Автоликбез

Популярные мифы о зимней эксплуатации автомобиля

GeneREA — Wed, 28 Oct 2015 11:55:50 GMT

Первый снег на осенних улицах, хотя еще неделю назад стояла летняя жара, всегда кажется неожиданностью. Ничего страшного, конечно же, но… К сожалению, многократно выросло число «водителей», которые не понимают, чем таким особенным зимняя езда отличается от летней. А чаще всего и не хотят понимать. Люди не готовы к каким-либо зимним неприятностям и теряются, когда они происходят именно с ними. Мы искренно хотим, чтобы у всех, кто сядет за «зимний» руль, было хорошее настроение. Выскажем свое мнение касательно наиболее распространенных мифов и просто жизненных ситуаций.

«…На морозе греметь ключами всегда приятней, тем более что страна северная и мороз повсюду. А тот же «Фиат» как раз заводится на Севере, а «Москвич» — как раз нет».

Михаил Жванецкий

Совет автолюбителю по запуску двигателя в сильные морозы: «Подходя к машине, внушите себе, что автомобиль нужно завести, чтобы отвезти тещу на вокзал. Как правило, помогает до 45 градусов мороза».

Нужно ли греть современные моторы?

Расхожий миф № 1 – НЕТ, не нужно! Дескать, это древние «жигули» с «москвичами» и «волгами» нужно было прогревать, а вот любой современный автомобиль в этом не нуждается. Мифологию поддерживают представители крупных автомобильных концернов: мол, в нашу машину сел — и поехал…

Почему моторы умирают раньше срока: страшные сказки

Мотор автомобиля вообще-то штука прочная. Но иногда гибнет и он. Как, почему и как этого избежать? Давайте разбираться.

Между тем двигатели современного BMW, по сути, ничем не отличаются от победовских: всюду есть и кольца, и подшипники. И поршни там греются по одному и тому же алгоритму: их днища нагреваются от рабочего тепла довольно быстро, а вот зоны канавок, контактирующие с холодным цилиндром, «запаздывают». Возникают большие перепады температур, а с ними – запредельные напряжения. И канавки для колец могут обидеться на того, кому захочется на ледяной машине лихо стартануть из сугроба или с ходу «сделать» кого-то на более дешевом авто…

Еще один нюанс: чем сильнее форсирован мотор, тем больше нагружены подшипники. Стало быть, они более требовательны к качеству смазки. А все разговоры о том, что у новых моторов якобы принципиально иная конструкция – миф. Если, конечно, говорить о ДВС, а не о электромобилях…

Короче говоря, если вас хоть немножко волнует ресурс вашего мотора, то зимой его обязательно надо греть! Хотя бы минуту, пока смахиваем снег, и все такое. Потом можно потихоньку трогаться, дабы не травить соседей своими выбросами Евро-4 – так мотор прогреется быстрее… Но при этом не стоит сразу же давить на правую педаль до упора.

Переживи три месяца зимы, и четвёртый получишь в подарок!

Чему равен один холодный пуск?

С экранов и со страниц СМИ почему-то любят озвучивать мифическую величину (миф № 2): дескать, один зимний пуск – это 100 км пробега. Между тем указывать какие-либо точные цифры здесь неграмотно. Все зависит и от типа мотора, и от залитого масла, и от температуры за бортом. Да и что такое 100 км – в пробках или за городом, в Вышнем Волочке или в Хельсинки? Важно просто понимать, что непрогретым деталям приходится очень тяжело – вот и все.

— Слушай, а у тебя как машина в —30 заводится?

— Да кто ее знает — она не открывается…

Нужно ли подзаряжать новый аккумулятор?

Сочинители мифов убеждены, что не нужно (миф № 3): дескать, генераторы сейчас мощные, батареи необслуживаемые, а потому свои N лет аккумулятор должен спокойно выхаживать без посторонней помощи. Между тем это полная чушь, которая может особенно неприятным образом аукнуться как раз зимой. Дело в том, что современная езда, особенно городская, почти всегда связана с короткими пробегами, торчанием в пробках и частыми пусками мотора – заехать сюда, зайти туда, заправиться здесь… При этом практически все энергопотребители – фары, вентиляторы, контроллеры, стеклоочистители, обогревы, музыка – исправно высасывают все, что могут. Будь дело на загородном шоссе, генератор быстро восстановил бы «справедливость», но в условиях городской толчеи он просто не успевает это сделать. К тому же нелишне напомнить, что на морозе батарея практически не принимает заряд: ей нужно хоть немножко согреться. Вот почему любой аккумуляторщик может рассказать десятки историй о том, как недовольный покупатель притаскивает ему купленную пару недель назад батарею – мол, «не крутит»… А с чего ей крутить-то?

Правильный ответ такой: в ряде случаев это бывает необходимо! Независимо от стоимости машины и марки батареи. Тревожные нотки можно услышать при очередном пуске мотора: стартер начинается лениться, а лампочки меркнуть. Удобный для вас способ подзарядки найдите сами.

Не опасна ли установка аккумулятора более высокой емкости?

Мифология гласит: опасна, потому что батарея постоянно будет недозаряжаться, а генератор может… сгореть! Это миф № 4: чтобы перегрузить автомобильный генератор запредельными зарядными токами, нужно заставить его заряжать какой-то немыслимый аккумулятор – скажем, в несколько тысяч ампер-часов. Реальное же сопротивление батарей зарядному току практически одинаково – что для батареи в 55 А·ч, что в 75 А·ч. При этом генератор ведет зарядку постоянным напряжением, а потому при известном сопротивлении перегрузочным токам взяться неоткуда. Само собой, что в условиях хронических недозарядов (зима, пробки, короткие пробеги) вы в итоге посадите любой аккумулятор, но ампер-часы тут совершенно ни при чем.

Можно еще раз вспомнить об истоках такого мифа. На многие армейские авто действительно не рекомендовалось ставить батареи повышенной емкости, поскольку воины любили выбираться из разного рода сугробов и грязи… на стартере! А тот при длительной нагрузке просто сгорал… Вот и ограничили емкость батареи, чтоб неповадно было…

Стоит ли при замене батареи переходить на конструкцию AGM?

Эти батареи пока еще не получили широкого распространения в России, а потому создания персональных мифов не удостоились. На деле же AGM отличают более высокая энергоемкость и живучесть – понятно, что их цена выше. В общем, если средства позволяют, а автомобиль оснащен большим числом энергопотребителей – спутниковой сигнализацией, лебедками, мощной «музыкой» и т.п., то замена может быть оправданной.

Зависит ли емкость батареи от тока?

Мифы категоричны – мол, НЕТ (миф № 5)! И «профессионалы» часто рассуждают о том, что при емкости в 60 А·ч и токе 20 А батареи хватит на 3 часа. Почему на практике этого не получается, мифы не сообщают. А дело в том, что надпись 60 А·ч говорит только о том, что в течение 20 часов при температуре 25ºС вы можете разряжать свой аккумулятор током, равным 60/20=3 А – и не более того. А вот при токе в 600 А емкость падает в несколько раз… Емкость ЗАВИСИТ от тока, поэтому оценивать ее в ампер-часах неудобно. Вот почему гораздо понятнее термин «резервная емкость», показывающий, сколько минут продержится батарея на автомобиле с неисправным генератором.

Холодный пуск и какую же купить?

На морозе под тридцать градусов далеко не все батареи соглашаются сотрудничать… По данным последней экспертизы (ЗР, 2015, №10) лучше всех при этом проявила себя Tyumen Battery Premium, опередившая даже именитый Exide Premium. А вот три батарейки из дюжины испытанных померли на первых же секундах…
Какую купить? Мы рекомендуем обратить внимание на список победителей зарулевских экспертиз за последние годы.

Зимой мечта любой женщины — залезть в норку…

Как выбрать пусковые провода, если батарея подсела?

Мифология уверена, что тип проводов особой роли не играет (миф № 6) – мол, можно «прикуривать» и толстыми, и тонкими. Но это полная чепуха: серьезные пусковые токи выдерживают только толстые провода с мощными крокодилами, обеспечивающими уверенный захват клемм батареи – как донора, так и подсевшей. Появись в цепи хоть «кусочек» лишнего сопротивления, вся энергия уйдет в нагрев горе-проводов.

А как же быть с теми случаями, когда удавалось обходиться тонкими проводами? Очень просто: такое возможно только тогда, когда подсевшая батарея еще жива и тоже пытается крутить. При этом практически всю работу выполняет именно она, а вовсе не донор. Но если штатная батарея сдохла совсем, то номер не пройдет. Если только не подождать, пока она подзарядится по этим проводкам до мало-мальски рабочего состояния, а уже потом пытаться крутить стартер.

Даже на российских морозах умельцам удается греть руки.

Можно ли пустить мотор через гнездо прикуривателя?

– Да можно, конечно же! – убеждены творцы мифа № 7. – В магазинах полно зарядных устройств, представляющих собой провод с двумя штекерами на концах. Один втыкаешь в своей машине, другой – к соседу, затем поворачиваешь ключ, пускаешь мотор, и все дела…

А на самом деле? Для начала можно вспомнить, что предохранитель гнезда прикуривателя рассчитан на скромный ток – ампер в 10–15. Стартер таким не крутануть. Но если очень хочется попробовать, то шанс все же есть. Только… придется долго ждать, пока заряды вашей и соседской батарей уравняются маленьким током. Поэтому придумайте, чем занять на все это время соседа, который, видимо, хотел куда-то поехать, но вместо этого вынужден торчать возле вас…

Тест портативных пускозарядных устройств: заряд карман не тянет

Села батарея? Берем маленькую коробочку, цепляемся под капотом за клеммы и… Заведется или нет? А какой из «карманных» пускачей справится с задачей лучше других?

Все, кому неохота читать про «Женю» ни в ЗР, ни в «Купи авто», по секрету сообщаем: внутри неразборной коробочки находятся 20 пальчиковых батареек типа АА! Пустить стартер не удастся, а вот спалить что-нибудь – запросто: выходное напряжение – 30 В. Кстати, перезарядки батарейки не терпят: игрушка одноразовая. Идеально подходит для новогоднего подарка начальнику, которого вы в глубине души презираете…

Компенсация разрядки, или Как подкормить батарею?

А нужны эти устройства вот зачем. Представьте, что ваш автомобиль неделями стоит в гараже без движения. И вот, когда он вдруг срочно понадобился, выясняется, что батарея подсела настолько, что крутить стартер уже не может. А если это случается постоянно?

Стоит ли искать в магазинах простенькие «подзарядники» или лучше приобрести многофункциональное зарядное устройство? Мы считаем, что второй вариант предпочтительнее: разница в цене не космическая, а полноценный «зарядник» в хозяйстве не помешает. К тому же приобрести его куда проще, чем выискивать по Интернету экзотических «братьев меньших». По итогам наших последних испытаний неплохо показали себя СОРОКИН 12.98, SMART POWER SP-2N BERKUT и HEYNER, AkkuEnergy Арт 927130. Впрочем, этот рынок постоянно обновляется.

Что лучше – тосол или антифриз?

Миф № 9 – чемпион среди мифологов. Как и ответ на него: мол, для иномарок нужен антифриз, а для вазо-газов – тосол… Это бред! На самом деле тосол отличается от антифриза тем же, чем селедка отличается от рыбы или «Калина» от автомобиля. Потому что «Тосол» – это тоже антифриз. Подробное описание мифа дано здесь.

Напомним еще раз: любая охлаждающая жидкость – это антифриз! Точно так же, как «Мерседес-Бенц», «Калина» и ЗИЛ – это все автомобили! Какой купить? Только антифризы продвинутых производителей! Лучшее подтверждение такой продвинутости – ссылка на одобрение продукта серьезным автопроизводителем, будь то «Мерседес-Бенц», «Фольксваген» и т.п. А любые неизвестные бренды лучше сразу обходить стороной – хуже не будет. Кстати, на сайте любого серьезного автопроизводителя точно указано, кому он выдавал свое одобрение.

Чукотка. Занятия в детском саду. Воспитательница задает детям загадку: «Зимой и летом одним цветом». Один малыш встает и отвечает гоpдо: «Снег!»

Можно ли добавлять в охлаждающую жидкость воду?

Казалось бы, категорически нельзя, особенно зимой: это же ясно безо всяких мифов! Однако ответ неверный: можно! Но только в тех случаях, когда речь идет о небольших объемах — скажем, 100 мл. Объяснение простое: если речь не идет о глобальной утечке антифриза, то подобная нехватка может быть вызвана простым испарением воды — тут уместна аналогия с аккумуляторами, в которые в былые времена нужно было подливать воду. А такие компоненты охлаждающей жидкости, как этиленгликоль, испаряются куда медленнее.

Разумеется, когда нехватка охлаждающей жидкости оценивается литрами, воду лить нельзя: она либо закипит раньше времени, либо разорвет на морозе двигатель на кусочки. В этих случаях нужно устранить причину ухода жидкости, после чего заменить ее целиком.

Кстати, далеко не все знают, что лучшая охлаждающая жидкость – это вода. И теплоемкость отменная, и ценник отсутствует как класс! Кроме того, именно вода десятилетиями позволяла мужикам ощущать себя настоящими водителями: отвернуть зимой пробочку, плеснуть кипятку из ведерка, со знанием дела пустить ледяной мотор… Что-то в этом есть, а?

— Как у вас там? Дороги-то убирают?

— Похоже, да! Дороги у нас на зиму убирают…

Опасны ли для антифриза глицерин и метанол?

На Западе глицерин – это побочный продукт производства биодизельного топлива, а потому практически бесплатный! Для человека он абсолютно безвреден: тоже хорошо… Но в сравнении с этиленгликолем он очень вязкий, особенно на «минусе». В южных районах страны этого, возможно, никто и не заметит, а вот на Cевере, да еще зимой, жди сюрпризов. Такие охлаждающие жидкости (ОЖ) не обеспечивают необходимую скорость циркуляции в системе и легко могут вызвать перегрев мотора. Другая возможная неприятность – слабая термическая и химическая стойкость. На практике у глицериновых ОЖ после 10 тыс. км пробега резко увеличивается коррозионная активность по отношению к элементам системы охлаждения.

Что касается метанола, то он позволяет устранить ряд недостатков глицерина. В частности, снижает вязкость ОЖ, в состав которой производитель добавил вязкие компоненты (диэтиленгликоль, глицерин, пропиленгликоль). Но это легкокипящая жидкость (Т кип. = 64,5°С). Поэтому при более высоких температурах метанол начинает испаряться, порождая тем самым кучу неприятностей: воздушные пробки, увеличение вязкости, нарушение теплообмена, снижение температуры начала кристаллизации и т.п. Кроме того, метанол является сильнейшим растворителем и в горячем виде портит резиновые и полимерные детали, с которыми соприкасается.

Первокурсник института Патриса Лумумбы пишет на родину: «А зима здесь как и у нас, ничем не отличается от лета».

Соляр, Дед Мороз и лето

Во все времена считалось, что зима на АЗС наступает у нас 1 ноября. Именно эту дату уверенно называли в высоких кабинетах, ссылаясь на нормативные документы. Однако же на практике ситуация оказалась забавной. Какие-никакие требования к зимней солярке есть, но кто мешает продавцу при этом торговать летней или переходной? Получается, что никто. Тем более что приложение к стандарту, в котором упомянута сезонность применения топлив, является… рекомендуемым!

По идее, на топливораздаточных колонках вообще не должно быть безликих надписей типа ДТ! Эдак можно пойти дальше и писать: «Топливо»! Кстати, забегая вперед, отмечу, что на одной из раздаточных колонок именно так и было написано: «Т»! И пусть, дескать, покупатель верит заправщику на слово или роется в паспортах, если образование и свободное время позволяют. Так не годится: обязательно должны быть указаны буковки Л (летнее) или З (зимнее), а также класс топлива. Но вместо классов у нас любят писать что-то типа «евро 4», ни одним нормативным документом не предусмотренное, а сезонную буковку на колонках вообще не найти…

Как убедиться, что тебе заливают действительно зимнее топливо? В общем-то, рецепта нет. На паспорт качества, конечно, можно взглянуть, но уверенно можно сказать, что там все будет «правильно». Поэтому общий совет банален: категорически избегать любых нефирменных АЗС. На Шеллах и ЛУКОЙЛах вероятность нарваться на барахло все-таки значительно ниже, чем там, где соляр на рубь дешевле. Знатоки советуют присматриваться к заправкам, где заправляются дальнобойщики: эти ребята пользуются своими источниками информации…

Можно ли с помощью антигеля разморозить застывший на морозе дизель?

Творцы мифа № 10 часто превозносят это как основное назначение антигеля: мол, если за ночь замерзло, то заливай и жди, когда «потечет»… Между тем все не так радужно: если дизтопливо застыло, то спасение в одном: нужно теплое место. Антигели понижают температуру застывания, но не в состоянии превратить летний соляр в зимний. Поэтому подобные снадобья годятся лишь для профилактики, но никак не для лечения. И если топливо уже начало менять агрегатное состояние, то выливать какие-то пузыречки в бак бесполезно.

Зимы у нас холодные, однако собаки на поворотах ломаются…

На каком масле? Исследуем синтетику и «суперсинтетику»

Полиалкиленгликолевое, полностью эстеровое и эстеровое с добавлением микрокерамики – мы подвергли экспертизе три необычных масла, а в качестве фона...

Что жиже: синтетика или минералка?

Миф №11: синтетика, конечно же! Поэтому зимой с нею лучше! На самом же деле все немножко не так. Если взять, к примеру, два масла 10W40, одно из которых синтетическое, а другое минеральное, то при рабочих температурах их вязкость будет одинаковая: за нее отвечает цифра после литеры W!

Так почему же синтетика зимой предпочтительнее? А дело в том, что так называемый индекс вязкости, определяющий интенсивность влияния температуры на вязкость масла, у синтетики действительно значительно выше. Поэтому при низких температурах вязкость ее реально ниже, что и облегчает пуск двигателя на морозе.

Русская зима — это когда в холодильнике теплее, чем на улице.

Почему омывайка зимой «не течет»?

Потому что она «плохая» и замерзла! – гласит миф № 12. Мол, надо купить нормальную, и все будет хорошо… К сожалению, хорошо не будет. Дело в том, что разрешенные к применению омывайки созданы на основе изопропилового спирта. А его вязкость на морозе возрастает так, что крошечная форсунка становится эдакой норой Кролика для толстого Винни-Пуха. И бедный медведь застревает… Кстати, на древних авто форсунки имели больший диаметр: красивого распыла они дать не могут, зато струя омывайки бьет выше кромки дворников и справляется, таким образом, со своей задачей.

Где выход? Мы уже призывали вернуть в свободную продажу метанольные жидкости – с ними подобных проблем нет и не будет. Эти жидкости и сейчас совершенно свободно продаются на развалах и обочинах – при этом в «серьезных» магазинах их не найти. В скандинавских странах, где зимой тоже не совсем тепло, они свободно стоят на прилавках: там ценят жизнь нормальных водителей, которым «надо ехать»!

Еще один миф на заданную тему (№ 13) – про обогрев форсунок. Часто приходится слышать, что некто, дескать, поставил эдакий «кипятильник», и теперь все ОК – заливай хоть воду. Этого делать не стоит: результат будет плачевный. Наружу первые капли вырвутся, но на морозе, да еще при обдуве встречным ледяным воздухом почти мгновенно обморозят не только стекло с дворниками, но и саму форсунку…

Чем смахнуть и как сколоть?

