достаточно перейти на зимние шины. Зимние покрышки могут быть ошипованными, либо нешипуемыми, так называемая «липучка». Конструкция этих шин подчинена единой цели - обеспечить наилучший контакт с зимней дорогой при любом покрытии (лед, рыхлый или укатанный снег, ледяная или снежная шуга, просто мокрый асфальт). «Официальная статистика ГИБДД последних лет гласит: больше половины всех ДТП случается именно зимой. Причина проста: на скользкой и заснеженной дороге сцепление колеса с покрытием резко снижается. Следовательно, надо использовать особые шины - более «цепкие» зимние», - рассказывает Аркадий Лодягин, заместитель генерального директора группы компаний «Колесо». Он советует автовладельцам заранее сменить резину, не дожидаясь первого снега.

«Вариант поставить зимние шины когда-нибудь потом мы не рассматриваем - как изначально опасный, подвергающий своего владельца необоснованному риску для себя и, еще в большей степени, для окружающих. Так как более 80% автомобилистов «переобуваются» в зимние шины, а оставшиеся представляют потенциальную угрозу для остальных», - добавляет Аркадий Лодягин.

Существует несколько правил, соблюдение которых продлит срок службы этих отнюдь недешевых изделий и максимально обезопасят от сюрпризов зимних дорог. Специалисты рекомендуют ставить ошипованные шины на все четыре колеса, ведь установка только на одну ось может создать очень опасную ситуацию, даже если машина имеет полный привод.

По словам Аркадия Лодягина, новые ошипованные колеса должны пройти 500-километровую обкатку на скорости 60-70 км/час. Тогда шипы окончательно встанут на свои места и будут «готовы к бою». В период обкатки следует избегать резких торможений и динамичных стартов. Следует помнить, что езда на приспущенных покрышках приводит к быстрому износу или выпадению шипов. Ну и, наконец, при перестановке ошипованные колеса должны сохранять направление вращения. Поэтому менять их местами можно лишь «вдоль борта». А при летнем хранении необходимо помечать направление их вращения, например, мелом.

Как сэкономить на чистом стекле?

Для безопасности движения необходимо использовать незамерзающую стеклоомывающую жидкость на основе спирта. Существуют как готовые растворы, так и концентраты. «В среднем, средства отечественных производителей неплохого качества стоят 250 руб., дешевле 120 руб. лучше не покупать. Приобретая импортные, нужно обратить внимание на место производства. Если они сделаны в России, то лучше не переплачивать», - говорит Анна Брук, коммерческий директор ООО «Компания Интер Люкс». По ее словам, средства на -15 градусов будет достаточно для применения даже при более низких температурах. Добавим, что многие «незамерзайки» обладают неприятным запахом, устранить который возможно, добавив ароматизированную таблетку.

Зимние щетки стеклоочистителя – достаточно экзотический аксессуар, не пользующийся большой популярностью. От обычной щетки ее отличает наличие резинового чехла, полностью закрывающего каркас изделия. «Так называемые бескаркасные щетки не оправдали своей «всесезонности». Практика показала, что они обмерзают почти также надежно, как и их классические каркасные собратья, - отмечает заместитель коммерческого директора ООО «Аларм» Евгений Горелкин. - Кстати, хорошим подспорьем в работе щеток стеклоочистителя будет являться нанопокрытие лобового стекла – новая услуга, которую мы можем предложить нашим клиентам. Обработанное лобовое стекло гораздо быстрее освобождается от инея, снега, дорожной грязи». Благодаря этому, расход низкозамерзающей стеклоомывающей жидкости значительно снижается, стекло в меньшей степени подвержено абразивному износу – грязь смывается с его поверхности буквально «в разы» быстрее.

Аккумулятор требует пристального внимания

Уязвимыми для низкой температуры узлами автомобиля являются: аккумулятор, работа которого связана с использованием электролита (способность того «держать» заряд зависит от температуры), и стойки амортизаторов, в которых используется масло (меняющее свои свойства при понижении температуры ниже рабочего диапазона).