«Скребницей чистил он коня…»

А.С. Пушкин. «Гусар»

Пушкинский гусар чистил свой гужевой транспорт скребницей и при этом все время ворчал. Зато конь, надо полагать, переносил «чистку» спокойно. А ведь скребница, если верить словарям, – это железная щетка! Тут даже автомобиль задрожать может…

Почему-то считается, что все щетки одинаковые… Как мы обычно поступаем: купил первую попавшуюся, бросил в багажник – и забыл? В лучшем случае оценим размеры или цвет, потом взглянем на ценник – вот и всё. Не понравится – при случае купим что-то другое. Или кто-то подарит: вещица яркая и небесполезная… Однако нужно знать, что чаще всего производители используют недорогие пластики, которые боятся всего на свете – и ударов, и холодов, и даже ультрафиолетового излучения. Поэтому предпочтение стоит отдать поликарбонатовым изделиям, которые стойко переносят указанные неприятности. Угадать такой материал часто помогает прозрачный корпус изделия: цвет при этом одинаков по толщине.

Теперь о щетине. Что лучше: мягкая или, наоборот, пожестче? На наш взгляд, все-таки жесткая: она обязана смахивать снег, который далеко не всегда невесомый и пушистый. Опасения поцарапать при этом лак сильно преувеличены: он достаточно прочен. Впрочем, как бы в угоду боязливым клиентам, почти все щетки имеют распушенную щетину с подобием кисточек на концах. Особого проку от этого, в общем-то, нет, но дополнительная уверенность в непричинении вреда лаку все же появляется.

Телескопические ручки на практике редко оказываются востребованными. Конечно, если предстоит сметать снег с какого-нибудь микроавтобуса, то деваться некуда, но для «обычных» седанов и им подобных кузовов такая ручка откровенно бесполезна. Более того, подобные конструкции на практике то и дело норовят провернуться или раздвинуться против вашей воли, а в удлиненном состоянии они, как правило, теряют жесткость и пользы не приносят. В общем, без особой надобности не гонитесь за длиной…

Теперь о скребках. Почти каждая щетка-сметка оснащена таким «оружием»; имеются и самостоятельные боевые единицы. В любом случае основная задача скребка – скалывать со стекла лед – требует стойкости к ударным нагрузкам на морозе. Предугадать его поведение заранее тяжеловато, обычно дрянной пластик в комнатных условиях вообще не гнется, напоминая жесткую плоскую пружину. На холоде такой быстро хрустнет. Скребок из поликарбоната должен служить дольше. А вот стальные изделия лучше оставить для долбежки асфальта. Лед они, скорее всего, одолеют, но рано или поздно ждите царапин – и не только на стеклах.

Наконец, пару слов о рукоятке. Лучше, если она утепленная: тогда на морозе не обязательно надевать перчатки. При этом если вы все-таки хотите пользоваться длинной щеткой, то убедитесь, что утепленная накладка находится в удобном для использования месте, а не где-то возле щетины.

СЧАСТЛИВОГО ПУТИ, ДРУЗЬЯ!

А с какими мифами зимней эксплуатации доводилось сталкиваться вам? Пишите о своем опыте в комментариях, а мы постараемся превратить такие публикации в серию.

Источник: http://www.zr.ru/content/articles/604006-sluxi-i-mify-zimnej-ekspluatacii-avtomobilya/

Да, да … скоро все начнется опять. Споры как нужно и что лучше. Давайте вспомним наиболее стойкие автомобильные мифы про эксплуатацию автомобилей зимой в морозы, а вы скажете с чем вы не согласны или что для вас оказалось сюрпризом. Итак, поехали …

Нужно ли греть современные моторы?

Расхожий миф № 1 – НЕТ, не нужно!
Дескать, это древние «жигули» с «москвичами» и «волгами» нужно было прогревать, а вот любой современный автомобиль в этом не нуждается. Мифологию поддерживают представители крупных автомобильных концернов: мол, в нашу машину сел — и поехал…

Между тем двигатели современного BMW, по сути, ничем не отличаются от победовских: всюду есть и кольца, и подшипники. И поршни там греются по одному и тому же алгоритму: их днища нагреваются от рабочего тепла довольно быстро, а вот зоны канавок, контактирующие с холодным цилиндром, «запаздывают». Возникают большие перепады температур, а с ними – запредельные напряжения. И канавки для колец могут обидеться на того, кому захочется на ледяной машине лихо стартануть из сугроба или с ходу «сделать» кого-то на более дешевом авто…

Еще один нюанс: чем сильнее форсирован мотор, тем больше нагружены подшипники. Стало быть, они более требовательны к качеству смазки. А все разговоры о том, что у новых моторов якобы принципиально иная конструкция – миф. Если, конечно, говорить о ДВС, а не о электромобилях…

Короче говоря, если вас хоть немножко волнует ресурс вашего мотора, то зимой его обязательно надо греть! Хотя бы минуту, пока смахиваем снег, и все такое. Потом можно потихоньку трогаться, дабы не травить соседей своими выбросами Евро-4 – так мотор прогреется быстрее… Но при этом не стоит сразу же давить на правую педаль до упора.

Переживи три месяца зимы, и четвёртый получишь в подарок!

Чему равен один холодный пуск?

С экранов и со страниц СМИ почему-то любят озвучивать мифическую величину (миф № 2): дескать, один зимний пуск – это 100 км пробега. Между тем указывать какие-либо точные цифры здесь неграмотно. Все зависит и от типа мотора, и от залитого масла, и от температуры за бортом. Да и что такое 100 км – в пробках или за городом, в Вышнем Волочке или в Хельсинки? Важно просто понимать, что непрогретым деталям приходится очень тяжело – вот и все.

— Слушай, а у тебя как машина в —30 заводится? — Да кто ее знает — она не открывается…

Нужно ли подзаряжать новый аккумулятор?

Сочинители мифов убеждены, что не нужно (миф № 3):
дескать, генераторы сейчас мощные, батареи необслуживаемые, а потому свои N лет аккумулятор должен спокойно выхаживать без посторонней помощи. Между тем это полная чушь, которая может особенно неприятным образом аукнуться как раз зимой. Дело в том, что современная езда, особенно городская, почти всегда связана с короткими пробегами, торчанием в пробках и частыми пусками мотора – заехать сюда, зайти туда, заправиться здесь… При этом практически все энергопотребители – фары, вентиляторы, контроллеры, стеклоочистители, обогревы, музыка – исправно высасывают все, что могут. Будь дело на загородном шоссе, генератор быстро восстановил бы «справедливость», но в условиях городской толчеи он просто не успевает это сделать. К тому же нелишне напомнить, что на морозе батарея практически не принимает заряд: ей нужно хоть немножко согреться. Вот почему любой аккумуляторщик может рассказать десятки историй о том, как недовольный покупатель притаскивает ему купленную пару недель назад батарею – мол, «не крутит»… А с чего ей крутить-то?

Правильный ответ такой: в ряде случаев это бывает необходимо! Независимо от стоимости машины и марки батареи. Тревожные нотки можно услышать при очередном пуске мотора: стартер начинает лениться, а лампочки меркнуть. Удобный для вас способ подзарядки найдите сами.

Не опасна ли установка аккумулятора более высокой емкости?

Мифология гласит: опасна, потому что батарея постоянно будет недозаряжаться, а генератор может… сгореть! Это миф № 4: чтобы перегрузить автомобильный генератор запредельными зарядными токами, нужно заставить его заряжать какой-то немыслимый аккумулятор – скажем, в несколько тысяч ампер-часов. Реальное же сопротивление батарей зарядному току практически одинаково – что для батареи в 55 А·ч, что в 75 А·ч. При этом генератор ведет зарядку постоянным напряжением, а потому при известном сопротивлении перегрузочным токам взяться неоткуда. Само собой, что в условиях хронических недозарядов (зима, пробки, короткие пробеги) вы в итоге посадите любой аккумулятор, но ампер-часы тут совершенно ни при чем.

Можно еще раз вспомнить об истоках такого мифа. На многие армейские авто действительно не рекомендовалось ставить батареи повышенной емкости, поскольку воины любили выбираться из разного рода сугробов и грязи… на стартере! А тот при длительной нагрузке просто сгорал… Вот и ограничили емкость батареи, чтоб неповадно было…

Стоит ли при замене батареи переходить на конструкцию AGM?

Зависит ли емкость батареи от тока?

Мифы категоричны – мол, НЕТ (миф № 5)!
И «профессионалы» часто рассуждают о том, что при емкости в 60 А·ч и токе 20 А батареи хватит на 3 часа. Почему на практике этого не получается, мифы не сообщают. А дело в том, что надпись 60 А·ч говорит только о том, что в течение 20 часов при температуре 25ºС вы можете разряжать свой аккумулятор током, равным 60/20=3 А – и не более того. А вот при токе в 600 А емкость падает в несколько раз… Емкость ЗАВИСИТ от тока, поэтому оценивать ее в ампер-часах неудобно. Вот почему гораздо понятнее термин «резервная емкость», показывающий, сколько минут продержится батарея на автомобиле с неисправным генератором.

Холодный пуск и какую же купить?

На морозе под тридцать градусов далеко не все батареи соглашаются сотрудничать… По данным последней экспертизы (ЗР, 2015, №10) лучше всех при этом проявила себя Tyumen Battery Premium, опередившая даже именитый Exide Premium. А вот три батарейки из дюжины испытанных померли на первых же секундах…

Какую купить? Мы рекомендуем обратить внимание на список победителей зарулевских экспертиз за последние годы.

Как выбрать пусковые провода, если батарея подсела?

Мифология уверена, что тип проводов особой роли не играет (миф № 6) – мол, можно «прикуривать» и толстыми, и тонкими. Но это полная чепуха: серьезные пусковые токи выдерживают только толстые провода с мощными крокодилами, обеспечивающими уверенный захват клемм батареи – как донора, так и подсевшей. Появись в цепи хоть «кусочек» лишнего сопротивления, вся энергия уйдет в нагрев горе-проводов.

А как же быть с теми случаями, когда удавалось обходиться тонкими проводами? Очень просто: такое возможно только тогда, когда подсевшая батарея еще жива и тоже пытается крутить. При этом практически всю работу выполняет именно она, а вовсе не донор. Но если штатная батарея сдохла совсем, то номер не пройдет. Если только не подождать, пока она подзарядится по этим проводкам до мало-мальски рабочего состояния, а уже потом пытаться крутить стартер.

Можно ли пустить мотор через гнездо прикуривателя?

– Да можно, конечно же! – убеждены творцы мифа № 7. – В магазинах полно зарядных устройств, представляющих собой провод с двумя штекерами на концах. Один втыкаешь в своей машине, другой – к соседу, затем поворачиваешь ключ, пускаешь мотор, и все дела…

А на самом деле? Для начала можно вспомнить, что предохранитель гнезда прикуривателя рассчитан на скромный ток – ампер в 10–15. Стартер таким не крутануть. Но если очень хочется попробовать, то шанс все же есть. Только… придется долго ждать, пока заряды вашей и соседской батарей уравняются маленьким током. Поэтому придумайте, чем занять на все это время соседа, который, видимо, хотел куда-то поехать, но вместо этого вынужден торчать возле вас…

Впрочем, есть еще одна «возможность», пусть и мифическая. В продаже встречаются ну очень смешные фитюльки по имени Start Genie – мы назвали их «Старт Жени». Они предназначены для абсолютно безграмотных «чайников», у которых наличие банковского счета компенсирует отсутствие элементарных познаний. Миф № 8 гласит следующее: скажем, на улице морозище, а у вас разрядился аккумулятор… Но не надо никому звонить: достаете «Старт Жени», вставляете штекер в гнездо прикуривателя и спокойно ждете 15 минут. Затем пускаете мотор и едете по своими делам: «Женя» помог!

Все, кому неохота читать про «Женю» ни в ЗР, ни в «Купи авто», по секрету сообщаем: внутри неразборной коробочки находятся 20 пальчиковых батареек типа АА! Пустить стартер не удастся, а вот спалить что-нибудь – запросто: выходное напряжение – 30 В. Кстати, перезарядки батарейки не терпят: игрушка одноразовая. Идеально подходит для новогоднего подарка начальнику, которого вы в глубине души презираете…

Компенсация разрядки, или Как подкормить батарею?

О существовании устройств компенсации разряда многие даже не догадываются. Про зарядные устройства знают все, а вот какие-то «подзарядные» – что это? И как их правильно называть? И – главное – нужно ли такое лично мне?

А нужны эти устройства вот зачем. Представьте, что ваш автомобиль неделями стоит в гараже без движения. И вот, когда он вдруг срочно понадобился, выясняется, что батарея подсела настолько, что крутить стартер уже не может. А если это случается постоянно?

В подобную ситуацию часто попадают автомобили, демонстрируемые на автосалонах. Играет музыка, горит свет, но мотор не работает. Вот и тянутся под капот тоненькие проводки, подпитывающие штатную батарею машины от внешнего источника. При этом большие токи не нужны: на практике достаточно компенсировать потребление штатных микроконтроллеров, а также охранной системы и новомодной телематики. Современные гаджеты потребляют десятки миллиампер, их старшие товарищи прошлых лет выпуска порой «кушали» на порядок больше. Казалось бы, можно подключить зарядное устройство и не мучиться. Но… Но далеко не всякая «зарядка» рассчитана на постоянную работу в течение недель, а то и месяцев. Другое дело, если производитель прибора сам указывает на подобную возможность его использования.

Стоит ли искать в магазинах простенькие «подзарядники» или лучше приобрести многофункциональное зарядное устройство? Мы считаем, что второй вариант предпочтительнее: разница в цене не космическая, а полноценный «зарядник» в хозяйстве не помешает. К тому же приобрести его куда проще, чем выискивать по Интернету экзотических «братьев меньших». По итогам наших последних испытаний неплохо показали себя СОРОКИН 12.98, SMART POWER SP-2N BERKUT и HEYNER, AkkuEnergy Арт 927130. Впрочем, этот рынок постоянно обновляется.

Что лучше – тосол или антифриз?

Миф № 9 – чемпион среди мифологов. Как и ответ на него: мол, для иномарок нужен антифриз, а для вазо-газов – тосол… Это бред! На самом деле тосол отличается от антифриза тем же, чем селедка отличается от рыбы или «Калина» от автомобиля. Потому что «Тосол» – это тоже антифриз. Подробное описание мифа дано здесь.

Напомним еще раз: любая охлаждающая жидкость – это антифриз! Точно так же, как «Мерседес-Бенц», «Калина» и ЗИЛ – это все автомобили! Какой купить? Только антифризы продвинутых производителей! Лучшее подтверждение такой продвинутости – ссылка на одобрение продукта серьезным автопроизводителем, будь то «Мерседес-Бенц», «Фольксваген» и т.п. А любые неизвестные бренды лучше сразу обходить стороной – хуже не будет. Кстати, на сайте любого серьезного автопроизводителя точно указано, кому он выдавал свое одобрение.

Можно ли добавлять в охлаждающую жидкость воду?

Казалось бы, категорически нельзя, особенно зимой: это же ясно безо всяких мифов!Однако ответ неверный: можно! Но только в тех случаях, когда речь идет о небольших объемах — скажем, 100 мл. Объяснение простое: если речь не идет о глобальной утечке антифриза, то подобная нехватка может быть вызвана простым испарением воды — тут уместна аналогия с аккумуляторами, в которые в былые времена нужно было подливать воду. А такие компоненты охлаждающей жидкости, как этиленгликоль, испаряются куда медленнее.

Разумеется, когда нехватка охлаждающей жидкости оценивается литрами, воду лить нельзя: она либо закипит раньше времени, либо разорвет на морозе двигатель на кусочки. В этих случаях нужно устранить причину ухода жидкости, после чего заменить ее целиком.

Кстати, далеко не все знают, что лучшая охлаждающая жидкость – это вода. И теплоемкость отменная, и ценник отсутствует как класс! Кроме того, именно вода десятилетиями позволяла мужикам ощущать себя настоящими водителями: отвернуть зимой пробочку, плеснуть кипятку из ведерка, со знанием дела пустить ледяной мотор… Что-то в этом есть, а?

Опасны ли для антифриза глицерин и метанол?

Коммерсанты-мифотворцы любят выпускать различные изделия и препараты, руководствуясь не стандартами, а собственными ТУ. В результате часто возникают «антифризы», замерзающие уже при минус 20°С и закипающие раньше чайника на плите… Основные «вредители», порождающие подобные безобразия, – глицерин и метанол.

На Западе глицерин – это побочный продукт производства биодизельного топлива, а потому практически бесплатный! Для человека он абсолютно безвреден: тоже хорошо… Но в сравнении с этиленгликолем он очень вязкий, особенно на «минусе». В южных районах страны этого, возможно, никто и не заметит, а вот на Cевере, да еще зимой, жди сюрпризов. Такие охлаждающие жидкости (ОЖ) не обеспечивают необходимую скорость циркуляции в системе и легко могут вызвать перегрев мотора. Другая возможная неприятность – слабая термическая и химическая стойкость. На практике у глицериновых ОЖ после 10 тыс. км пробега резко увеличивается коррозионная активность по отношению к элементам системы охлаждения.

Что касается метанола, то он позволяет устранить ряд недостатков глицерина. В частности, снижает вязкость ОЖ, в состав которой производитель добавил вязкие компоненты (диэтиленгликоль, глицерин, пропиленгликоль). Но это легкокипящая жидкость (Т кип. = 64,5°С). Поэтому при более высоких температурах метанол начинает испаряться, порождая тем самым кучу неприятностей: воздушные пробки, увеличение вязкости, нарушение теплообмена, снижение температуры начала кристаллизации и т.п. Кроме того, метанол является сильнейшим растворителем и в горячем виде портит резиновые и полимерные детали, с которыми соприкасается.

Соляр, Дед Мороз и лето

Не замерзает ли зимой продаваемое дизтопливо? «Наверху» об этом предпочитают молчать, а вот мы имеем привычку раз в год – обычно в начале декабря – проводить экспертизу из разряда «Проще некуда». Покупаем на разных АЗС по нескольку литров дизтоплива и… ставим в морозильник. Часов на пять-шесть. Результат не нуждается в ученых комментариях и ссылках на стандарты: если топливо не выливается из перевернутой тары, то о чем можно говорить?

Во все времена считалось, что зима на АЗС наступает у нас 1 ноября. Именно эту дату уверенно называли в высоких кабинетах, ссылаясь на нормативные документы. Однако же на практике ситуация оказалась забавной. Какие-никакие требования к зимней солярке есть, но кто мешает продавцу при этом торговать летней или переходной? Получается, что никто. Тем более что приложение к стандарту, в котором упомянута сезонность применения топлив, является… рекомендуемым!

По идее, на топливораздаточных колонках вообще не должно быть безликих надписей типа ДТ! Эдак можно пойти дальше и писать: «Топливо»! Кстати, забегая вперед, отмечу, что на одной из раздаточных колонок именно так и было написано: «Т»! И пусть, дескать, покупатель верит заправщику на слово или роется в паспортах, если образование и свободное время позволяют. Так не годится: обязательно должны быть указаны буковки Л (летнее) или З (зимнее), а также класс топлива. Но вместо классов у нас любят писать что-то типа «евро 4», ни одним нормативным документом не предусмотренное, а сезонную буковку на колонках вообще не найти…

Можно ли с помощью антигеля разморозить застывший на морозе дизель?

Творцы мифа № 10 часто превозносят это как основное назначение антигеля: мол, если за ночь замерзло, то заливай и жди, когда «потечет»… Между тем все не так радужно: если дизтопливо застыло, то спасение в одном: нужно теплое место. Антигели понижают температуру застывания, но не в состоянии превратить летний соляр в зимний. Поэтому подобные снадобья годятся лишь для профилактики, но никак не для лечения. И если топливо уже начало менять агрегатное состояние, то выливать какие-то пузыречки в бак бесполезно.

Что жиже: синтетика или минералка?

Миф №11: синтетика, конечно же! Поэтому зимой с нею лучше! На самом же деле все немножко не так. Если взять, к примеру, два масла 10W40, одно из которых синтетическое, а другое минеральное, то при рабочих температурах их вязкость будет одинаковая: за нее отвечает цифра после литеры W!

Так почему же синтетика зимой предпочтительнее? А дело в том, что так называемый индекс вязкости, определяющий интенсивность влияния температуры на вязкость масла, у синтетики действительно значительно выше. Поэтому при низких температурах вязкость ее реально ниже, что и облегчает пуск двигателя на морозе.

Почему омывайка зимой «не течет»?

Потому что она «плохая» и замерзла! – гласит миф № 12. Мол, надо купить нормальную, и все будет хорошо… К сожалению, хорошо не будет. Дело в том, что разрешенные к применению омывайки созданы на основе изопропилового спирта. А его вязкость на морозе возрастает так, что крошечная форсунка становится эдакой норой Кролика для толстого Винни-Пуха. И бедный медведь застревает… Кстати, на древних авто форсунки имели больший диаметр: красивого распыла они дать не могут, зато струя омывайки бьет выше кромки дворников и справляется, таким образом, со своей задачей.

Где выход? Мы уже призывали вернуть в свободную продажу метанольные жидкости – с ними подобных проблем нет и не будет. Эти жидкости и сейчас совершенно свободно продаются на развалах и обочинах – при этом в «серьезных» магазинах их не найти. В скандинавских странах, где зимой тоже не совсем тепло, они свободно стоят на прилавках: там ценят жизнь нормальных водителей, которым «надо ехать»!

А что, если не метанол? Ну, извините за банальность – водка… Правда, вязкость метанола в несколько раз ниже, зато у разрешенного изопропила она, напротив, вдвое выше! Теория проста: чем проще молекула того или иного спирта, тем меньше его вязкость при низких температурах. А водка – эдакая середина… Еще читатели советуют закупить в Интернете дешевый спирт и разводить его водичкой 1:1. Ну если спирт дешевый, то сработает, хотя разводов на стекле не избежать – как и от водки, кстати говоря. Спирт улетучивается довольно лихо – нужно бы добавить этиленгликоль, но это уже сложновато.

Еще один миф на заданную тему (№ 13) – про обогрев форсунок. Часто приходится слышать, что некто, дескать, поставил эдакий «кипятильник», и теперь все ОК – заливай хоть воду. Этого делать не стоит: результат будет плачевный. Наружу первые капли вырвутся, но на морозе, да еще при обдуве встречным ледяным воздухом почти мгновенно обморозят не только стекло с дворниками, но и саму форсунку…

«Скребницей чистил он коня…»

А.С. Пушкин. «Гусар»

Пушкинский гусар чистил свой гужевой транспорт скребницей и при этом все время ворчал. Зато конь, надо полагать, переносил «чистку» спокойно. А ведь скребница, если верить словарям, – это железная щетка! Тут даже автомобиль задрожать может…

Почему-то считается, что все щетки одинаковые… Как мы обычно поступаем: купил первую попавшуюся, бросил в багажник – и забыл? В лучшем случае оценим размеры или цвет, потом взглянем на ценник – вот и всё. Не понравится – при случае купим что-то другое. Или кто-то подарит: вещица яркая и небесполезная… Однако нужно знать, что чаще всего производители используют недорогие пластики, которые боятся всего на свете – и ударов, и холодов, и даже ультрафиолетового излучения. Поэтому предпочтение стоит отдать поликарбонатовым изделиям, которые стойко переносят указанные неприятности. Угадать такой материал часто помогает прозрачный корпус изделия: цвет при этом одинаков по толщине.

Теперь о щетине. Что лучше: мягкая или, наоборот, пожестче? На наш взгляд, все-таки жесткая: она обязана смахивать снег, который далеко не всегда невесомый и пушистый. Опасения поцарапать при этом лак сильно преувеличены: он достаточно прочен. Впрочем, как бы в угоду боязливым клиентам, почти все щетки имеют распушенную щетину с подобием кисточек на концах. Особого проку от этого, в общем-то, нет, но дополнительная уверенность в непричинении вреда лаку все же появляется.

Телескопические ручки на практике редко оказываются востребованными. Конечно, если предстоит сметать снег с какого-нибудь микроавтобуса, то деваться некуда, но для «обычных» седанов и им подобных кузовов такая ручка откровенно бесполезна. Более того, подобные конструкции на практике то и дело норовят провернуться или раздвинуться против вашей воли, а в удлиненном состоянии они, как правило, теряют жесткость и пользы не приносят. В общем, без особой надобности не гонитесь за длиной…

Теперь о скребках. Почти каждая щетка-сметка оснащена таким «оружием»; имеются и самостоятельные боевые единицы. В любом случае основная задача скребка – скалывать со стекла лед – требует стойкости к ударным нагрузкам на морозе. Предугадать его поведение заранее тяжеловато, обычно дрянной пластик в комнатных условиях вообще не гнется, напоминая жесткую плоскую пружину. На холоде такой быстро хрустнет. Скребок из поликарбоната должен служить дольше. А вот стальные изделия лучше оставить для долбежки асфальта. Лед они, скорее всего, одолеют, но рано или поздно ждите царапин – и не только на стеклах.

Наконец, пару слов о рукоятке. Лучше, если она утепленная: тогда на морозе не обязательно надевать перчатки. При этом если вы все-таки хотите пользоваться длинной щеткой, то убедитесь, что утепленная накладка находится в удобном для использования месте, а не где-то возле щетины.

Еще немного тонкостей зимней езды: Шипы беды

Смертельная ошибка №1 — зимняя резина «липучка». Не существует никакой «липучки», никакая шина зимой не прилипает ко льду, снегу или мерзлому асфальту, образуя в пятне контакта лето и безопасный коэффициент сцепления. «Липучка» — это такое же маркетинговое заклинание, как «Сок 100%» на пакете с компотом. Умело примененное слово само дорисовывает в сознании стабильное поведение на дороге, курсовую устойчивость и прочие технические подробности в пугающих терминах, суть которых в полном послушании автомобиля. Которого нет. Любая, даже шипованная резина требует навыка, привыкания, осторожности. И никогда, ни при каких условиях не может удержать автомобиль с таким же успехом, как летняя шина на теплом и сухом асфальте. Но «поколение Iphone» почему-то об этом не хочет знать и считает, что раз у него зимняя резина, то она справится сама и тормозной путь с любой скорости будет, как всегда… Летом эти люди ведь останавливали машину на летней резине? Значит, и зимой на зимней остановят. И менеджер в салоне говорил об этом же, заклиная волшебным словом «липучка» и зомбируя словосочетанием «зимняя резина»…

4х4 не для всех

Смертельная ошибка №2 — полный привод. Не существует схемы полного привода, превращающей автомобиль в гарантированный вездеход с фундаментальной устойчивостью в любом повороте, на любой дороге, при любой скорости. Как и зимняя резина, полный привод — лишь удобный инструмент, и если не уметь им пользоваться, он как минимум не принесет пользы, как максимум — усугубит беду. Простейший молоток в неумелой руке может трагически отскочить в лоб, а в умелой — одним ударом забить гвоздь по самую шляпку. «Поколение Iphone» полагает, что лучшая подготовка к зиме — полноприводная машина на зимней резине. После чего за рулем можно продолжать резвиться в летнем стиле, а техника и технологии все сделают сами. Разве они придуманы не для этого? Полный привод что-то ведь покоряет, дарит какую-то уверенность и вроде бы всегда достигает цели (так в рекламе писали)… Да и в Google были ролики об этом же…

Не заблокируй мозги

Смертельная ошибка №3 — ABS. Не существует антиблокировочной системы тормозов, уменьшающей тормозной путь. ABS его увеличивает. Летом, на сухой дороге, это не так заметно, а многим незаметно вовсе. Зимой ABS останавливает машину метра на три дальше привычного, а с большой скорости — на все пятнадцать, то есть уже в куче чужого железа и среди разбросанных тел… Задача системы — предотвратить блокировку колес, чтобы машина не пошла юзом и осталась управляемой даже в случае экстренного торможения. Водитель, воспитанный людьми, а не тамагочи, Фурсенко и IPhone, в подобной ситуации получает шанс объехать препятствие, никого не убить и не погибнуть самому, остальные доверчиво ошибаются в выборе скорости, панически давят на тормоз и перед смертью успевают изумиться результату.

Нужно ли греть современные моторы?

Чему равен один холодный пуск?

Нужно ли подзаряжать новый аккумулятор?

Не опасна ли установка аккумулятора более высокой емкости?

Стоит ли при замене батареи переходить на конструкцию AGM?

Зависит ли емкость батареи от тока?

Холодный пуск и какую же купить?

На морозе под тридцать градусов далеко не все батареи соглашаются сотрудничать… По данным последней экспертизы (ЗР, 2015, №10) лучше всех при этом проявила себя Tyumen Battery Premium, опередившая даже именитый Exide Premium. А вот три батарейки из дюжины испытанных померли на первых же секундах…

Какую купить? Мы рекомендуем обратить внимание на список победителей зарулевских экспертиз за последние годы.

Как выбрать пусковые провода, если батарея подсела?

Можно ли пустить мотор через гнездо прикуривателя?

Компенсация разрядки, или Как подкормить батарею?

Что лучше – тосол или антифриз?

Можно ли добавлять в охлаждающую жидкость воду?

Опасны ли для антифриза глицерин и метанол?

Соляр, Дед Мороз и лето

Можно ли с помощью антигеля разморозить застывший на морозе дизель?

Что жиже: синтетика или минералка?

Почему омывайка зимой «не течет»?

Еще немного тонкостей зимней езды: Шипы беды

4х4 не для всех

Не заблокируй мозги

Как отличить реальный ПТС от поддельного?

GeneREA — Mon, 15 Sep 2014 07:36:09 GMT

http://spynet.ru/blog/pics/58797.html#cut

Книга "Автоликбез", Ю.Гейко

GeneREA — Fri, 09 Nov 2007 12:45:28 GMT

Автоликбез

    Книга, которую Вы держите в руках, рождается, дополняясь и, естественно, совершенствуясь уже пятый раз. В первом варианте она называлась «Как за рулем и выжить, и удовольствие получить», во втором – обрела свое истинное название – «Автоликбез».
    Много лет я получаю огромное количество искренних и самых горячих благодарностей за эти книги. Они действительно помогают людям выжить на дороге. И потому я решился на эту вот, итоговую, книгу.
    В этот последний вариант вошли мои лучшие публикации в «Комсомольской правде» под этой же рубрикой «Автоликбез» не за полтора года, как в первом издании, а все двенадцать лет ее существования. И вряд ли в вообразимом будущем я стану эту книгу дополнять – похоже, что я выговорился до конца: все, что знал раньше и узнал за эти годы, – все в этой книге.
    Прими, читатель, сгусток-итог автомобильного (и не только) опыта всей моей жизни. И если он хоть раз выручит тебя на дороге, значит, мы с тобой встретились не зря!

Автор Ю.Гейко

Содержание

Необходимое предисловие с автографом автора

Что такое машина?

Главные вехи жизни автомобиля

В защиту отечественного автопрома

Какую марку машины выбрать?

Что купить от 2 до 10 тысяч долларов

В Европу за иномаркой

Как научиться не бросать педаль сцепления при трогании с места?

Если марка выбрана, то как выбирать машину?

Как больно, когда кто-то уводит любимую...

Единственный способ остаться в живых в 85 случаях из 100

Как без тормозов доехать до Ялты

Думай за дураков – это главнейшая заповедь водителя

Как выбрать хорошую автошколу

Права есть! Как теперь научиться ездить?

Он, она и автомобиль

Единственная глава, которая к автомобилю никакого отношения не имеет. Почти не имеет...

Когда воды по колено

Как завести автомобиль после зимней спячки

Масла, бензины, антифризы – настоящие и фальшивые. Какое масло заливать в двигатель?

Первый признак кретина: он прибавляет газ, когда его обгоняют (езда по шоссе)

Стоит ли поехать на своей машине за границу, как это сделать и сколько это стоит

Когда каскадеры плачут

Арифметика зимы

Когда от тебя ничего не зависит

Езда задним ходом и в ораниченном пространстве

Как на машине я обогнал самолет

Умение слышать свой автомобиль экономит большие деньги

Если слышишь вредный стук, то прибавь в машине звук

Вам надо ехать, а вы выпили

Как на машине я обогнал самолет

Женщина за рулем – к чему бы это?

Сон за рулем – самый короткий путь на тот свет

Самая трудная дорога в моей жизни

Особенности городской езды

Что такое автосервис и как с ним бороться (советы приемщика со стажем)

Кругосветка (Европа)

Чертовщина под капотом (приметы и суеверия)

Что надо делать сразу после аварии

Что мы едим в дороге

В отпуск ехать на бензине или лететь на керосине

Кругосветка (СССР)

«Т»-образный, безобразный

Вас останавливает инспектор

Кругосветка (Америка)

Дорожное безумие

Езда ночью

Большие гонки, или немного истории

Все или почти все о колесах

Все об автомобильных стеклах

Как ездить по грязи

Друг мой Витька

Что такое инжектор?

Когда и как продать машину

Надоело жить на помойке

Мы расстаемся, счастливого пути!