«Риски, связанные с аккумулятором и амортизаторами, в зимнее время касаются только тех автомобилистов, которые изнашивают их «до дыр». Критичным параметром аккумулятора является количество циклов зарядки-разрядки и его в любом случае периодически следует менять на новый. Амортизаторы также считаются «расходным материалом», состояние которого следует контролировать», - рассказывает Дмитрий Захаров, руководитель проекта «Техконтроль» (входит сеть СТО «Техконтроль»).

С наступлением холодов автосервисы ежегодно испытывают прилив автомобилей с проблемами. Основной повод обращений - утром не заводится автомобиль. Причина обычно одна из двух - аккумулятор или свечи. Состояние свечей можно определить визуально, аккумулятора - с помощью несложного прибора, который обычно отсутствует в домашнем хозяйстве.

«Радикальной мерой будет установка предпускового обогревателя. Это замечательное устройство подготавливает автомобиль к его использованию. Оно запускается примерно за пол часа до поездки, и в результате автомобиль встретит владельца с теплым салоном, стеклами, свободными ото льда и снега, легко запускающимся прогретым двигателем», - говорит Евгений Горелкин. К слову, если автомобиль не оборудован системой подогрева кресел, можно приобрести греющую накидку-чехол.

От реагентов защитит антикор и тефлон

Автовладельцам нужно удостовериться, что наиболее уязвимые части кузова защищены от коррозии. Обработка антикором рекомендуется для автомобилей, которые с момента покупки вообще не подвергались этой процедуре или если обработка проводилась давно. Дмитрий Захаров: «При защите кузова автомобиля от коррозии используются мастики на битумной основе. Также они могут быть на основе воска, либо хлорсульфинового полиэтилена. Все это, по большому счету, консервационные материалы, которые приостанавливают развитие коррозии». Отличаются антикоррозийные средства друг от друга дополнительными химическими компонентами, введенными в состав, и качеством производства. Разброс цен довольно широк, средняя стоимость 1,5-2 тыс. руб.

С приходом зимы городская грязь, становится существенно более агрессивной из-за ядохимикатов, даже если это обычная соль, которыми посыпают или поливают зимой городские дороги. Для того чтобы защитить лак, очень полезно нанести на кузов дополнительное покрытие. Часто используют средства на полимерной основе. Таким средством покрывают автомобиль, и оно создает внешнюю пленку, которая способна защитить машину, как от образования ржавчины, так и от прогрессирования повреждений (если речь идет о не новой машине). В таком случае, средство проникает в микро-трещины на покрытии автомобиля и полимеризуется там. Не следует забывать про обработку замков и уплотнительных резинок, которые склонны зимой замерзать при перепадах температуры. Для этого существуют специальные смазки и магазины автокосметики.

Специалисты отмечают, что традиционно плохо переносят зимний период эксплуатации отечественные автомобили и продукция китайского автопрома. «Объемы работ по этим машинам позволяет отнести их в категорию риска. Также довольно часто поступают жалобы на многие автомобили эконом-класса из модельного ряда Chevrolet и некоторых других «бюджетных» марок», - добавляет Дмитрий Захаров.

Текст: Дмитрий Бардачев По собственной информации 110km.ru

Для тех, кто любит погорячее…(подогрев сидений)

GeneREA — Wed, 21 Oct 2009 06:28:53 GMT

Наступает не самое комфортное, с точки зрения эксплуатации автомобиля, а, значит, и комфорта, время года, а потому есть смысл обратить свои взоры на некоторые бытовые мелочи. Хотя в ряде случаев, как показывает практика, эти «мелочи» не так уж и невинны. Речь идет об электроподогреве кресел.

Вспоминаются времена 15-20-летней давности, когда на наших дорогах появились первые иномарки. В машинах, привозимых «из-за бугра», восхищение вызывало абсолютно все – и «самоподнимающиеся» стекла, и автоматическая коробка передач, и регулируемые по высоте передние кресла. Отдельного же упоминания достойно устройство, которое делало эти самые сиденья такими же теплыми, как руки матери для младенца.