Текст книги доступен на сайте автора

Э.С. ЦЫГАНКОВ Школа управления автомобилем для женщин

GeneREA — Mon, 01 Sep 2008 13:11:51 GMT

       Э.С. ЦЫГАНКОВ Школа управления автомобилем для женщин
       ВВЕДЕНИЕ
       На дорогах России с каждым годом увеличивается количество женщин, самостоятельно управляющих автомобилями. В Европе и США к этому феномену давно привыкли, и он не требует особых комментариев. У нас часто можно услышать от мужчин, что от «слабого пола» можно получить на дороге много проблем и лучше им ехать в правом ряду за троллейбусами и не появляться в левом ряду, где место «настоящих» мужчин.
       Однако я могу привести много примеров, когда женщины выигрывают в очном соревновании по автоспорту у самых подготовленных мужчин. Так, Юта Клейшмит (Германия) побеждала на отдельных этапах марафона Париж - Дакар, Мишель Мутон (Франция) была вторым призером чемпионата мира по ралли, Бригита Вальфсон — чемпион Швеции по ралли в группе Н. Можно назвать много имен российских спортсменок, которые многократно становились чемпионами СССР по мотоспорту (Рая Ряжская, Валя Михельсон, Тоня Алехина, Ира Куракина) и были призерами ответственных соревнований по автоспорту (Людмила Белопинская, Галя Гроховская, Ира Сафиева, Светлана Муравейникова).Если перевести взгляд от спорта на обычную дорогу, то можно отметить многих женщин как хороших водителей, хотя в общей массе водители-мужчины имеют больше преимуществ. Чаще всего женщины уступают в мастерстве не потому, что менее способны, а потому, что менее подготовлены, так как и совершенствование мастерства, и подготовка автомобилей продолжают оставаться в руках мужчин.
       Автоледи, находясь в «мужской стае» автомобилистов, должна хорошо представлять свои возможности по управлению автомобилем, иметь свой неповторимый стиль вождения, соответствующий характеру, темпераменту и другим, физиологическим и психологическим качествам человека, не забывать о том, что она принадлежит к лучшей половине человечества со всеми плюсами и минусами, свойственными женщинам.
       Преимущества перед мужчинами:
       1. По статистике, женщины безопаснее мужчин на дороге примерно в 5 (!) раз.
       2. Более дисциплинированные водители и реже нарушают ПДД.
       3. «Хамелеон». Легче приспосабливаются к условиям потока и уступают агрессивным водителям.
       4. Имеют богатую интуицию, которая позволяет по косвенным признакам спрогнозировать опасность.
       5. Хорошая наблюдательность. Видят многие элементы дороги, на которые мужчины часто не обращают внимания.
       6. Не садятся за руль в нетрезвом состоянии.
       7. Редко рискуют, часто перестраховываются.
       8. Заботливо относятся к автомобилю.
       9. Не соревнуются на дороге.
       10.   Надежны в простой предсказуемой ситуации.
       Недостатки по сравнению с мужчинами:
       1. Теряются в критических ситуациях и полностью отказываются от управления (двигательный «паралич» в ответ на стресс).
       2. Много разговаривают за рулем и отвлекаются от дороги.
       3. Долго переживают стресс и не могут успокоиться.
       4. Женская логика отличается от мужской, из-за чего трудно спрогнозировать развитие ситуации и понять проблемы других водителей.
       5.   Начинают задумываться о своем мастерстве лишь после того, как совершат аварию или попадут в критическую ситуацию.
       6. В сложных ситуациях концентрируют внимание перед собой, выключая периферическое зрение (боковой обзор).
       7. Уступают мужчинам в физической подготовке, поэтому быстрее утомляются и испытывают затруднения при дефиците времени на выполнение сложных маневров.
       8. Не задумываются об удобстве одежды и обуви для управления (узкие юбки, туфли на шпильках, много бижутерии, перстни и кольца, свисающие рукава и др.).
       9.   Нерегулярно управляют автомобилем и быстро растренировываются.
       10.   Представляют себе автомобиль как «черный ящик», не имея специальных знаний по работе отдельных систем и агрегатов. Поэтому не всегда могут понять возможности автомобиля и часто совершают ошибки, заставляя автомобиль делать то, что он не может и «не хочет».
       Рекомендации:
       1. Не следует учиться управлять автомобилем у своего мужа или другого близкого вам человека. Вместе с приемами управления вы получите рекомендации по поведению, которые, чаще всего, вам не подойдут, во-первых, потому что вы женщина, а во-вторых, потому что вы не сможете скопировать то, что вам предлагают, т.к. вы совершенно другой человек.
       2. Сформируйте свой оригинальный стиль вождения, который соответствует вашему характеру, темпераменту, уровню развития способностей и двигательных качеств, психологическим свойствам. Тогда, находясь за рулем автомобиля, вы «будете в своей тарелке».
       3. Научитесь красиво садиться и выходить из автомобиля как водитель и как пассажир. Даже такой простой прием повысит ваш имидж в глазах мужчин.
       4. Что бы вы ни надевали на себя, нужно чувствовать себя удобно и комфортно, но обратите внимание на то, чтобы ваша одежда и обувь не осложняли процесс управления и не сковывали ваши действия. Тонкие кожаные перчатки помогут вам сохранить руки и повысят контакт с рулевым колесом.
       5. Не слушайте и не реагируйте на команды-подсказки пассажиров. Они почти всегда звучат слишком поздно и создают стресс из-за дефицита времени на предлагаемый маневр, и способствуют возникновению грубой ошибки. Пытаясь помочь вам, человек хочет «как лучше», а получается «как всегда».
6. Постарайтесь, чтобы обе руки находились на руле в верхнем его секторе, за исключением тех моментов, когда вам нужно переключить передачу или выполнить другие операции по управлению. Симметричный хват в верхнем секторе — это оптимальная поза для экстренных действий.
       7. Научитесь смотреть в зеркала заднего вида не только тогда, когда вы красите губы, но и во время движения. Тренируйтесь постоянно. Зеркала помогут вам контролировать заднюю и боковые зоны и уменьшат риск при выполнении маневров в потоке автомобилей.
       8. При маневрировании задним ходом придерживайтесь принципа «не вижу — не еду». Не доверяйте своей интуиции, верьте своим глазам и точному расчету траектории автомобиля, которым вы управляете. Не стесняйтесь повторить маневр или многократно остановиться, если ваши навыки и чувство автомобиля пока недостаточны.
       9. Найдите время и возможность получить профессиональную подготовку в Центре высшего водительского мастерства или другой школе, чтобы избежать метода проб и ошибок, и создать гарантированную безопасность себе, своим детям, пассажирам. Нужно добиться такого мастерства, чтобы от управления автомобилем вы получали наслаждение, а не отрицательные эмоции.
       10.   Находясь за рулем, никогда не забывайте о том, что вы женщина. Постарайтесь, чтобы ваши эмоции, чувства и переживаемые бытовые проблемы не влияли на управление. Помните, что даже секундное отвлечение внимания от дороги и автомобиля может стоить очень дорого.
       ПРИЕМЫ МАСТЕРСТВА УПРАВЛЕНИЯ АВТОМОБИЛЕМ
       1. «Чувство автомобиля» как важнейший источник информации
       Ни одно из действий водителя не может быть совершено без предварительной и сопутствующей ИНФОРМАЦИИ. Важнейшим источником информации является «чувство автомобиля». Невозможно выявить структуру этого «чувства». Оно сказывается лишь на результатах управления и незримо присутствует в каждом приеме. Без него нет водителя, а тем более мастера. В аварийной ситуации мастера спорта страны и международного класса на основе профессиональных восприятий и интуиции за доли секунды улавливают и распознают признаки возможной аварии, точно прогнозируют необходимые меры и «наносят упреждающий удар».
       Водитель получает информацию о состоянии автомобиля и всех дорожных условиях посредством зрительных, слуховых, мышечных и вестибулярных восприятий.
       Зрительные восприятия. Чтобы ехать на автомобиле быстро и безопасно, водителю нужно обеспечить по крайней мере четыре зоны обзора.
       1. Центральная зона обеспечивается внешним центральным зрением. Оно направлено на лобовое стекло и снабжает водителя информацией о дороге впереди. Это обзор встречных объектов движения, оценка всех препятствий, определение их габаритов и дистанций (в статике и динамике), сложности дорожной ситуации и др.
       2. Боковая зона обеспечивается внешним периферическим, боковым зрением и включает все объекты движения с обеих сторон, их важные параметры, в том числе интервалы, боковые габариты и др.
       3. Внутренняя зона обзора охватывает показания приборов. Рабочее место должно быть оборудовано так, чтобы все необходимые приборы были видны, а рулевое колесо не заслоняло их.
       4. Задняя зона обзора обеспечивается посредством зеркал заднего вида и охватывает транспортные средства, движущиеся сзади, их расположение, габариты, траекторию движения. Разумеется, расположение зеркал заднего вида и их регулировка должны обеспечивать хорошую видимость и широкий обзор. Наряду с совмещением во времени центрального и бокового обзоров необходимо периодическое переключение зрения, особенно для контроля задней зоны.
       Серьезные требования предъявляются к периферическому, боковому зрению водителя. От границ бокового обзора зависит многое. Неопытные водители всегда пользуются центральным зрением. Наверное, из-за этого водители так часто бывают невнимательны к окружающей обстановке. Конечно, когда датчик температуры двигателя по какой-то причине находится на красной отметке, лампочка указателя давления масла или уровня топлива мигает и генератор разряжается, хочется перестать смотреть на дорогу. При проезде мимо каждого милицейского автомобиля с радаром взгляд водителя-новичка прикован к спидометру, а в это время многое может измениться на дороге.
       Обеспечение зрительной информации. Почти все действия водителя базируются на зрительной информации. Поэтому к зрению водителя предъявляются высокие требования. Но даже имея самое хорошее зрение, можно осложнить себе жизнь. Посмотрите на лобовые стекла многих автомобилей. Чего только не вешают на них: цветочки, скелетики, талисманы, вымпелы. Любому человеку трудно выдержать мелькание их перед глазами. На щитках приборов, панелях размещают яркие наклейки, которые посылают блики на стекло, что мешает при встречном разъезде в ночное время. А просто грязное стекло! Если вы когда-нибудь наблюдали соревнования по авторалли, то могли убедиться, что механики при каждой встрече со своим экипажем на трассе обязательно моют лобовое стекло. Гонщик очень плохо себя чувствует, когда стекло автомобиля грязное. Такое стекло создает критические условия даже в светлое время суток.
       Отдельно надо сказать о разнообразных решетках и фальшстеклах фар автомобиля. Хотя рост цен сказался на стоимости фар и лобовых стекол, прямая зависимость безопасности от их качества не изменилась. Любая решетка нарушает фокусировку фары, и вместо пучка света он слабо рассеивается. Итак, чистое стекло, отсутствие помех для зрительной информации - неукоснительные требования для водителей всех категорий.
       Профессионал способен держать в поле зрения все: дорогу, приборы, зеркала заднего вида, и еще остается «запас зрения» для посторонних наблюдений. Секрет этого в том, что посадка водителя соответствует конструкции автомобиля (конечно, желательно, чтобы было наоборот). Оптимальное положение головы, корпуса, рук и ног не только способствует большему обзору, но и обеспечивает максимальную чувствительность вестибулярного аппарата. Чем меньше колебаний и вибрации дойдет до водителя от дороги, тем точнее будет его работа. Зеркала заднего вида должны быть отрегулированы так, чтобы исключить «мертвые» зоны. Рулевое колесо не должно перекрывать обзор основных приборов автомобиля.
       Центральное и периферическое зрение участвует в формировании «чувства» дистанции, интервалов и габаритов при движении в потоке автомобилей. Оценка расстояния до предметов в поле зрения обеспечивается благодаря мышцам хрусталика глаза. Анализ этой информации позволяет сделать вывод об удаленности объекта. Тренировка водителя по оценке расстояния и есть тренировка этих мышц и связанных с ними процессов восприятия.
       Оценка дистанции очень важна для водителя любой квалификации. В зависимости от этой оценки выбираются способ и приемы торможения, прогнозируется геометрия движения в повороте, определяются необходимые маневры, обеспечивающие безопасность. Прогноз и действия очень часто зависят от расстояния. Притом опытный водитель, определяя динамику сокращения дистанции, может уверенно отличить простую ситуацию от сложной, предопасной, опасной, критической и аварийной. Это необходимо, чтобы в зависимости от сложности ситуации выбрать те или иные приемы управления. Конечно, нужно сразу оговориться, что это реально только для тех водителей, чей арсенал мастерства достаточно широк и есть что выбрать из него для действий в различных ситуациях.
       «Чувства» статических дистанций (расстояния до неподвижных объектов и препятствий) и габаритов формируются за 3-5 лет профессиональной деятельности.
       Более сложно приобрести «чувства» динамических дистанций (расстояния до движущегося объекта) и габаритов. Эти «чувства» в основном формируются на дороге и в транспортных потоках. Не случайна такая высокая аварийность в тех случаях, когда в критической ситуации оказываются одновременно несколько водителей. Для повышения «чувства» динамических дистанций и габаритов нужно сформировать у водителя навыки конкретных оценок критических дистанций и интервалов, а это возможно только при моделировании соответствующих условий в реальной и тренировочной обстановке.
       Слуховые восприятия. Одним из объектов слуховых восприятий является итоговый шумовой фон, складывающийся из шумовых эффектов от вращательных и других движений механизмов и деталей автомобиля. Слуховая информация позволяет усилить связь водителя не только с автомобилем, но и с дорогой и окружающей средой. Так как скорость реакции человека на слуховой раздражитель выше, чем на зрительный, его роль в критических ситуациях особо важна.
       Каждый водитель по первому признаку должен устанавливать дисгармонию звуков и ее причину. Так, профессионал по шуму покрышек легко различает характер покрытия и улавливает смену дорожных условий. Он почти всегда испытывает дискомфорт от появления посторонних звуков, так как новый звук чаще всего сигнализирует о появлении дефектов. Например, резкий стук передней подвески при прохождении неровностей может быть сигналом о повреждении амортизаторов, стук в двигателе при резкой потере давления масла - о выработке вкладышей коленчатого вала, жужжание в механизме сцепления — о повреждении выжимного подшипника и т. д.
       Диагностирование состояния автомобиля - процесс достаточно сложный, так как при анализе необходимо связывать состояние устойчивости и управляемости автомобиля со звуками, исходящими от его работающих узлов и агрегатов. У профессионала всегда вызывает удивление, что автолюбитель на автомобиле с поврежденной покрышкой может долго ехать, не испытывая дискомфорта и не осознавая опасности, даже когда рулевое колесо стремится вырваться из рук, а грохот от уже погнутого колесного диска пугает прохожих.
       Мышечные и вестибулярные восприятия. Большинство специалистов рассматривают водителя как главное звено в системе ВОДИТЕЛЬ-АВТОМОБИЛЬ-ДОРОГА-СРЕДА. Все компоненты этой системы имеют прочную связь. Так, автомобиль стоит колесами на дороге, окружающие его условия являются той средой, где происходит движение. Контакт водителя с автомобилем обеспечивается прежде всего его рабочей позой. Сегодня, когда не успеваешь удивляться результатам научно-технического прогресса в автомобилестроении (использование компьютеров и спутниковой связи, самонастройка технических систем и др.), следует отметить, что некоторые неавтоматизированные и вместе с тем важнейшие компоненты безопасности движения ничем заменить нельзя, например профессионализм управления и его свойство — контакт с автомобилем.
       Главным признаком чувствительности является «мышечное чувство». Мышцы, связки, суставные сумки насыщены проприорецепторами — тысячами чувствительных нервных элементов. Чем больше контакт водителя с сиденьем, рук — с рулевым колесом, ног — с педалями управления, тем больше информации он имеет об автомобиле.
       Это особенно важно в ситуациях, связанных с потерей устойчивости и управляемости. Мышечные и вестибулярные восприятия сливаются во времени с последующими действиями по управлению. Благодаря феномену «мышечной памяти» автоматизм действий обеспечивает высокие скорости этих процессов.
       Однако хорошо развитые «чувства» не являются подарком природы и не присущи человеку от рождения. Они приобретаются многолетней тренировкой и экспериментальным путем. Если новичок не способен ощутить возникновение заноса и реагирует на него с большим опозданием, то этому не следует удивляться. Более 200 повторений этой ситуации нужно пережить, чтобы сформировать «чувство» потери устойчивости автомобиля, притом достаточно грубое. Водитель высшей квалификации способен не только почувствовать занос, но и четко спрогнозировать момент его возникновения, амплитуду и последствия. Для формирования такого уровня чувств в тренировочном процессе бывает недостаточно и 5000 повторений. Водитель, который редко встречается в повседневной работе с заносом, может постепенно утратить «чувство» потери устойчивости автомобиля и испытывать трудности в простейшей ситуации. А для безопасного движения особенно важны немедленные фиксация и оценка ощущения начального момента потери устойчивости и управляемости, заноса, непроизвольного вращения автомобиля, особенно на скользкой дороге, где требуются экстренные предупредительные маневры по управлению транспортным средством. Эти ощущения воспринимаются вестибулярным аппаратом.
       Очень тонкие «чувства» необходимы и при управлении автомобилем для ликвидации заноса. Если новичок всегда пытается тотчас выровнять автомобиль, то мастер во многих ситуациях может использовать управляемый занос для противодействия центробежной силе при повороте на скользкой дороге. Очень важно различить грань критического заноса, после которой начинается неуправляемое вращение автомобиля. При заносе большой амплитуды многие водители подаются вперед, чтобы приложить максимальную силу к рулевому колесу для его вращения, но этого делать нельзя. Наоборот, нужно заставить себя прижаться к спинке сиденья, чтобы продолжать получать информацию от автомобиля и не слишком напрягать мышцы рук. На легковых автомобилях, оборудованных ремнями безопасности, можно использовать ремни не только по прямому назначению, но и для дополнительной информации об интенсивности торможения и вращающих моментах. Единственным условием для этого служит индивидуальная подгонка ремня и устранение слабины.
       Положение рук на рулевом колесе существенно влияет на эффективность контроля управляемых колес. При правильном положении кисти рук более тонко ощущают реакцию дороги (коэффициент сцепления, неровности, крутизну поворота), рысканье и увод автомобиля с траектории движения. Мышцы предплечий, плеч и спины способны «запоминать» движения рук, и эта «мышечная память» необходима, чтобы водитель мог постоянно контролировать положение управляемых колес. Они закрыты крыльями автомобиля, что исключает прямой контроль с помощью зрения. Поводом для многих аварий в критических ситуациях служат неверные действия водителя именно из-за того, что он- не представляет в данный момент, в какую сторону и на какой угол повернуты колеса. Обычно на скользкой дороге водитель, не обладающий «мышечной памятью», определяет положение колес только по результату маневра, когда время для экстренных действий уже потеряно. Даже в элементарных ситуациях, например когда водитель пытается выехать задним ходом из сугроба, повернутые колеса затормаживают переднюю часть автомобиля, а излишнее нажатие на педаль газа приводит к пробуксовке задних колес и исключению возможности самостоятельного выезда. Четкий контроль положения передних колес чрезвычайно актуален при входе в поворот на повышенной скорости. Излишний угол поворота приводит к потере управляемости и скольжению повернутых колес. Такая ситуация влечет аварию на дуге поворота или на выходе из него.
       Даже при движении по прямой «мышечная память» рук очень важна для удержания автомобиля на траектории прямолинейного движения. Рысканье автомобиля связано с люфтами рулевого механизма и передней подвески. Опытный водитель может ощущать минимальные отклонения рулевого колеса и своевременно корректировать положение автомобиля.
       На высокой скорости движения некоторые водители удерживают рулевое колесо, располагая большие пальцы вдоль обода рулевого колеса (так называемый неполный хват). Подушечка первых фаланг большого пальца имеет очень высокую чувствительность и позволяет ощущать минимальные отклонения руля. Движение на максимальной скорости или на очень скользкой дороге, когда даже небольшая ошибка чревата серьезными последствиями, напоминает движение «по острию ножа».
       К наиболее тонким «чувствам автомобиля» следует отнести ощущения, связанные с перераспределением массы по осям и колесам. Водители высшей квалификации имеют в арсенале своего мастерства приемы управления, позволяющие искусственно загружать одно или оба передних колеса, а также боковые колеса автомобиля. Эти приемы необходимы для преодоления неровностей и движения на поворотах малого радиуса на повышенных скоростях. Загрузка колес осуществляется резким торможением, нажатием педали газа и поворотом рулевого колеса на угол менее 180°. Резкое торможение как способ замедления чрезвычайно опасен из-за возможного блокирования передних колес, но очень эффективен перед преодолением бугра, ямы или других неровностей, так как позволяет сжать элементы передней подвески, а затем использовать ответную реакцию и полный ход подвески. Ощущение при выполнении таких приемов водитель воспринимает от тормозной педали или от рук, корпуса, мышц шеи и органов равновесия, на которые воздействуют инерционные силы, связанные с интенсивным замедлением автомобиля. Если у водителя хорошо развиты восприятия этих ощущений, он способен определить начало блокирования колес и принять необходимые меры по его прекращению.
       'Показателем наивысших профессиональных чувств водителя является способность предвидеть критическую ситуацию. Некоторые называют эти чувства интуицией. Не отвергая этого, следует, однако, отметить, что в основе прогноза-предвидения лежат способности к анализу ситуации по прямым и косвенным признакам. Базой для такого анализа является информация органов чувств человека и его возможности воспринимать не только собственные ощущения, но и информацию от дороги, автомобиля, внешних условий движения. Не случайно современный подход предполагает рассматривать все процессы управления автомобилем в системе В—А-Д-С. Водитель может только тогда считать себя профессионалом, когда между ним и всей системой существует гармония.
       Многие водители ухудшают возможности «чувства автомобиля», используя различные подкладки на сиденье, а также одежду и обувь, препятствующие полноценному восприятию состояния автомобиля и дороги. Часто рабочая поза больше соответствует отдыху, нежели готовности к экстренным действиям. Это наклон вперед и потеря контакта со спинкой сиденья, наклон в сторону с облокачиванием о проем окна, повороты на сиденье и др. Хотя внешне эти ошибки незначительны; но их последствия могут оказаться очень серьезными. Чем больше контакт водителя с сиденьем, тем больше мышц участвует в обеспечении «чувства автомобиля». Недаром водители говорят, что они чувствуют автомобиль своим телом.
       «Чувство автомобиля» и экономия топлива. Многие водители в целях экономии стали пользоваться накатом, вождением на повышенных передачах, ездой без «перегрузок» и другими способами, позволяющими снизить расход топлива. Но, выигрывая в этом, водитель проигрывает в безопасности, так как, снижая обороты двигателя, теряет возможность использовать в критической ситуации максимальную мощность автомобиля. Чтобы управлять автомобилем в режиме экономии топлива, нужны обостренные «чувства автомобиля» и четкий прогноз ситуации. Представьте себе движение накатом на длинном крутом спуске, особенно когда автомобиль преодолевает серию неровностей на максимальной скорости. Торможение основным тормозом тотчас вызывает блокирование задних колес, для включения понижающей передачи требуется длительное время, маневр накатом вызывает занос и вращение. Практически водитель сам создает все предпосылки для потери устойчивости и управляемости автомобиля. Но если опытный водитель знает все негативные проявления режима экономии и страхует себя рабочей позой для действий в критических ситуациях, постоянной готовностью выполнить экстренные действия и, самое главное, включает свои «чувства» в режим точного контроля, то неопытный водитель чаще всего попадает в критическую ситуацию, начало которой он не смог определить своими органами чувств.
       Итак, чтобы экономить топливо, нужно высокое мастерство управления и соответствующие «чувства автомобиля». Водители, не овладевшие навыками контраварийной подготовки, не должны увлекаться экономией, так как их безопасность может от этого существенно пострадать.
       2. Посадка водителя
       Оптимальная рабочая поза. Посадка водителя - неотъемлемый элемент рационального и безопасного управления автомобилем. Видеозапись приемов управления автомобилем водителями высшей квалификации и автогонщиками позволяет характеризовать посадку прежде всего как форму постоянной готовности к экстренным действиям. Она должна обеспечить в любой момент движения благоприятную возможность для сложных высококоординированных скоростных действий по стабилизации автомобиля при неожиданной потере устойчивости и управляемости, при любых экстренных маневрах. Это требование следует считать основным, так как автомобиль является средством повышенной опасности и очень часто, казалось бы, незначительные отклонения от правил в посадке являются косвенной причиной критической ситуации.
       Автором был проведен следующий эксперимент. На участке кольцевой автодороги в летнее время скрытой камерой проводилась видеозапись посадки более 100 водителей разных автомобилей. Внешние условия были очень благоприятны: солнечная погода, сухая дорога, неинтенсивное движение. Результаты видеозаписи оказались впечатляющие. Посадка только 14% водителей соответствовала требованиям безопасности (симметричный хват двумя руками в верхнем секторе рулевого колеса, вертикальное положение головы и др.), остальные водители демонстрировали вольность — у многих в оконный проем были высунуты локти или целиком руки, большинство удерживали руль в нижнем секторе и т. д. Эксперимент повторялся на том же участке дороги в зимнее время в очень сложных дорожно-погодных условиях (гололедица, плюсовая температура снизили коэффициент сцепления до нуля, что привело к большому числу ДТП). Все наблюдаемые водители находились в «позе готовности», и это понятно, так как стоило только снять одну руку с рулевого колеса, как возникал занос автомобиля.
       Суть проблемы «готовности» сводится к тому, что большинство водителей ошибочно различают два вида посадки: нормальную и специальную, которая нужна в сложных ситуациях. На самом деле «поза готовности» должна строго соблюдаться всегда, так как ситуация может перерасти в Правильная посадка критическую за доли секунды, а для смены посадки необходимо время. Кроме того, водители, которые до 90% времени проводят в свободной позе, отвыкают от навыков и при необходимости не могут перестроиться и за длительное время.
       Рассмотрим несколько подробнее наиболее важные требования к посадке.
       Положение корпуса. Мышцы корпуса не должны находиться в напряжении. Вес тела должен восприниматься только подушкой и спинкой сиденья. Если вы сумеете одновременно оторвать ноги от пола, а руки от рулевого колеса, значит, вы сидите правильно. Это непростая задача. Большинство водителей не справляются с ней. При правильном положении корпуса угол отклонения его от вертикали 15-25°, угол между корпусом и бедром 80-100°, между бедром и голенью 95-120°, между голенью и стопой 85-95°, между корпусом и плечом 15—35°, между плечом и предплечьем 100—120°, между предплечьем и кистью 170—190°. При этом расстояние от подколенной впадины до сиденья должно быть не менее 6 см, что способствует нормальному кровообращению.
       Положение головы. В физиологии есть такое понятие, как «шейно-тонические рефлексы». Оказывается, тонус скелетной мускулатуры может изменяться в зависимости от положения головы. Если голова наклонена вперед, то руки сильнее сгибаются и, как следствие, опираются о рулевое колесо. Если голова отклонена назад, а это встречается реже, водитель тянет руль на себя. И то и другое не рекомендуется. Идеальное положение — теменем вверх. Этим исключается действие шейно-тонических рефлексов и создаются благоприятные условия для органов равновесия.
       Удобство рабочего места. Рабочее место должно обеспечивать водителю физиологический комфорт, исключающий напряжение мышц. Это дает возможность прилагать минимальные усилия при выполнении функций управления. Конечности должны быть разгружены и либо заняты необходимыми воздействиями на органы управления, либо в любой момент готовы к ним. Рабочее место должно обеспечивать максимальный обзор и максимальный контакт водителя с сиденьем. Чем больше площадь контакта, тем полнее и точнее получаемая информация. Контакт с рулевым колесом не должен теряться ни на мгновение. Эти условия необходимы для постоянной ориентировки в обстановке, так как в отдельные напряженные моменты зрительная информация зачастую становится второстепенной и на первый план выступает «чувство автомобиля».
       Водитель должен сидеть так, чтобы, не отрываясь от спинки сиденья, а следовательно, не уменьшая контакта с автомобилем, он мог держать вытянутой левой рукой закрытым хватом рулевое колесо в верхней его точке, а правой рукой при этом включать наиболее удаленную на рычаге (третью или пятую) передачу. Когда сиденье выдвинуто далеко вперед, приходится сильно сгибать руки и ноги, что препятствует свободному и быстрому манипулированию органами управления. При излишнем наклоне спинки сиденья назад нижняя часть позвоночника, мышцы шеи и рук водителя испытывают большое напряжение, перегружаются ноги. Туловище должно иметь лишь незначительный наклон назад. Это позволяет наилучшим образом использовать амортизирующее свойство позвоночника, обеспечивает минимальное напряжение скелетной мускулатуры, способствует нормальному обмену веществ, большей работоспособности и меньшей утомляемости.
       Положение рук. Обобщение передового опыта лучших водителей-профессионалов и автогонщиков, высокого класса позволило сделать вывод об оптимальном (стандартном) положении рук на рулевом колесе. Это положение мы будем условно характеризовать по аналогии с положением стрелок на циферблате часов. Правильное расположение рук строго симметрично. В зависимости от диаметра обода и усилий, которые приходится прилагать, правая рука должна находиться в зоне от 1 ч 30 мин до 3 ч, а левая — соответственно от 10 ч 30 мин до 9 ч. Причем, чем ближе руки к горизонтальной линии диаметра рулевого колеса, тем больше усилий можно приложить первоначально, но при этом угол поворота без перехвата будет меньше. Неполный и закрытый хваты естественнее, физиологичнее открытого, они обеспечивают постоянную готовность к действиям в критической ситуации. Если случается, например, что при неожиданном ударе колеса о камень обод выбьет из рук и спицей повредит большой палец, то в первое мгновение, несмотря на боль, вы подсознательно еще сильнее сожмете руку. Такова нормальная реакция организма. А ведь именно этой сэкономленной доли секунды и может хватить, чтобы удержать автомобиль.
       Неполный хват применим только для больших скоростей, где требуется высочайшая точность руления. Благодаря тому, что большие пальцы, подушечки которых обладают большой чувствительностью, упираются в обод, возрастает «чувство руля». Но поскольку любое отклонение от устоявшегося стереотипа в управлении автомобилем (это относится к рулению) сильно перегружает нервную систему и приводит к быстрому утомлению, мы советуем начинающим и неопытным водителям средней и низкой квалификаций не менять хват в процессе управления. Оптимальное положение рук на рулевом колесе обеспечивает выполнение маневра в любую сторону, а самое главное — позволяет включить в любой момент сильные мышцы-сгибатели для быстрой реакции на занос автомобиля, а при необходимости облегчает удержание руля при ударе о препятствие.
       Стандартное положение рук на рулевом колесе является составной частью «позы готовности» к опасности или, иными словами, настройки на безопасное управление автомобилем, исключающей лишние дополнительные движения при дефиците времени. Руки не просто лежат на ободе руля, а своим весом обеспечивают «предварительный натяг». Стоит только ослабить хват одной руки, как другая тотчас начнет его вращение.
       Не следует опасаться статического утомления мышц рук при их длительном нахождении в стандартном положении. Если посадка соответствует индивидуальным особенностям человека, то предплечья должны быть либо в горизонтальном положении, либо наклонены вперед. Если же кисть руки намного выше, чем локоть, кровообращение затруднено, и это вызовет утомление рук при длительной работе.
       Особо следует остановиться на положении рук в переднеприводных автомобилях с реечным рулевым механизмом. Эти модели автомобилей не прощают беспечности и остро реагируют на дорогу ответной реакцией на рулевое колесо. Тот, кто пытается управлять такими автомобилями на высокой скорости одной рукой, может за это жестоко поплатиться.
       Когда впервые на гоночных трассах Европы мы познакомились со спортивными полноприводными автомобилями «Лянча-Дельта-Интегралле» и «Ауди Квадро», то очень удивились тому, что элитные гонщики суперкласса очень близко располагались к рулю с точки зрения наших представлений о классической спортивной посадке. Каждый из них считает, что в обычной посадке такой автомобиль удержать нельзя. Так нам пришлось изменить свою точку зрения. Притом нас поразило положение рук с разведенными в стороны локтями. Это, как оказалось позднее, было необходимо для компенсации реакции рулевого колеса на неожиданный удар колеса о препятствие.
       Всем известна так называемая «таксистская» посадка водителя вплотную к рулевому колесу. Эта привычка появилась из-за стремления освободить заднюю часть салона для пассажиров. Она передается, наверное, по наследству от одного поколения таксистов к другому. Она же стала причиной многих аварий, так как исключает возможность быстрого вращения рулевого колеса в ситуациях, связанных с критическим заносом. В противовес этому в спортивных и остальных автомобилях имеется свободное пространство, позволяющее действовать выпрямленными руками. Но рационально пользуются этим, к сожалению, в основном только спортсмены. Почему автогонщики стремятся управлять автомобилем выпрямленными руками? Прежде всего потому, что при этом они включают в руление сильные мышцы плеча и спины, чтобы увеличить активную мышечную массу.
       Положение ног. Пятка левой ноги располагается под педалью сцепления так, чтобы при необходимости можно было в любой момент перенести носок стопы с упора (пола кабины) на педали сцепления или тормоза и при этом не блокировать работу правой ноги. Пятка правой ноги располагается под педалью тормоза с таким расчетом, чтобы во время движения, когда разгоны непрерывно чередуются с торможениями, не было потребности отрывать ее от пола.
       Индивидуальность посадки. Посадка должна соответствовать индивидуальным особенностям конкретного человека. Мы не удивляемся тому, что осанка одного человека отличается от осанки другого, есть люди стройные и сутулые. В автомобиле мы сидим тоже по-разному. Но какие бы мы ни были разные, наши индивидуальные отличия не должны отрицательно влиять на качество управления. Этого можно добиться двумя путями: либо возможным приспособлением рабочего места, либо некоторой корректировкой посадки.
       В идеале рабочее место должно соответствовать росту водителя, длине его ног и рук. Однако мы живем в век стандартизации, когда нас окружают стандартные здания, стандартная мебель, стандартные механизмы. Наверное поэтому серийные автомобили стандартно оборудованы для человека ростом 175 см с обувью 42-го размера. Правда, все современные автомобили позволяют подогнать посадку в относительно широком диапазоне. Чтобы сидеть неподвижно и удобно, этих регулировок вполне достаточно. Но это не отвечает требованиям экстренных действий (скоростному рулению, быстрым действиям тремя педалями почти одновременно и т. д.). Необходима специальная подгонка, а в отдельных случаях с применением сварочных и слесарных работ.
       Многие «секреты» профессиональных водителей можно взять на вооружение автолюбителям и автолюбительницами для повышения безопасности движения. Например, наклон рулевой колонки для достижения почти одинакового расстояния до верха и низа рулевого колеса. Конечно, для очень полных людей эта переделка неприемлема, так как обод при вращении будет касаться живота. Очень удобно иметь широкую тормозную педаль, особенно в переднеприводном или полноприводном автомобиле, где торможение левой ногой в ряде ситуаций просто необходимо. Можно только удивляться, что многие автолюбители с полным спокойствием садятся в любой автомобиль своих приятелей и едут, не изменяя положения сиденья, хотя их рост значительно отличается от роста хозяина автомобиля. Опытный водитель не тронется с места, пока не отрегулирует положение спинки и подушки сиденья. Он и ехать не сможет, так как постоянно будет ощущать дискомфорт.
       И еще несколько слов о сиденье автомобиля. Оно должно обеспечивать максимальный контакт с телом водителя, что крайне необходимо в критических ситуациях, особенно на скользкой дороге. Все чаще появляются особые конструкции с анатомическим сиденьем, которое не только создает комфорт и удобство, но и обеспечивает максимальный контакт с автомобилем. Недаром все профессиональные водители и те, кто проводит много времени за рулем, стремятся его приобрести. Правда, оно очень дорого стоит. Наверное, когда-нибудь наступит такое время, что любой человек, покупающий серийный автомобиль, сможет в магазине потребовать подгонку, обеспечивающую безопасную посадку, соответствующую его анатомическим признакам. Но пока это время наступит, нужно помнить, что вы не гонщик и ваш автомобиль не приспособлен для того, чтобы успешно преодолевать критические ситуации. Значит, опасность надо компенсировать возможной самостоятельной регулировкой или соответствующими приемами управления и рабочей позой.
       Индивидуальная регулировка рабочего места.
       Рекомендуется следующий ее порядок:
       • сесть, откинув спинку сиденья, выключить сцепление (выжать педаль до пола). Подогнать сиденье так, чтобы левая нога в этом положении была чуть согнута в коленном суставе;
       • взять закрытым хватом прямой рукой, не занятой регулировкой спинки сиденья, рулевое колесо в верхней точке и плотно подогнать спинку;
       • для проверки туго пристегнуться ремнями, левой рукой взять рулевое колесо в верхней его точке, а правой включить дальнюю на рычаге III или V передачу. Поставить левую ногу на педаль сцепления, а правую на тормозную педаль, опустить пятки на пол и точно совместить оси педали и стопы. Не изменяя положения пяток, развернуть стопы к наружной стороне. Левую стопу поставить на пол рядом с педалью сцепления, правую — на педаль управления подачей топлива.
       Если вы соответствуете морфологическим стандартам, принятое положение и есть ваша «безопасная» посадка. Если же вы человек «нестандартный», что встречается очень часто, то придется либо внести переделки в конструкцию автомобиля, либо видоизменить посадку, желательно с минимальной потерей ее качества.
        Рекомендации:
       1. Если у вас стандартное телосложение, то воспользуйтесь рекомендациями этого подраздела книги. После двух недель кажущихся неудобств вы почувствуете комфорт и, самое главное, обеспечите свою безопасность, которая зависит от посадки.
       2. Если вы «нестандартны» и у вас:
       • длинные ноги - отрегулируйте посадку, удобную для рук. Сядьте вертикально. Опустите рулевую колонку вниз насколько это возможно, если позволяет конструкция автомобиля;
       • длинные руки — опуститесь вниз по сиденью, согните спину в нижней трети позвоночника. Отклоните назад спинку. Вы будете сидеть полулежа, и мышцы шеи будут напряжены, так как голова будет наклонена вперед. Но такие изменения легче, нежели укорочение рулевой колонки;
       • малый размер стопы — прикрепите к полу под резиновым ковриком небольшую доску, чтобы пятки не отрывались от пола, когда вы будете работать педалями;
       • короткие руки — согните рычаг переключения передач, чтобы при включении вы не отклонялись от сиденья. Проконсультируйтесь со специалистом, как предотвратить вращение рычага вокруг вертикальной оси, если это происходит на вашем автомобиле;
       • слабые руки - усвойте более широкий хват на рулевом колесе (положение «9-15»). Приобретите рулевое колесо большего диаметра.
       Целесообразность изменения посадки. В некоторых олимпийских видах спорта существовало такое мнение, что утомление проявляется прежде всего в расстройстве координации и нарушениях техники. Однако видеозапись техники лыжников, пловцов и других спортсменов высокого класса показала, что на фоне предельного утомления техника не ухудшается. Наоборот, спортсмены избегают ненужных движений, экономят усилия и поэтому демонстрируют рациональную технику движений. Правда, утомление водителя отличается от утомления лыжников, пловцов и других спортсменов. Оно носит психологический характер более, нежели физический. Однако нет никакой необходимости ерзать по сиденью. Длительное сохранение работоспособности зависит не только от посадки водителя, но и от его экипировки.