Наш «морозоустойчивый» брат, искренне считавший, что «пятой точке» все нипочем, даже в лютый мороз, и не видевший на своем веку ничего интереснее дерматиновых кресел а-ля «Лада» или «Москвич», тут же «запал» на подогреваемые сиденья. Действительно: почему, скажите, скроенным из того же самого теста европейцам эта роскошь доступна, а нам, «русским медведям», комфорт не доступен? Не справедливо! Сегодня подогревателями автомобильных кресел никого не удивишь; это уже давно элемент базовой комплектации далеко не самых роскошных моделей.

Если кто не знает, подскажем, что впервые подогрев сидений был применен шведской компанией Saab (кто бы сомневался – как-никак скандинавский автопроизводитель). Использовали его для автомобильных салонов, обтянутых натуральной кожей. Почему именно кожаных сидений? Все очень просто: любой медик вас просветит, что остывшее за длинную зимнюю ночь кожаное сиденье способно стать источником многих серьезных болезней - остеохондроза, радикулита, тех же почек. Не случайно в ряде зарубежных медицинских страховых компаний отсутствие подогреваемых сидений или коврика для подогрева является законным поводом (не приведи Господь проблем со здоровьем) для уменьшения страховых выплат.

Попробуйте в сезон даже не самой крутой зимы опустить свое тучное тело в кожаное кресло остывшего автомобиля. Почувствуете приблизительно то же самое, будто уселись на гранитный парапет невской набережной.

С точки зрения конструктивных особенностей, электрический подогреватель сидений не так уж и «наворочен». Устройство состоит из нагревательного элемента, вмонтированного в тканевую оболочку. Питание элемента осуществляется от бортовой сети автомобиля, а его поверхность изготовлена из мягкого и гибкого материала.

Встроенные подогреватели, устанавливаемые на заводе-изготовителе или в специализированной мастерской, на рынке давно уже не монополисты. Постоянным потребительским спросом пользуются и так называемые накладные обогреватели, которые крепятся поверх сидений и активируются через гнездо прикуривателя. Такие «электрогрелки» надежно фиксируются на кресле любой конструкции. Хотите «поселить» их в автомобиле чехлы? Нет проблем! Грелка настолько тонкая, что незаметна под любым чехлом. Современные износостойкие материалы покрытия, прочная система обогрева обеспечит долгую, надежную работу. Роль нагревательного элемента как во встраиваемых, так и в накладных обогревателях играет провод с тефлоновым покрытием и нихромовой спиралью. Как альтернатива - углеродное или тепловолокно.

Чтобы оборудовать кресла своего автомобиля встроенными подогревателями сидений, транспортное средство следует отогнать в мастерскую. Местные умельцы уложат нагревательные элементы под обшивку сидений и запитают ее на общую электросистему автомобиля. Процедура много времени не занимает – как правило, на все работы уходит 3-4 часа рабочей смены. Встроенные модели электроподогревателей могут подобрать прямо в мастерской, что касается накидных версий, их можно приобрести самому, поскольку они присутствуют чуть ли не в каждом первом придорожном автомагазине.

Как мы уже заметили, подавляющее большинство современных автомобилей серийно оснащаются подогревом сидений. Причем, если мы говорим о седанах бизнес-класса и моделях сегмента «премиум», то у таких машин электроподогрев присутствует на всех сиденьях, не только передних. Комфортно? Конечно. Но, как это часто бывает, у благой, на первой взгляд, идеи есть свои недостатки. Ни инструкции по эксплуатации автомобилей, ни продавцы дилерских автоцентров не предупреждают автовладельцев, что этим устройством следует пользоваться крайне осторожно и дозировано.

Первым в мире забил тревогу известный немецкий врач-уролог Херберт Шперлинг. В своей научно обоснованной публикации он изложил исследования, результаты которых вряд ли смогли порадовать и производителей сидений, и нас с вами. По утверждению д-ра Шперлинга, электроподогрев крайне опасен. Как вы понимаете, в первую очередь, для водителей-мужчин. Ученый сумел доказать, что «сиденья с электроподогревом более опасны для мужчин, нежели слишком плотно облегающие брюки».