       Говоря о рабочей позе, нужно обязательно сказать о ремнях безопасности. Кроме страховки при ударе, эти ремни способны усилить контакт с автомобилем, приблизив ваше тело к спинке сиденья. Поэтому правило хорошего (автомобильного) тона гласит: прежде чем тронуться с места — пристегните ремни. После того как вы выполните это правило 20 раз подряд, все неудобства пройдут и сам процесс пристегивания не будет больше досаждать вам.
       Экипировка водителя. Одежда должна обеспечивать свободу движений и не нарушать кровообращение. Особое внимание следует обращать на шею и запястья рук. Если шейные (сонные) артерии даже незначительно сдавить воротником одежды, то ухудшится кровообращение и через некоторое время появится сонливость, снизится реакция, ухудшится чувствительность вестибулярного аппарата и острота зрения. Если сдавлены запястья рук, то нарушается кровообращение в кистях рук и уменьшается чувствительность пальцев, что сказывается на быстроте движений.
       Работоспособность водителей во многом связана с правильным дыханием, которое значительно затрудняется тем, что межреберные мышцы, в обычных условиях участвующие в процессе дыхания, задействованы в работе с рулевым управлением. В этой ситуации увеличивается роль диафрагмального дыхания, однако многие водители, сами того не подозревая, затрудняют его, сильно затянув пояс или надев тесную одежду. При этом заметно понижается общий тонус организма и, естественно, работоспособность.
       Обувь, как и одежда, не должна сдавливать кровеносные сосуды. Главное требование заключается в том, чтобы обувь позволяла хорошо чувствовать педали. Это особенно важно, когда от водителя требуется филигранная техника управления, например при движении на скользкой дороге или при экстренном торможении.
       Перчаткам многие водители просто не придают значения. И напрасно. Перчатки предотвращают скольжение рук по рулевому колесу и обеспечивают плотный контакт с ним. Они позволяют уменьшить силу хвата, а следовательно, снижают утомляемость. А в экстремальных ситуациях, когда сильный удар передних колес автомобиля о препятствие передается на рулевое колесо и может выбить его, перчатки просто необходимы.
       Дополнительные рекомендации, которые никак не связаны с техникой управления, но дают значительный эффект в безопасности движения:
       1. Постарайтесь не вешать на стекло игрушки, сувениры и другие вещи. Даже человеку уравновешенному и сильному психологически не реагировать на беспрерывные раскачивания предметов перед глазами очень трудно. Физиологи считают, что даже слабый (подпороговый) раздражитель оказывает сильное действие при большом количестве повторений.
       2. Если вы любите себя и свой автомобиль, то откажитесь от громкой музыки во время движения, особенно в скоростном режиме, в потоке машин и в темное время суток. Вы услышите свой мотор и легко обнаружите многие дефекты, которые пока еще легко устранимы. Не удивляйтесь, когда видите перед собой автомобиль, глушитель которого волочится по земле или когда он едет на разбитом диске. У хозяина автомобиля хороший магнитофон, усилитель 100 ватт и замечательные кассеты.
       3.   Стандартные фары автомобиля, даже с галогеновыми лампами, могут обеспечить вашу безопасность при скорости не более 80 км/ч и то в том случае, когда оптика чистая. Если вы любите быструю езду, то приобретите себе дополнительные фары, но не те, которые украшают лицо автомобиля, а те, которые хорошо светят. Но уважая себя, не забывайте и про других, которые едут вам навстречу.
       4. Не закрывайте оптику фар решетками и фальшстеклами. Любая решетка нарушит фокусировку фар, и вместо мощного пучка света вы будете иметь слабое рассеивание.
       5. Оборудуйте свой автомобиль тремя зеркалами заднего вида и научитесь пользоваться правым, которое незаменимо в потоке автомобилей. Не применяйте сферических зеркал, они искажают расстояние. Хорошую информацию сзади дает комбинированное зеркало, большая часть которого плоская, но имеется сферическая вставка для расширения поля зрения.
       6. Не наклеивайте на щиток приборов сверху яркие наклейки и не прикрепляйте светлые предметы (блокнот, чехол для очков и др.). Вечером на лобовом стекле появятся блики, которые будут вас отвлекать от дороги.
       7. Зимой на скользкой дороге очень важно чувствовать автомобиль и быть с ним в полном контакте. Теплая одежда, особенно толстая куртка, вам может повредить, а официальное пальто будет вам мешать удерживать руль в верхнем секторе. Лучше всего управлять автомобилем в свободной тонкой и короткой куртке.
       8. Последняя рекомендация относится в большей степени к тем женщинам, которые тратят много сил на разговоры с пассажирами. Откажитесь от разговоров за рулем, и вы убедитесь сами, что ваше мастерство существенно возрастет.
       3. Техника и тактика руления
       Неопытного водителя легко определить по следам автомобиля, которые некоторое время остаются на влажной песчаной или снежной дороге. Его траектория извилисто-волнистая, при переключении передач прямолинейность нарушается, закуривание сигареты сдвигает автомобиль на половину ряда, а смахивание горящего пепла с одежды часто отправляет на полосу встречного движения.
       В чем же секреты умения удерживать автомобиль на прямолинейной траектории? При движении по прямой обе руки должны располагаться симметрично. Левая кисть захватывает рулевое колесо в положении «10», а правая - в положение «2». Работают обе руки как балансиры. Вспомните, как действует канатоходец, потому что его действия очень естественны для сохранения равновесия, и элементы такого балансирования заложены в любом человеке. Естественно, что канатоходец сохраняет равновесие с помощью балансира или вытянутых в стороны рук, а водитель использует для этого рулевое колесо.
       Автомобиль сам подсказывает, куда нужно повернуть руль, отклоняясь от траектории, но неопытный водитель совершает ошибки, слишком поздно реагируя на увод и задерживая рулевое колесо в повернутом положении. Серия таких ошибок приводит к «вилянию». Опытный водитель тотчас после поворота рулевого колеса возвращает его в положение «прямо», не дожидаясь реакции автомобиля.
       В зависимости от особенностей дорожного покрытия и скорости движения применяются разные способы коррекции траектории:
       • на асфальтовом покрытии при предельной скорости движения прямолинейность траектории обеспечивается за счет тонкого перераспределения веса рук на рулевом колесе. Обе руки своим собственным весом чуть-чуть тянут его вниз. Чтобы сделать мини-поворот, убирается часть веса одной руки, и рулевое колесо как чуткие весы делает колебание в сторону нужного маневра. Тотчас возвращается вес облегченной руки, и система приходит в равновесие, а автомобиль возвращается на прямую траекторию;
       • на льду, где очень важно не допустить грубых и резких действий, руки работают как соперники. Одна рука тянет рулевое колесо вниз, а другая сопротивляется резкой тяте (подтормаживает), а затем после мини-поворота возвращает руль в исходное положение;
• на вязком грунте (снежной целине, песке, грязи), где автомобиль постоянно рыскает, вырываясь из рук, обе руки работают как партнеры. Они резко и сильно рывками направляют автомобиль, преодолевая реакцию колес на трудную дорогу. Такая работа требует высокой мобилизации, приложения значительных усилий, отказа от расслабления;
       на щебенчатой дороге или покрытии с постоянно меняющимся коэффициентом сцепления многие знаменитые гонщики применяют необычный способ для прямолинейного движения. Они непрерывно покачивают рулевым колесом мелкими по амплитуде и частыми по темпу движениями, пытаясь ощутить реакцию дороги и заставить автомобиль самому выбрать верную траекторию;
       при движении задним ходом в обратной посадке (с разворотом корпуса вправо) захват рулевого колеса осуществляется в положении «12» одной левой рукой. Это позволяет контролировать положение колес «прямо». Коррекция траектории выполняется поворотом рулевого колеса и мгновенным возвратом его в исходное положение. Нежелательно задерживать руль в повернутом положении. Лучше сделать серию повторных действий «поворот-выравнивание», притом выравнивать колеса нужно, не дожидаясь реакции автомобиля на поворот колес. Если задержать выравнивание, то придется затем реагировать на увод передней части автомобиля действием в другую сторону с еще большей амплитудой, а автомобиль будет пытаться нарисовать извилистую траекторию вместо прямой линии; при экстренном разгоне и торможении, особенно на скользкой дороге, частичная пробуксовка или блокирование ведущих колес приводит к рысканью переднеприводного автомобиля и к раскачиванию задней оси — заднеприводного. Для удержания автомобиля на прямолинейной траектории при форсированном разгоне (когда педаль управления подачей топлива нажата до упора), при резком и импульсном торможении применяют рывковые действия двумя руками, чтобы не допустить потерю поперечной устойчивости (заноса автомобиля) и управляемости (сноса передней оси). Нужно отметить, что только рулевым колесом не всегда можно решить эти проблемы, потому что каждый из основных органов управления (три педали, рулевое колесо и рычаг переключения передач) могут действовать либо во благо, либо во вред водителю. Эти механизмы, по сути, похожи на маленький оркестр, только вместо музыки они воспроизводят поведение автомобиля. Стоит только одному инструменту сфальшивить (отстать от общего темпа управляющих действий, грубо среагировать, проигнорировать других), как тотчас нужно компенсировать допущенную ошибку. Поэтому при экстренном разгоне профессионалы применяют разные варианты управления педалью подачи топлива (ступенчатое, плавное, прерывистое нажатия), смягчают момент включения сцепления (задержка в фазе включения), а при импульсном торможении пользуются приемом «перегазовка», чтобы не допустить проскальзывания колес (блокирования).
       При движении задним ходом в обратной посадке положение левой руки сверху рулевого колеса позволит мышечным чувством контролировать положение управляемых колес.
       Удержать автомобиль на нужной траектории в повороте — несложная задача, если скорость минимальная, а коэффициент сцепления шин с дорогой высокий (сухой асфальт или бетон). Поэтому человек, не привыкший нажимать на педаль управления подачей топлива и медленно проползающий все повороты на дороге, никогда не задумывается о том, что нужна особая техника управления и необычные приемы руления. Однако даже спокойный человек, никогда не стремившийся к лаврам чемпиона мира М. Шумахера, когда-нибудь оказывается в такой ситуации, когда скорость автомобиля слишком высокая или дорога очень скользкая. И тогда, применяя обычные для себя действия, которые ему всегда раньше помогали, он вдруг с ужасом осознает, что автомобиль не реагирует на них и ситуация полностью выходит из-под контроля.
       В чем же заключаются особенности управления на повороте и почему повернутое на определенный угол рулевое колесо еще не решает всех проблем безопасности ?
       Во-первых, это действие центробежных сил инерции, которые не просто выталкивают автомобиль с дороги, но и изменяют силу сцепления колес автомобиля с дорогой. Крен автомобиля делает наружные (по отношению к повороту) колеса более загруженными, а внутренние — разгруженными, и этот фактор определяет неодинаковую их реакцию на действия водителя. Представьте, что мы шагаем по чистому льду и на одной ноге у нас ботинок с резиновой подошвой, а на другой кожаный. В частности, поэтому интенсивное торможение на повороте, с высокой скоростью движения часто приводит к потере устойчивости автомобиля (заносу, боковому скольжению, вращению).
       Во-вторых, проблемы можно ожидать от «самого главного колеса», так называемого «упорного». Так спортсмены окрестили переднее наружное колесо, положение которого (угол поворота) обеспечивает траекторию автомобиля на повороте. В спорте часто можно наблюдать, как внутреннее переднее колесо отрывается от дороги на доли секунды и не участвует в управлении, бывает, что спортсмен при движении по горной дороге вывешивает внутреннее колесо над пропастью, и это не опасно, так как вес автомобиля смещен на другое колесо.
       Сильно нагруженное колесо, особенно если это касается серийного автомобиля с мягкой подвеской и высокой покрышкой «подгибается», контакт с дорогой перемещается на боковую поверхность шины, не имеющую протектора, и... начинаются боковое скольжение колеса (снос) и увод автомобиля с траектории.
       В-третьих; это проблемы неустойчивого равновесия, притом эти проблемы намного сложнее, чем при удержании автомобиля от рысканья на прямой. Чтобы создать перед собой модель такого равновесия, когда автомобиль на предельной скорости преодолевает поворот, представьте такую картину. Перед вами раскачивается канат, закрепленный на двух опорах. Вы должны прыгнуть на него и сразу установить такое равновесие, чтобы не упасть на землю. Поверьте, что этот эксперимент по силам лишь подготовленному циркачу. Наверное, поэтому многие водители попадают в жестокие аварии, пытаясь без специальной подготовки промчаться на крутом повороте с бешеной скоростью.
       Теперь рассмотрим элементы и приемы мастерства управления, которые могут обеспечить удержание автомобиля на заданной траектории. Следует особо оговориться, что руление само по себе не обеспечит гарантированной безопасности. Баланс равновесия зависит от слаженных действий рулевым колесом и педалью управления подачей топлива.
       Поворот автомобиля на небольшой угол сопровождается поворотом рулевого колеса без перехвата рук.
       На дуге поворота, если крутизна значительна, ведущая рука (при повороте направо — правая, налево — левая) не должна оказаться в нижнем секторе. Чтобы избежать такого положения, водитель до начала маневра применяет «предварительный захват», т. е. смещает ведущую руку в противоположенную сторону, чтобы увеличить угол поворота рулевого колеса без перехвата.
       При прохождении крутых поворотов, когда рулевое колесо нужно повернуть более чем на 180°, применяется круговое руление двумя руками поочередно с перехватами рук на боковом секторе рулевого колеса. Однако конечное положение рук после вращения руля должно соответствовать положению «12-4» при повороте направо и «8-12» — при повороте налево.
       Если при движении по прямой поза готовности водителя соответствует нахождению рук в положении «10-2», то при повороте такую готовность можно обеспечить смещением рук на боковой сектор («12-4» или «8-12») при сохранении угла захвата 120°.
       Смещение рук сигнализирует водителю о повернутых колесах и о необходимости вернуть их в положение «прямо» в конце поворота.
       Согнутые в локтевых суставах руки позволяют сдерживать самовозврат рулевого колеса и удерживать колеса в повернутом положении.
       Отведенные в сторону поворота руки находятся в состоянии полной готовности среагировать на возникший занос рывковым способом со значительной амплитудой движения (до 180°). В исключительных условиях движения существует реальная возможность довернуть рулевое колесо, используя для этого потенциал руки, удерживающей его в верхнем секторе. Но это действие в условиях скоростного движения почти всегда приводит к негативным последствиям (боковому соскальзыванию управляемых колес — сносу передней оси). Поэтому чаще всего такой маневр применяют, чтобы исключить попадание упорного (наружного переднего) колеса на неровность дороги (яму, бугор, выступ) или участок с низким коэффициентом сцепления.
       Ситуация, при которой руки оказываются в перекрестном положении в нижнем секторе, опасна для малоподготовленного водителя. Опасность проявляется в тех случаях, когда амплитуда поворота колес оказывается недостаточной и требуется довернуть рулевое колесо, чтобы, например, преодолеть ситуацию «глубокий занос». Водитель оказывается в безвыходном положении. «Основная рука» (та, в сторону которой поворачивается рулевое колесо) стопорится большим пальцем, который упирается в обод рулевого колеса изнутри. «Вспомогательная рука» (например, при повороте направо — левая) накрывает основную руку сверху и блокирует ее. В такой ситуации хочется сказать «ой» и замереть, ожидая вращения автомобиля.
       Чтобы избежать этого, вспомогательная рука должна отпустить рулевое колесо, а основная продолжить его вращение, винтообразно переворачивая ладонь внутрь, не теряя контакта с ободом.
       Особенности рывкового руления. Если на скорости 60-90 км/ч резким рывком повернуть рулевое колесо даже на небольшой угол, автомобиль как норовистая лошадь «взбрыкнет» задними колесами или поскользнется передними. Но это не все. Вернуть автомобиль к прямолинейному движению окажется большой проблемой из-за ответной реакции передней подвески и деформированных шин. Особенно опасны ритмичные экстренные маневры вправо—влево или наоборот, например при экстренном объезде препятствий. Возникающий при этом резонанс боковых колебаний приводит к ритмическому заносу задней оси и часто заканчивается неуправляемым вращением автомобиля. Грубые и неумелые действия водителя могут перевести автомобиль в боковое скольжение, и если снаружи имеется препятствие или яма, а автомобиль (например, вальяжный джип) имеет высокий центр тяжести и высокопрофильные покрышки, то такая ситуация развивается как снежный ком и заканчивается скольжением на крыше.
       Однако, несмотря на, казалось бы, неуместные рывковые действия, эти приемы имеют право на существование во многих критических ситуациях. Среди многих ситуаций следует отметить три основные, при которых применяется рывковое скоростное руление: выравнивание передних колес после поворота или разворота автомобиля при дефиците времени, реакция на занос задней оси разной амплитуды, стабилизация автомобиля во время вращения. Представьте себе ситуацию, когда автомобиль стоит у разрыва осевой линии и готовится к развороту (колеса повернуты на максимальный угол, включена I передача). Но... вряд ли найдется много желающих из водителей проходящего слева потока автомобилей остановиться и пропустить вас. Поэтому приходится выполнять этот маневр, когда все встречные автомобили освободят полосу для разворота либо дожидаясь небольшого разрыва между автомобилями, но при остром дефиците времени.
       Некоторые водители, начав маневр, отпускают рулевое колесо, и автомобиль самовыравнивается. Часто такой способ перебрасывает автомобиль в следующий ряд и приводит к ДТП.
       Оптимальные способы выравнивания должны исключать самороспуск рулевого колеса.
       Для быстрого выравнивания колес оптимальны три приема:
       1. Быстрое или сверхбыстрое (если маневр проводится при дефиците времени и педаль управления подачи топлива нажата) руление двумя руками поочередно с перехватами на боковом секторе рулевого колеса. Это не просто быстрое руление, а «сдерживающее» и контролирующее возврат колес в положение «прямо».
       2. Выравнивание одной (левой) рукой с перекатом кисти в нижнем секторе рулевого колеса.
       ' 3. Выравнивание с подтормаживанием возврата колес. Например, правая рука сопровождает рулевое колесо по кругу вправо, а левая в положении «9» подтормаживает раскручивающееся рулевое колесо. Особенность такого приема заключается в том, что правая рука в положении «9» проскальзывает под ладонью левой, которая в этот момент немного отходит от обода руля.
       • Хотя все учебные пособия и многие специалисты рекомендуют при заносе повернуть рулевое колесо в сторону заноса, нигде не сказано, с какой скоростью нужно это сделать, чтобы вернуть потерянную устойчивость. Чаще всего компенсировать допущенную ошибку (занос автомобиля) нужно молниеносной рывковой реакцией на занос, в которой участвуют обе руки. Притом «главной» рукой становится та, в сторону которой направлено движение. Главенство руки связано с тем, что мышцы-сгибатели у любого водителя (те, которые тянут рулевое колесо вниз) сильнее мышц-разгибателей (тех, которые тянут рулевое колесо в сторону).
       Технология компенсирующих занос действий водителя зависит от угла заноса, его направленности и возможности погасить поперечное раскачивание задней оси.
       4. Торможение
       Маневр торможения, по мнению большинства специалистов, является наиболее значимым для безопасного управления автомобилем. Он позволяет компенсировать последствия многих ошибок в прогнозировании скорости, дистанции, развития ДТС.
       Стоит учесть, что автомобили, не оснащенные антиблокировочной системой (ABS), и автомобили, оснащенные этой системой, при торможении ведут себя по-разному.
       Для начала поговорим о том, как выполнять торможение на автомобилях, не оборудованных ABS.
       Запомните: резкое торможение может быть, эффективным только в диапазоне скоростей до 40 км/ч на сухом твердом покрытии. Во всех других случаях - это грубая ошибка, связанная с запоздалой реакцией, страхом и неуверенностью. Заставьте себя уменьшить силу нажатия на тормозную педаль, а если ошибка уже совершена, тотчас опустите педаль после начала блокирования колес.
       При дефиците дистанции тормозите импульсно. Четыре тормозных импульса в секунду — это хороший показатель. Но, отпуская на мгновение тормозную педаль при импульсном торможении, тотчас сделайте коррекцию рулевым колесом. Не торопитесь со следующим тормозным усилием, пока не вернете автомобиль к прямолинейному движению.
       Если вы начали плавное торможение и, несмотря на это, колеса автомобиля все-таки оказались заблокированными, не увеличивайте силу нажатия тормозной педали, а перейдите на импульсный режим.
       Если вы вынуждены интенсивно тормозить на дороге, где чередуются участки асфальта и льда или встречаются неровности, используйте прерывистое торможение с полным отпусканием тормозной педали на проблемных участках.
       При импульсном торможении очень важен первый импульс. Он должен быть коротким, чтобы помочь вам продиагностировать скользкость покрытия.
       Воспользуйтесь возможностью усилить торможение, сместив автомобиль с ледяной колеи на укатанный снег или другое покрытие с более высоким коэффициентом сцепления.
       Если вы вынуждены применить импульсное, ступенчатое торможение, постарайтесь не раскачать автомобиль ритмичными действиями, провоцирующими блокировку передних колес. Меняйте силу и продолжительность каждого тормозного усилия (слабо—коротко; сильнее—продолжительнее и т. д.).
       Если исчерпаны все возможности, но остановить автомобиль все-таки не удается, отпустите тормозную педаль и, по возможности, направьте автомобиль в глубокий снег. Прием аварийного контактного торможения помог избежать ДТП многим водителям.
       Теперь о том, как нужно выполнять торможение на автомобилях, оснащенных антиблокировочной системой ABS.
       Когда при экстренном торможении начала срабатывать ABS (вы это поймете по биениям тормозной педали), это и хорошо и плохо одновременно. Хорошо, что устройство спасет вас от блокировки колес. Плохо, что система устранила вас от управления процессом торможения и вы не сумеете точно определить, где остановится ваш автомобиль.
       Вы можете столкнуться с ситуацией, когда сильное нажатие тормозной педали не вызовет ответного тормозного эффекта. Даже профессионал может получить серьезный стресс при отказе автомобиля от торможения. Такая ситуация встречается в тех случаях, когда водитель начинает зимний сезон на летних или универсальных шинах, которые на морозе «дубеют». Помните об этом и заранее «переобувайте» ваш автомобиль в подобающую сезону шипованную «обувь» — только в этом случае ABS поможет вам при экстренном торможении.
       Учтите, что, когда вы тормозите на неровной дороге или участке с меняющимся коэффициентом сцепления, ABS снимает тормозное усилие с «проблемного колеса» и ослабляет динамику торможения. В результате тормозной путь вашего автомобиля увеличится.
       Остерегайтесь снегопада! ABS весьма «неохотно» тормозит на снежной целине, где смогла бы принести пользу короткая блокировка колес,—ABS этому «не обучена». Поэтому в снегопад особо внимательно следите за безопасной дистанцией спереди и сзади автомобиля. В первую очередь следите за поведением автомобилей с ABS (абсолютное большинство иномарок), которые часто попадают в аварийные ситуации на заснеженной дороге, и будьте готовы к контраварийным действиям. Следует иметь в виду, что ABS прекращает свою деятельность и отключается на скорости 5-7 км/ч, а автомобиль на прямой дороге может в самый последний момент соскользнуть вперед.
       Несмотря на некоторые недостатки, достоинств у A B S больше: исключая блокировку колес, система оказывает существенную помощь водителю. К тому же ABS позволяет совершать маневр (например, перестроение) при торможении.
       5. Трогание на скользкой дороге
       Не допускайте пробуксовки колес при трогании с места. Буксующее колесо разогреет лед и превратит его в воду, а ваш автомобиль остановится, даже если педаль «газа» будет нажата до упора в пол.
       Первый поворот колеса при трогании должен произойти без пробуксовки или с минимальной пробуксовкой. Используйте задержку сцепления на минимальных устойчивых оборотах вращения коленчатого вала двигателя. До начала трогания выровняйте передние колеса автомобиля: спровоцировать пробуксовку и затормозить автомобиль способен даже незначительный угол поворота колес. Если такое случилось, устраните ошибку повторным троганьем (включением-выключением сцепления).
       Элементарное знание механизма загрузки-разгрузки автомобиля по осям поможет вам при трогании на скользкой дороге. Надо знать, что в момент включения сцепления загружаются задние колеса, а затем реакция подвески способствует их разгрузке. Именно в этот момент чаще всего и происходит пробуксовка. На автомобиле с передним приводом желательно использовать двойной выжим сцепления. В первый раз включив сцепление, вы разгрузите передние колеса, а включив его повторно в момент, когда ваш автомобиль качнется вперед, вы подадите на колеса тягу.
       При минимальном коэффициенте сцепления колес с дорогой (изморозь на асфальте, лед с водой, наст, укатанный и отполированный снег и т. д.) можно использовать следующие приемы:
       •'уменьшить начальную тягу, трогаясь с места на повышенной (II, III) передаче;
       • смягчить вращательный импульс, задействовав стояночный тормоз (до 50% хода рычага);
       • выполнять трогание с помощью многократного осторожного включения сцепления при постоянной минимальной частоте вращения коленчатого вала двигателя;
       • на средних оборотах вращения коленчатого вала двигателя одновременно отпустить педали сцепления и «газа».
       При разгоне на льду используйте ступенчатое увеличение тяги. Мало, чуть больше, еще больше и т. д. Не следует хаотично нажимать и отпускать педаль, это не поможет ускорению, а только усилит пробуксовку. •
       На снегу лучше использовать технологию «разгон на сброс газа». Вы нажимаете на газ, и колеса начинают немножко подбуксовывать, но скорость автомобиль не прибавляет. Резко отпустите педаль газа, и когда обороты немного упадут, произойдет зацепление колес с дорогой. Как только вы почувствуете, что колеса зацепились,— дайте опять порцию газа. Повторяйте эти действия многократно.
       Одним из компонентов технического мастерства водителей является разгон как способ повышения скорости движения автомобиля и как один из вариантов предотвращения ДТП в определенных ДТС. Важность этого маневра транспортных средств связана с постоянно растущей динамикой автомобилей, напряженностью транспортных потоков, возросшими скоростями движения, совершенствованием конструкций современных автомобилей.
       Хотя большинство водителей реагирует на опасную ситуацию «рефлексом торможения», маневр торможения не всегда гарантирует безопасность.
       6. Техника преодоления неровностей
       Спросите любого автомобилиста: есть ли у того проблемы с вождением? Большинство ответит - никаких. Однако в аварийных, критических ситуациях водители даже с двадцатилетним стажем применяют такие действия, которые лишают автомобиль управляемости. И это не вина водителя, а беда, потому что арсенал его мастерства скудеет, а профессиональный опыт не всегда может помочь в конкретной дорожной ситуации.
       Быстрая езда по плохим дорогам, прежде всего, опасна поломкой машины. Поэтому, гоняя по неровностям, надо ощущать допустимую грань. Сильные удары, при которых ваша подвеска «пробивается», бесследно для автомобиля не проходят.
       Поэтому всегда обращайте внимание на техническое состояние вашей машины. Профессионал свою машину всю слышит насквозь. Вон там у него чего-то гремит. Второй год уже гремит. А там что-то жужжит. Второй месяц жужжит. И он знает точно, что гремит, а что жужжит. И не обращает на это внимание. Но если профессионал слышит какой-то новый стук — он уже ехать не может: он перероет всю машину, но дознается, что же там все-таки стучит. Неплохо бы и рядовому автолюбителю перенять эту привычку. Меньше проблем будет на дороге.
       Как сохранить свой автомобиль и себя с пассажирами на плохой проселочной дороге?
       Когда едешь по разбитой дороге, то первый критерий, который необходимо определить,— это скорость движения. Если ехать можно на очень медленной скорости, то тогда рекомендации простые: лучше ехать, когда тяга постоянная. И автомобиль сам переползает, перекатывается через все эти ямки и бугорки. Здесь очень важна высота колес. Чем выше колесо — тем ехать будет проще. В этом плане джипы имеют преимущество перед «Окой». Высокое колесо и высокая покрышка смягчают все удары о неровности дороги.
       Но бывает, когда вы едете с несколько превышенной скоростью для данного покрытия. Например, ехали по ровной дороге, «придавили», что называется, и вдруг оказываетесь на неровностях, которые вы попросту не успели спрогнозировать. Вот тут рекомендации сложнее.
       Первая ошибка, которую многие допускают, — это тут же нажать на тормоз. Надо всегда помнить, что как только вы начали торможение, передние пружины подвески сжимаются. Если торможение интенсивное, то на передних колесах оказывается до 60 % всего веса машины. Пружины и амортизаторы не работают, поскольку они загружены. И вы не можете смягчить все удары. Это создаст сейчас или потом проблемы, особенно если удары пришлись на повернутые колеса. Если вы поворачиваете вправо, левые колеса при этом попадают в яму, считайте, что вы их просто травмируете.
       Технология преодоления неровностей выбирается в зависимости от рельефа дороги и скорости движения автомобиля. Но первое условие — прекратить торможение, чтобы разгрузить переднюю ось и увеличить ход подвески.
       Поэтому первое, что вы должны сделать, оказавшись внезапно на неровностях,— отказаться от торможения. И дать пружинам и амортизаторам работать по полной программе. Второе— использовать систему «газ-тормоз».   Причем в этом тандеме главное — газ. Предположим, левое переднее колесо опускается в яму — поднимите ему пружину — нажмите на газ, чтобы смягчить удар. И одновременно поверните руль чуть влево — нагрузите правое переднее колесо, а левое переднее — разгрузите. И так далее, используя газ и тормоз, разгружайте упругие элементы подвески тех колес, которые вынуждены получать удары о неровности дороги. Газ — и вес на задних колесах, тормоз — и вес на передних. При сочетании этих действий с поворотом руля вы всегда сможете облегчить участь колеса, подвергшегося атаке дороги.
       Для быстрого движения по неровностям необходима достаточная тяга двигателя. Если вы непременно хотите ехать быстро по колдобинам и выбоинам, следите, чтобы на тахометре вашего автомобиля (не на спидометре) стрелка была бы где-то на 2000—4000. В этом случае педаль газа становится удивительно функциональной и автомобиль начинает вести себя как горячий скакун, реагируя на каждое движение вашей правой ноги.
       Предположим, вы влетели на участок плохой дороги со скоростью 100 км/ч, а тяги никакой нет. Так возьмите и сразу переключите на пониженную. В любом случае, когда вы едете по неровностям, надо ехать на пониженных передачах.
       Поговорим о конкретных препятствиях.
       Если яма небольшая, то вы резко нажимаете педаль газа, чтобы растянуть переднюю подвеску, и колесо легко перескочит ее. Если яма очень глубокая, можно перед препятствием резко нажать на педаль тормоза и тотчас его отпустить (лучше, конечно, левой ногой), а газ не сбрасывать. Машина быстро сожмет передние пружины, потом пружины быстро поднимут переднюю подвеску вверх, практически подбросят ее, и вы передним мостом просто перелетите через яму.
       Ну, а задние колеса? Поднять их в воздух, как передние,— невозможно. Но смягчить их участь вам по силам. Как только передние колеса яму перелетели, надо резко отпустить педаль газа. В таком случае возникнет тормозящий момент на ведущих колесах — передних или задних (смотря какие колеса у вас ведущие),— вес машины частично сместится на переднюю ось, разгружая, соответственно, заднюю подвеску, и удар о край ямы не будет столь силен и разрушителен для автомобиля.
       Бугры. Надо с большой осторожностью относиться к буграм. Первая рекомендация - перед бугром обязательно тормоз отпустить. Почему — вы уже знаете: разгрузить переднюю подвеску. Второе — если бугор достаточно крутой, то действия ваши напоминают перескок большой ямы, с той разницей, что обратную реакцию подвески надо вызвать более сильную: нажали на тормоз перед самым бугром — дожали и отпустили, то есть вызвали так называемый «клевок», и за счет резкого распрямления упругих элементов передней подвески колесо легко взлетает на бугор.
       Если вы вынуждены ехать через серию канав и бугров. то пересекать их следует не по прямой, а под углом. Чем меньше угол прохождения, тем лучше. Ваш автомобиль переваливается, как утка, то на одни колеса, то на другие, подвеска работает попеременно, то распрямляясь, то сжимаясь, что опять-таки способствует сохранности вашей машины. И если вы видите, что перед вами какой-нибудь дед на стареньком «Москвиче» виляет по неровной дороге то вправо, то влево, то опять вправо,— то вовсе не из-за того, что не желает вас пропускать вперед. Просто он опытный водитель и «крестит дорогу», жалея свой старенький автомобильчик и желая добраться до своего дома без проблем с техникой.
       Грязь. Преодолеть очень грязный подъем можно только по инерции. Если на подъеме скорость окажется недостаточной и придется нажать на газ, то и не ходите к гадалке - вы обязательно забуксуете. Автомобиль надо разогнать до подъема! Вы спросите: «А как его разгонять, там яма на яме?» А у вас нет другого выхода: либо разгоняться на колдобинах и выбоинах до скорости, которая поможет преодолеть подъем, либо сидеть по уши в этой грязи, дожидаясь помощи, или же поддомкрачивать засевший мост и подкладывать под колеса всякие твердые предметы.
       Ни в коем случае не допускайте пробуксовки. Надо ехать в этот треклятый подъем и все время цепляться за грунт сбросом газа. Но для этого ход в начале подъема должен быть очень приличный. И переключить передачу на понижающую надо до входа на грязный подъем.
       Лужи. Лужи всегда опасны. Потому что, если дорога закрыта водой, вы не можете знать — то ли там маленькое углубление, то ли яма до центра Земли. Поэтому лучше посмотреть на те следы, которые уже есть рядом с этой лужей. Кто-то вляпался и выбирался. А кто-то нашел удачную траекторию и проехал сразу. Поэтому лужи, если есть такая возможность, лучше объезжать.
       Теперь рассмотрим ситуацию, когда на скорости под одним из колес оказывается глубокая яма, а под другим — достаточно ровная дорога. Это колесо надо поднять. В самый последний момент, когда вы ничего другого не успеваете сделать, надо просто повернуть руль в сторону колеса, находящегося на траектории движения к яме. Таким образом вес частично уйдет на то колесо, которое на относительно ровной дороге, а колесо, вынужденное скакать через яму, окажется разгруженным, и подвеске будет легче справляться с неровностью.
       Колея. Поговорим о сравнительно неглубокой колее, по которой можно ехать, но в которую вы попадаете с гладкой дороги на скорости. В этом случае она представляет опасность. Обычно она шире, чем колеса вашего автомобиля. И вас ожидают две критические ситуации. Первая — из колеи могут выскочить передние колеса. Вторая — могут выскочить задние. В любом случае автомобиль пойдет боком. Если вы при этом еще и резко затормозите, то машина может расклиниться в двух колеях и опрокинуться.
       Тормозить, если передние или задние колеса выскочили за колею, нельзя. Надо только уменьшить обороты и таким образом подтормаживать двигателем. А потом уже, когда ситуация стабилизируется, попытаться въехать обратно в колею.
       Часто даже полноприводные джипы попадают в такую ситуацию: передние колеса выскочили из колеи, повернуты до упора, все колеса гребут, а автомобиль как шел прямо, так и идет. Что предпринять? Нужно воспользоваться реакцией колеи. Нужно удариться о край колеи, воспользоваться моментом отбоя и тут, чуть уменьшив тягу, попытаться вырваться из объятий колеи.
       Чтобы в колее ехать быстро и не иметь проблем, нужно все время касаться края колеи либо внутренней, либо наружной частью колеса. Прижим этот должен быть нежный, легкий. Тогда автомобиль перестает рыскать по колее, и вы можете увеличить скорость.
       Перед поворотом колеи нужно заранее погасить скорость. Если вы не успеете это сделать, сила инерции массы автомобиля выбросит вас из колеи.
       Заболоченные участки. Техника преодоления подобных участков напоминает преодоление грязных подъемов. Главное - чтобы автомобиль имел инерцию. Останавливаться ни в коем случае нельзя. Пробуксовки должно быть минимум.
       Как выполнять разгон на заболоченном участке дороги? Надо делать так называемый разгон «на сброс газа». Вы нажимаете на газ, и колеса начинают немножко подбуксовывать, но скорости автомобиль не прибавляет. Резко отпустите педаль газа, и, когда обороты немножко упадут, колеса зацепятся, и в этот момент, когда колеса — вы почувствовали— зацепились, дайте опять порцию газа... И так несколько раз.
       На жидкой грязи разгоняться надо, как на льду. Нажали чуть-чуть на газ. Пошло чуть вперед. Если нажмете много — будет пробуксовка, машина остановится. Чуть сбросьте газ, почувствовали, что автомобиль цепляется за дорогу, чуть добавьте. Если автомобиль на малом газу разгоняется - не прибавляйте газа. Многие совершают ошибку: когда автомобиль останавливается и не хочет ехать— рефлекторно нажимается педаль газа. После чего колеса совершают пробуксовку, и поступательное движение прекращается. И все — вы в грязи по уши и по брюхо.
       Как выехать из ямы. Когда опытный водитель, скажем гонщик, попадает туда, откуда так сразу не выехать, он начинает раскачивать машину: отпустил сцепление, выжал — и так несколько раз. Тут важно уловить момент, когда обратного движения массы машины окажется достаточно, чтобы выехать из ямы. Но хороший водитель не только ощущает обратную инерцию машины, но еще чувствует, как она раскачивается: с задней оси на переднюю и наоборот. И вот тут важно знать, какие колеса у вас ведущие. Если задние — то надо повторно отпустить сцепление тогда, когда вес машины сядет на задние колеса. Если же автомобиль ваш переднеприводной - сцепление отпустить тогда, когда загруженной окажется передняя ось.
       Песок по технике прохождения напоминает снежную целину и, преодолевая его, используйте технику «разгон на сброс газа». Самое главное — набрать ход и поддерживать движение. Здесь надо помнить о воднолыжнике, который, пока имеет ход, стоит на волне, а когда ход теряет — погружается в воду. Нельзя совсем бросить газ — утонете, и нельзя дать слишком сильный газ — утонете. Надо выбрать некий компромисс. Если песок ожидает вас после хорошего дорожного покрытия, то заранее переключитесь на пониженную передачу. На песке важно иметь тягу.
       Брод. На переднем приводе не бросайся в реку — утонешь. Двигатель, как правило, расположен поперек капота, все четыре свечи перед вами, электроника мощная — все зальет, и кукуй потом. В этом отношении классический автомобиль, когда двигатель стоит вдоль капота, предпочтительнее, поскольку не все свечи сразу оказываются в воде, распределитель стоит высоко, а электроники нет вообще.
       Специалисты глубоких бродов, если вода выше колес вашего автомобиля, советуют преодолевать его... задом наперед. В таком случае ваш автомобиль уподобится глиссеру: за автомобилем образуется воронка, и он несколько поднимает над водой ту часть, которой движется вперед. Бывает, что и стекло уже под водой, а автомобиль идет. Единственное, нужно газ держать побольше, чтобы вода в глушитель не зашла.
       Полезно перед пересечением речки выйти и походить по броду пешком, чтобы понять, что же будет под колесами. Пройти лучше по траектории движения каждого колеса, посмотреть, какая там глубина. И главное, чтобы в подводной части дороги не было поворота. Брод все же лучше преодолевать по прямой. Ехать по броду надо на постоянной тяге и с постоянной скоростью.
       Владельцам переднеприводных «восьмерок» и «девяток» полезно приобрести жидкость WD-40. Ею нужно обрызгать все провода, чтобы они не замыкались водой при прохождении бродов. Но можно обойтись и без нее. Одна девушка брала обычную резиновую перчатку, в которой обычно мыла посуду, и надевала ее на распределитель. Помогало! Другая дама использовала в качестве названной выше специальной жидкости лак для волос... Наверное, и лак для ногтей тоже подойдет. Но подручные средства — это отдельная тема для разговора!