У рядовых автомобилистов, особенно новоначальных, наверняка, возник вопрос: а как именно вредит здоровью электроподогрев сидений? Оказывается, наряду с приятной функцией (простите, нагреванием ягодиц) элементы устройства повышают температуру половых органов. Нормальная температура половых желез мужчины составляет 34-35,5 градуса. Если долго пребывать в кресле с включенной «горелкой», температура может достигнуть 38 градусов. А подобный «пляжный режим» в прямом смысле слова губителен для сперматозоидов – в частности, ухудшается качество спермы, что способно помешать зачатию ребенка.

Марина Власова, профессор, доктор медицинских наук, директор одной из специализированных клиник Санкт-Петербурга, солидарна с Хербертом Шперлингом. Она также предупреждает, что перегрев мошонки для мужчин вреден. По ее словам, мужские половые железы можно сравнить со своеобразным «предприятием» по производству сперматозоидов. Они вынесены мудрой природой за пределы тела и находятся в специально «сконструированном» органе, который самостоятельно регулирует их температурный режим. Температура мужских половых желез должна быть на 2-2,5 градуса ниже общей температуры тела. Только в этом случае мужчины способны воспроизводить себе подобных. Если же в процесс включается принудительный подогрев сидений, неизбежно создаются неблагоприятные условия для созревания и дифференцировки половых клеток. При этом на женский организм электроподогрев не оказывает негативного воздействия. Более того, он как бы «разогревает» половые органы, усиливая в них кровообращение.

Спрашивается: что, не стоит вовсе пользоваться электроподогревом зимой и продолжать по старинке усаживаться морозным утром в холодное сиденье? Марина Власова далека от такого рода категоричности: «Исследования показали, что холод для мошонки лучше перегрева. На половые железы и сперматогенез он негативно не действует. Другой момент промерзшее за ночь сиденье может отрицательно повлиять на состояние других органов, и этот факт необходимо иметь в виду».

Профессор рекомендует водителям-мужчинам использовать режим электроподогрева не слишком часто. Оптимальный вариант: при запуске мотора включить «кресельную батарею» на 3-4 минуты, до того момента, как подушка сиденья станет теплой, и выключить систему. Если кожаный салон для вашего автомобиля – лишь несбыточная мечта, торопиться с приобретением электроподогревателя не стоит. Все дело в том, утверждает эксперт, что велюровая обивка кресел сама собой разогреется под водителем через несколько минут после поездки. Стоит лишь подольше прогреть салон.

Текст: Владимир Заборов По собственной информации 110km.ru

Пять мифов экономии

GeneREA — Mon, 07 Sep 2009 07:44:44 GMT

1. При движении с горки нужно выключать передачу. Данный совет был справедлив лет эдак 30 назад. С появлением ЭПХХ (экономайзера принудительного холостого хода) в карбюраторных системах, а тем более на современных инжекторных моторах при торможении двигателем (коробкой передач) электроника перекрывает подачу топлива, и его расходуется 0!

При выключении же передачи расход бензина возобновляется, и экономия заканчивается. Кстати, режим ПХХ очень полезен для мотора – происходит вынос гари и копоти. Поэтому с горки – только на передаче – и экономнее, и полезнее, и лучше с точки зрения безопасности движения!

2. Нужно быстрее переключаться на повышенную передачу

Наиболее экономичные обороты двигателя – в пределах 2500-3500 об./мин. Это связано с наилучшими условиями вентиляции камеры сгорания (при больших скоростях всасывания в цилиндрах образуются повышенные завихрения, которые лучше перемешивают бензин с воздухом и препятствуют детонации).

При снижении оборотов (до 1500) расход растет, хотя и не намного. Ну, а с падением оборотов ниже 1,5 тыс. потребление бензина вырастает значительно – в смесеобразование начинает вмешиваться система холостого хода, добавляя «лишнее» топливо. К тому же из цилиндров плохо уходят отработанные газы, и свежая смесь сгорает не полностью. Поэтому не особо «затягивайте» с переключением на пониженную передачу.

3. При движении в пробке нужно постоянно глушить двигатель

Совет справедлив, только если стоять предстоит больше минуты, и вы наверняка это знаете (например, в случае остановки на «длинном» светофоре). Если же глушить и запускать двигатель часто, это, наоборот, приведет к перерасходу и повышенному износу мотора. Как и к быстрому выходу из строя аккумулятора.

4. Разгоняться нужно медленно

Плавно – да. Но не медленно: длительное движение на низших передачах приведет к перерасходу. Безусловно, в момент ускорения моментальный расход значительно увеличивается, но чем он будет более кратковременным, тем быстрее двигатель выйдет в оптимальный режим работы и снизит потребление бензина.

5. Спойлер (антикрыло) снижает расход

Ни в коем случае. У него иная задача – лучше прижимать автомобиль к дороге. А делает он это за счет дополнительного сопротивления воздушному потоку (читай: дополнительного расхода топлива). И чем больше площадь и угол наклона спойлера, тем больше он влияет на расход. Если вы не собираетесь преодолевать крутые виражи на трассе с максимально возможной скоростью, от антикрыла в целях экономии лучше отказаться. В крайнем случае «для красоты» выбирайте «нейтральный» спойлер, который не имеет ярко выраженного угла атаки и является только лишь имитацией спортивного аксессуара. //dddkursk.ru

Опубликовал: in-drive.ru

Как защитить свой автомобиль от угона

GeneREA — Wed, 26 Aug 2009 13:42:27 GMT

Каждый автовладелец сразу после покупки машины сталкивается с вопросом ее сохранности. Кто-то, установив штатную сигнализацию, считает, что теперь его имуществу ничего не угрожает, и спит спокойно, а кто-то, подобно герою фильма “Берегись автомобиля” оснастив автомобиль всевозможными “секретками”, периодически подскакивает ночью из постели и с тревогой поглядывает на своего любимца, припаркованного у подъезда. По официальной статистике, за последние полгода только в Москве и Московской области было угнано более 4 тыс. машин.

Причем практически любой автомобиль, который представляет собой хоть какую-то материальную ценность, попадает под прицел угонщиков. Специалисты по установке охранных систем на недавнем шоу “Угона.нет” поделились с AutoNews.ru советами по противодействию злоумышленникам.

Как заявил технический директор компании “Угона.нет” Олег Егоров, для того чтобы сохранить свою машину в целости и сохранности, необходимо знать приемы угонщиков, а также те варианты, когда многократно возрастает риск похищения автомобиля. Первое, что привлекает внимание желающих поживиться за чужой счет, это, конечно же, марка машины. Традиционно самые угоняемые в России – “немцы”, следом идут “японцы” и “американцы”. Не пользуются спросом на черном рынке “французы” и “итальянцы”. Продукция отечественного АвтоВАЗа, несмотря на дешевизну, тоже попадает в статистику угонов и после похищения, как правило, разбирается на запчасти. Модель машины часто является главной причиной повышенного риска: чем популярней модель, тем выше шансы ее угона.

Вторым важным фактором является место стоянки автомобиля. Наиболее защищенным местом является подземный паркинг, охраняемая стоянка – неплохой вариант, но стопроцентной гарантии она не дает. И наконец, если автомобиль просто стоит на улице, то он первый кандидат на то, что на него позарятся любители легкой наживы. Большое значение имеет местожительство автовладельца, ибо в крупных мегаполисах риск лишиться своего имущества на колесах особенно велик. Парковки возле супермаркетов являются излюбленным местом для незаконного промысла.

Третьим моментом является охранное оборудование: сигнализация, противоугонные системы и всевозможные “секретки”. В-четвертых, большое значение имеет такой вопрос, где именно были установлены защитные устройства. Потому что именно качество установки является приоритетным пунктом в защитном списке. И наконец, пятым фактором противостояния злоумышленникам является сам владелец автомобиля. Ибо если он не знает принципа работы охранных систем, то, следовательно, не может грамотно ими управлять. А если брелок от сигнализации находится на одной связке с ключами, которые с легкостью вытащили из кармана в шумном магазине, то здесь не поможет самое дорогое оснащение.

Алексей Курчанов, директор “Угона.нет”, пояснил, что основными предметами в наборе угонщика являются код-граббер и провороты для замков. И то и другое сейчас можно приобрести вполне свободно, в том числе и через Интернет. Схема похищения машины, оснащенной штатным оборудованием, достаточно проста и по времени занимает меньше одной минуты.

Обычно угон совершается двумя людьми и состоит из нескольких этапов. Сначала взламывается дверной замок. Далее – от аналогичной модели с такой же комплектацией и теми же двигателем и трансмиссией уже подобраны блок управления двигателем и даже панель приборов, в которой находится считыватель штатного иммобилайзера. Пока один угонщик меняет под капотом блок управления двигателем, другой производит смену панели приборов (к которой подходит уже свой ключ зажигания с чипом, имеющийся у угонщика). Согласовывая все эти три компонента, а именно чип, находящийся в ключе зажигания, блок управления двигателем и считыватель иммобилайзера, машина “разрешает” себя угнать.

В настоящее время именно код-граббер является самым грозным оружием против вашего автомобиля. Последние разработки для угонщиков позволяют “вскрыть” до 98% сигнализаций массового производства. Штатные сигналки используют принцип односторонней связи с обратным ответом, что на раз-два считывается код-граббером. “Единственным противодействием код-грабберу является установка нештатной сигнализации, в которой применяется диалоговый код, представляющий собой сложнейшую систему шифрования аналог военно-авиационной системы "свой-чужой", – отмечает инженер-разработчик "Magic Systems" Александр Корнюхин. – Кроме того, такая сигнализация устанавливается в нестандартных местах, что значительно усложняет работу автомобильным ворам”.

Тем же, у кого нет денег на системы по последнему слову техники, не стоит отчаиваться. “Помимо дорогого электронного оборудования, установленного в целях сохранности автомобиля, не стоит забывать и о механических противоугонных системах, которые являются серьезным противодействием похитителям, в частности замки на КПП и капот, а также механические блокировки тормозной системы”, – добавляет руководитель отдела дополнительного оборудования компании “Авалюкс”, официального дилера SsangYong, Георгий Хачибабов.

Следует отметить, что даже КАСКО не спасет полностью от головной боли в случае похищения машины. “Многие владельцы уповают на страховку, надеясь, что в случае угона получат сполна затраченные средства, но при этом забывают, что получат они как минимум на 10% меньше затраченных средств по условиям страховой компании, – отмечает заместитель директора по допоборудованию дилерской ГК “Торгмаш” Павел Ляменков. – А если в договоре вы указываете, что обязаны хранить автомобиль на стоянке, а угнали его с обочины шоссе, в то время когда вы ходили за грибами, то денег вам не видать”.

Никита Афанасьев, Михаил Богораз
Фото: Никита Афанасьев
//www.autonews.ru

Опубликовал: in-drive.ru

Рекомендации по эксплуатации

Главные хитрости автовладельцев в трескучие морозы

Автомобильное стекло: менять или ремонтировать?

Как подготовить автомобиль к зиме?

«Обувь» по сезону

Здоровье «железного коня»

Как буксировать неисправный автомобиль на гибкой сцепке?

Машина не хочет заводиться в мороз? Решим эту проблему вместе

Четыре совета, как без проблем вызволить машину из ледяного плена

Как завестись в -30?

Боишься, что с утра не заведется машина?

Как не замерзнуть в автомобиле зимой

Чтобы заморозки не застали врасплох

Готовим автомобиль к лету

Важные мелочи

Подробное руководство по запуску двигателя при низких температурах

Удар сзади: береги шею

Правила поведения водителя при попадании автомобиля в снежную бурю

Как спасти автомобиль от мороза

Зима и авто

В "зимней сказке" большого города: пять сезонных советов для водителя

Как не дать угнать свой автомобиль?

Готовим автомобиль к осени

Крепость на колёсах: как защитить автомобиль от угона

Как подготовить автомобиль к зиме?

Для тех, кто любит погорячее…(подогрев сидений)

Пять мифов экономии

Как защитить свой автомобиль от угона