Павлов О. В. «МОИ ПРАВА В АВТОСАЛОНЕ И АВТОСЕРВИСЕ»

GeneREA — Mon, 01 Sep 2008 11:55:40 GMT

Как показывает практика, все автомобили, независимо от того, где и кем они произведены, могут сломаться. Из строя выходят и немецкие спорткары, и японские внедорожники, и американские мини-вэны.
Поэтому для каждого автовладельца важно знать основные способы защиты своих прав. Необходимо понимать, на какие условия при заключении договора следует обращать особо пристальное внимание. Следует различать ситуации, когда платить за ремонт обязательно, а когда расходы должен взять на себя дилер, при каких условиях можно требовать замены автомобиля на новый или вернуть деньги.
Данный материал, подготовленный на основе многолетней практики специалистов юридической компании «Интеллектуальные ресурсы», призван разъяснить многие вопросы, которые возникают у автовладельцев в связи с приобретением и обслуживанием своих автомобилей.
Приобретение автомобиля
Заключение договора - самый важный и ответственный момент при покупке автомобиля. Именно в договоре прописаны все условия и сроки совершения сделки: цена автомобиля, условия и сроки оплаты, штрафные санкции для лиц, подписавших его, и многое, многое другое. Поэтому к анализу текста соглашения следует подойти с особой тщательностью и вниманием.
Обычно дилеры предлагают клиентам поставить подпись под типовым вариантом договора, не спешите это делать. Лучше возьмите договор домой и в спокойной обстановке внимательно изучите каждый пункт этого документа.
Отметьте пункты, которые сформулированы недостаточно четко, непонятны, вызывают сомнения или подозрения. Если есть возможность, сходите на консультацию к юристу — пусть он прочтет договор и выскажет по нему свое авторитетное мнение.
Не удивляйтесь, когда обнаружите в договоре невыгодные, а иногда и незаконные требования продавца к покупателю, — такова суровая реальность нашего времени.
Однако следует знать, что, согласно пункту 1 статьи 16 Федерального закона «О защите прав потребителей» (далее - ЗоЗПП), условия договора, ущемляющие права потребителя по сравнению с правилами, установленными законами или иными правовыми актами Российской Федерации в области защиты прав потребителей, признаются недействительными. Таким образом, если пункт договора противоречит действующему законодательству о защите прав потребителей и ущемляет права клиента, он признается недействительным, независимо от наличия вашей подписи под договором. При этом недействительность отдельных условий договора не означает недействительности соглашения в целом.
Незаконные условия содержатся в типовых договорах большинства дилеров. Такая ситуация не осталась без внимания контролирующих органов. Еще в сентябре 2004 года Роспотребнадзор (который тогда именовался Госторгинспекцией) выпустил письмо «О нарушении прав потребителей продавцами автотранспортных средств и их сервисными центрами при установлении и исполнении гарантийных обязательств». В нем орбращалось внимание на такие нарушения ЗоЗПП, как:
1.    В нарушение пункта 6 статьи 18 ЗоЗПП (и пункта 2 статьи 476 Гражданского кодекса Российской Федерации, далее - ГК РФ) происходит фактическое обусловливание продавцами выполнения гарантийных обязательств продавца и (или) изготовителя заключением договора (договоров) о выполнении работ по техническому обслуживанию (ТО) автотранспортного средства исключительно с определенными хозяйствующими субъектами (с организациями, выполняющими функции продавца или изготовителя, или с иными прямо определенными организациями).
Здесь речь идет о незаконности связывания потребителей осуществлять техническое обслуживание автомобиля исключительно в авторизованных сервисных центрах, указанных изготовителем или дилером.
2.    Неправильное определение в нарушение второго абзаца пункта 6 статьи 18 ЗоЗПП, статей 476 и 310 ГК РФ правовых последствий нарушения потребителем правил использования, хранения и транспортировки товара, действий третьих лиц или непреодолимой силы (товар снимается с гарантии, гарантия признается недействительной, гарантия утрачивает силу и т.п. в случае совершения или несовершения потребителем определенных действий).
Дело в том, что действующее законодательство о защите прав потребителей не позволяет продавцу или изготовителю снять товар с гарантии. Такой возможности не предусмотрено. Допускается отказать потребителю в удовлетворении его требования в связи с конкретным недостатком товара, если дилер (производитель) сможет доказать, что такой недостаток возник вследствие нарушения потребителем правил использования, хранения или транспортировки товара, действий третьих лиц или непреодолимой силы (см. абз. 2 п. 6 ст. 18 ЗоЗПП). И даже если вина потребителя будет доказана, на другие недостатки, которые могут возникнуть в дальнейшем, отказ распространяться не должен.
3.    Установление продавцом в нарушение второго абзаца пункта 6 статьи 18 ЗоЗПП условия о том, что он несет ответственность только за недостатки, возникшие в течение гарантийного срока только по его вине или по вине завода-изготовителя (недостатки, являющиеся браком при изготовлении, производственным дефектом или браком материала, дефекта ми заводского производства и т.п.).
На самом деле ответственность продавца гораздо шире. Он отвечает за любой недостаток автомобиля, если при помощи независимой экспертизы не сможет доказать, что такой недостаток возник вследствие нарушения потребителем правил использования, хранения или транспортировки товара, действий третьих лиц или непреодолимой силы (см. абз. 2 п. 6 ст. 18 ЗоЗПП).
4.    Фактическое установление в нарушение статьи 7 ЗоЗПП и статьи 18 Федерального закона «О безопасности дорожного движения» продавцом (иной коммерческой или некоммерческой организацией, не являющейся изготовителем соответствующих автотранспортных средств) норм, правил и процедур технического обслуживания (в том числе правил, положений, касающихся периодичности технического обслуживания) автотранспортных средств.
Согласно действующему законодательству дилер не вправе изменять правила и процедуры технического обслуживания, установленные изготовителем. Однако встречаются ситуации, когда дилер уменьшает величину допустимого пробега между ТО и тл.
5. В нарушение пункта 6 статьи 18 ЗоЗПП (пункта 2 статьи 476 ГК РФ) фактически обусловливание продавцами или организациями, выполняющими функции продавцов, выполнения гарантийных обязательств продавца и (или) гарантийных обязательств изготовителя покупкой комплектующих изделий, проведением ремонта, антикоррозийной обработки, установкой подкрылок или сигнализации у продавца, организации, выполняющей функции продавца (изготовителя), или у других прямо определенных хозяйствующих субъектов.
Многие дилеры включают в договор условия, запрещающие производить какие-либо действия с машиной (установка сигнализации, магнитолы и тл.), кроме как на авторизованном сервисе.
Примеров таких незаконных условий, включаемых в текст договора с потребителем, встречается множество. Ниже приводится несколько пунктов, взятых из типового договора одного из московских автосалонов (нумерация не сохранена).
п. 1. Гарантия распространяется на транспортные средства, техническое обслуживание и ремонт которых в течение гарантийного периода, установленного в соответствии с настоящим Положением, осуществляются в сервисе Гаранта.
Данное условие противоречит пунктам 1,2 статьи 16 ЗоЗПП, так как обусловливает приобретение автомобиля обязательным приобретением услуг по техническому обслуживанию. Гарантийные обязательства продавца ставятся в зависимость от условий, не связанных с недостатками товара.
п. 2. Гарантия распространяется на все дефекты и неисправности узлов, агрегатов и отдельных деталей транспортного средства, нормальное функционирование которых невозможно по вине изготовителя транспортного средства.
Данное условие чрезмерно сужает объем гарантийных обязательств по сравнению с правилами, установленными абзацем 2 пункта 6 статьи 18 ЗоЗПП и пунктом 2 статьи 476 ГК РФ. Согласно данным нормам, установленная изготовителем (продавцом) гарантия также распространяется на все дефекты, возникшие после пере дачи товара потребителю, если причиной этих дефектов не является: нарушение потребителем правил использования, хранения или транспортировки товара; действия третьих лиц; действие непреодолимой силы.
п. 3. Гарантия не распространяется на внесенные Клиентом изменения в конструкцию автомобиля (самостоятельное переоборудование), при этом гарантия утрачивается также на узлы, агрегаты и системы, работа которых зависит от узлов, агрегатов и систем, подвергшихся конструктивным изменениям.
Данное условие чрезмерно сужает объем гарантийных обязательств по сравнению с правилами, установленными абзацем 2 пункта 6 статьи 18 ЗоЗПП и пунктом 2 статьи 476 ГК РФ. Согласно данным нормам, продавец обязан доказывать причинно-следственную связь между внесением изменений в конструкцию автомобиля (переоборудованием) и возникшей неисправностью (если неисправность вообще возникнет).
Кроме того, подобным условием ограничивается установленное статьей 209 ГК РФ право собственника по своему усмотрению владеть, пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом.
п. 4. Гарантия не распространяется на транспортное средство, технические и эксплуатационные характеристики которого, установленные изготовителем транспортного средства, были изменены путем вмешательства извне без согласия дилера.
Данное условие чрезмерно сужает объем гарантийных обязательств по сравнению с правилами, установленными абзацем 2 пункта 6 статьи 18 ЗоЗПП и пунктом 2 статьи 476 ГК РФ. Согласно данным нормам, продавец обязан доказывать причинно-следственную связь между изменением технических характеристик и возникшей неисправностью.
Также ограничивается установленное статьей 209 ГК РФ право собственника по своему усмотрению владеть, пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом.
п. 5. Расходные материалы, непосредственно использующиеся в процессе технического обслуживания транспортного средства, приобретаются у дилера.
Данное условие противоречит пункту 2 статьи 16 ЗоЗПП. Приобретение услуги обуславливается обязательным приобретением товаров. Потребитель лишается возможности приобрести расходные материалы в другом месте по более низким ценам.
п. 6. Запасные части, непосредственно использующиеся в процессе гарантийного ремонта и ремонта транспортного средства, приобретаются у дилера.
Данное условие противоречит пункту 2 статьи 16 ЗоЗПП. Приобретение услуги обуславливается обязательным приобретением товаров. Потребитель лишается возможности приобрести запасные части в другом месте по более низким ценам.
п. 7. Любые диагностические процедуры узлов и агрегатов транспортного средства оплачиваются Клиентом.
Данное условие противоречит пункту 2 статьи 13, абзацу 7 пункта 1 статьи 18 ЗоЗПП. Диагностические процедуры могут быть частью процесса устранения неисправности, возникшей не по вине потребителя. Согласно указанным нормам, такие расходы лежат на продавце.
п. 8, Клиент обязан являться для прохождения очередного планового технического обслуживания и ремонта транспортного средства только на сервис дилера.
Противоречит абзацу 2 пункта 2 статьи 16 ЗоЗПП. Гарантийные обязательства продавца ставятся в зависимость от условий, не связанных с недостатками товара.
Ограничивает установленное статьей 209 ГК РФ право собственника по своему усмотрению владеть, пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом. Потребитель лишается возможности пройти техобслуживание в другом месте по собственному выбору по более низким ценам.
п. 9. Клиент обязан не использовать и не устанавливать на транспортное средство без согласия дилера какие-либо детали, аксессуары, дополнительное оборудование и др.
Противоречит статье 209 ГК РФ. Существенно ограничивает право собственника свободно пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом.
Противоречит абзацу 2 пункта 2 статьи 16 ЗоЗПП. Гарантийные обязательства продавца ставятся в зависимость от условий, не связанных с недостатками товара.
У одного автовладельца при прохождении планового техобслуживания была обнаружена неисправность автоматической коробки передач на автомобиле Honda CR-V. Сотрудник автосалона сообщил ему, что необходима замена данного узла. Однако в безвозмездном устранении недостатка клиенту было отказано. Дилер сослался на то обстоятельство, что в период эксплуатации автомобиля его техобслуживание осуществлялось в не уполномоченном производителем сервисном центре. Данный отказ является незаконным и необоснованным по следующим причинам.
Согласно положению пункта 2 статьи 16 ЗоЗПП, запрещается обусловливать приобретение товаров обязательным приобретением тех или иных услуг. Убытки, причиненные потребителю вследствие нарушения его права на свободный выбор товаров (работ, услуг), возмещаются продавцом (исполнителем) в полном объеме. Кроме того, данной нормой установлен запрет обусловливать удовлетворение требований потребителей, предъявляемых в течение гарантийного срока, условиями, не связанными с недостатками товаров.
В соответствии с пунктом 1 статьи 16 Федерального закона «О защите прав потребителей», условия договора, ущемляющие права потребителя по сравнению с правилами, установленными законами или иными правовыми актами Российской Федерации в области защиты прав потребителей, признаются недействительными.
Таким образом, условия договора, обязывающие клиента проводить техобслуживание автомобиля исключительно у дилера или другой уполномоченной производителем организации, являются незаконными и не подлежат применению. Отказ в выполнении требований потребителя в отношении товара с недостатками, обнаруженными в период гарантийного срока, возможен только в случае, когда продавцом будет доказано, что недостаток возник вследствие нарушения потребителем правил использования, хранения или транспортировки товара, действий третьих лиц или непреодолимой силы.
Коробка передач была заменена только после обращения владельца автомобиля в суд.
Если при изучении конкретного договора у вас возникают сомнения в законности того или иного условия, которое вы считаете очень важным, лучше обратиться за консультацией к специалисту.
Как уже упоминалось, условия, противоречащие закону, признаются недействительными. В подавляющем большинстве случаев дилер знает о неправомерности подобных положений, однако сознательно включает их в договор. Расчет здесь делается на невысокий уровень правовой грамотности клиента. Предполагается, что при прочтении договора у потребителя даже и мысли не должно возникнуть, чтобы обслуживаться в другом сервисном центре, на стороне установить сигнализацию и магнитолу или приехать на ТО со своими расходными материалами.
Помимо того, что это просто неэтично, такое поведение дилеров содержит признаки состава административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 14.8 Кодекса РФ об административных правонарушениях: включение в договор условий, ущемляющих установленные законом права потребителя.
Если о данном нарушении уведомить территориальный отдел Роспотребнадзора, приложив к заявлению копию договора, дилера оштрафуют на сумму от 10 до 20 тысяч рублей.
Большое количество незаконных условий, включенных в типовое соглашение, свидетельствует о недобросовестности дилера, о его стремлении ввести покупателя в заблуждение относительно его реальных прав и обязанностей.
Другая группа — это невыгодные для потребителя условия. В первую очередь они касаются различных ограничений гарантии на авто. Так, гарантия может не распространяться на отдельные узлы и детали, а на некоторые гарантия будет действовать только до достижения определенной величины пробега. Вот пример такого условия:
«Гарантия не распространяется на эксплуатационный износ и естественное изменение состояния (в том числе старение) таких деталей, как щетки стеклоочистителя, приводные ремни, тормозные колодки, диски и барабаны, диски сцепления, выжимной подшипник, свечи зажигания, АКБ, элементы системы выпуска, амортизаторы и стойки МакФерсона, рулевые наконечники, рулевые тяги, рычаги передней подвески, механизм стеклоочистителя, поводок стеклоочистителя, рычаг переключения передач, резинотехнические изделия»
или
«Гарантийные обязательства не распространяются на следующие элементы и детали автомобиля: расходные и смазочные материалы, прочие элементы, используемые либо подверженные износу или разрушению при нормальной эксплуатации: воздушный, масляный и топливный фильтры, приводные ремни, прокладки, свечи зажигания, аккумуляторы, фрикционные материалы системы тормозов и сцепления, лампы накаливания, трубы и глушители системы выпуска, плавкие предохранители, амортизаторы и стойки, диски сцепления, рабочие жидкости и масла (масло, антифриз, тормозная жидкость, жидкость стеклоомывателя, хладагент системы воздушного кондиционирования), шины, щетки стеклоочистителей».
Однако подобные условия применяются с одной оговоркой. В течение двух лет с момента покупки потребитель вправе требовать безвозмездного устранения недостатков даже тех узлов и деталей автомобиля, на которые гарантия не распространяется. Для этого он должен с привлечением независимой экспертной организации доказать, что недостатки возникли до передачи товара потребителю или по причинам, возникшим до этого момента (абз. 2 п. 1 ст. 19, абз. 1 п. 6 ст. 18 ЗоЗПП). Другими словами, необходимо установить, что речь идет не об эксплуатационном износе, а о заводском дефекте.
Стоимость работы экспертов может быть сопоставима со стоимостью самого ремонта, поэтому вопрос об их привлечении следует решать в каждом конкретном случае в зависимости от серьезности поломки.
Цена автомобиля
При изучении договора особое внимание следует уделить положениям о цене. На практике периодически встречаются ситуации, когда стоимость авто указывается без налога на добавленную стоимость. Покупатель вносит определенный задаток (порой весьма существенную сумму), а потом обнаруживает, что в конце договора мелким шрифтом указывалась соответствующая оговорка. Стоимость покупки автоматически возрастает на 18 процентов (такова ставка НДС). Отказаться от исполнения договора в таком случае весьма сложно, поскольку определенная сумма уже внесена, а за отказ от исполнения обязательств предусмотрены значительные штрафные санкции: до 100 процентов от суммы внесенной потребителем предоплаты.
Гарантия
Обратите внимание на гарантийный срок, который установлен в договоре. Некоторые дилеры принимают на себя дополнительные обязательства и продляют гарантию, установленную изготовителем.
При этом условия такой продленной гарантии дилера могут существенно отличаться от гарантии завода-изготовителя. И не всегда в лучшую для потребителя сторону. Однако подобные условия также должны соответствовать предписаниям закона.
Если установление гарантийного срока на автомобиль - это право изготовителя, то установление срока службы — это его непосредственная обязанность. Полезно знать, в чем заключается различие между этими понятиями.
Гарантийный срок — это период, в течение которого в случае обнаружения в автомобиле недостатка изготовитель, продавец, уполномоченная организация или уполномоченный индивидуальный предприниматель, импортер обязаны удовлетворить требования потребителя, установленные в ЗоЗПП (о них будет сказано дальше).
Срок службы — это период, в течение которого изготовитель обязуется обеспечивать потребителю возможность использования автомобиля и, при определенных условиях, нести ответственность за существенные недостатки.
Таким образом, если в период гарантийного срока автомобиль выходит из строя, ответственность за недостатки автоматически возлагается на дилера (или изготовителя). Однако чтобы заставить изготовителя нести ответственность за недостатки, обнаруженные по истечении гарантийного срока, но в пределах срока службы, потребитель должен доказать, что в машине имеется заводской брак. Причем недостаток должен быть существенным.    ,
Существенным является такой недостаток, который нельзя устранить, неустранимый недостаток или который не может быть устранен без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения, или другие подобные недостатки.
Говоря о гарантийном сроке, следует более подробно остановиться на одном весьма интересном явлении. Это так называемая скрытая гарантия.
Скрытая гарантия — одно из самых распространенных нарушений прав потребителей. Каждая компания допускает ошибки в процессе производства автомобилей. Будь это недостатки, которые выявляются на всех произведенных автомобилях или только на некоторых из них, все они должны быть устранены. Вопрос только в том, кто будет платить за ошибки производителя — сам производитель или потребитель. Иногда заводы признают наличие скрытых производственных дефектов и берут на себя расходы по их устранению, но гораздо чаще бремя оплаты возлагается на потребителя, который может никогда и не узнать, что имеет дело со случаем скрытой гарантии.
В результате исследования, проведенного Американским центром автомобильной безопасности в 1987 году, было установлено, что 10 самых типичных случаев скрытой гарантии касались тридцати миллионов единиц транспорта, а стоимость устранения таких дефектов составляла 3 миллиарда долларов. По приблизительным оценкам, в том году существовало как минимум 500 различных скрытых производственных дефектов у всех автомобильных компаний, о которых последние предпочитали умалчивать. Согласно официальным данным, представленным в отчете компании Toyota, на их автомобилях в 1987 году был выявлен 41 скрытый производственный дефект.
Выявление скрытых производственных дефектов позволяет потребителям экономить тысячи, если не десятки тысяч рублей, на ремонте своих автомобилей. А действующее законодательство и опытные юристы помогают им в этом деле.
Что же такое скрытая гарантия?
Автомобильные компании недолюбливают этот термин. Они преподносят данное явление как угодно и обычно прикрываются политикой расширенной гарантии или проявлением доброй воли автопроизводителя и т.п. Но как бы они это ни называли, факт остается фактом. Когда изготовитель обнаруживает серьезный дефект, который проявляется после истечения установленного срока гарантии, вводится практика бесплатного устранения таких дефектов. Однако о такой политике не всегда сообщается даже дилерам. До потребителей такая информация не доводится никогда, поэтому только те из них, которые находят возможность обратиться за квалифицированной юридической помощью и грамотно и как можно более громко заявлять о своих правах, получают возможность воспользоваться тайной гарантией. Другие же потребители продолжают терпеть, платя за ошибки производителя.
Не следует путать случаи скрытой гарантии с практикой отзывов автомобилей по инициативе производителя. В последнем случае завод признает наличие дефекта и доводит соответствующую информацию до сведения всех дилеров и клиентов, предлагая последним обратиться в авторизованный сервис для устранения дефекта. Однако, как показывает практика, отзывы производятся только по самым очевидным случаям, когда вина производителя в дефекте очевидна, а наличие этого дефекта угрожает сохранности жизни, здоровья и имущества потребителя. В иных случаях производитель попытается скрыть свою ошибку.
Так, в декабре 2007 года появилась информация о том, что шведский автопроизводитель Volvo Cars отзывает 49,5 тыс. своих автомобилей с рынков Европы. Отзыву подлежат модели СЗО, S40 и V50, которые производились с 2005 года. Необходимость отзыва автомобилей возникла из-за проблем с системой по контролю фильтра, в результате которых фильтр перегревается. А перегрев, в свою очередь, может привести к возгоранию. Однако случаев возгорания зафиксировано не было, отметили в компании.
В 2007 году концерн Volvo уже отзывал часть своих автомобилей, произведенных для Европы, в связи с техническими проблемами. В ноябре было отозвано 56 тыс. автомобилей, проданных в Швеции, Великобритании и США. При этом часть обнаруженных в этих автомобилях неполадок оказались достаточно серьезными и могли привести к неожиданному возгоранию. Также были отозваны 38 тыс. моделей S60, V70, ХС70 и ХС90, произведенных в 2006 году. Остальные 18 тыс. автомобилей модельного ряда V70 и ХС70 отозваны в связи с возможными проблемами работы подушек безопасности. В июле 2007 года компания Volvo отозвала с рынков Северной Америки 42 тыс. своих автомобилей для замены в них аккумуляторов.
Примеры скрытой гарантии
Самый первый и один из наиболее масштабных случаев скрытой гарантии был выявлен в семидесятых годах прошлого века. Тогда ограниченная сервисная программа Ford предусматривала гарантийное покрытие случаев коррозии на 12 миллионах автомобилей, выпущенных в 1969-1972 годах. Причем информирование о данной программе происходило только среди региональных представительств Ford. Внутренними нормативами прямо указывалось, что ...это ограниченная сервисная программа, которая реализуется без уведомления дилеров и основывается на конкретных жалобах клиентов заводу. По данной программе Ford оплачивал 100 процентов стоимости устранения проявлений коррозии и дефектов окраски на своих автомобилях, даже если цена работ превышала 1000 долларов (по тем временам, весьма серьезные деньги).
Случаи скрытой гарантии выявлялись среди всех автомобильных компаний. В 1972 году Mazda ввела следующее положение о скрытой гарантии и компенсации стоимости ремонта вышедших из строя роторных двигателей: «Это временная программа, которая может быть прекращена в любое время, владельцы автомобилей не должны быть уведомлены о действии данной программы». В разное время различные программы скрытой гарантии проводились Honda (брак прокладки головки блока цилиндров, коррозия крыльев), Chrysler (коррозия крыльев), General Motors (неисправность трансмиссии), Peugeot и Subaru (брак прокладки головки блока цилиндров), Volkswagen (брак в работе клапанов) и другими производителями.
Вот еще несколько ярких примеров скрытой гарантии. В конце 80-х годов прошлого века реализовывалась программа General Motors по гарантийному покрытию дефекта рулевого управления на всех 16 миллионах переднеприводных автомобилей, выпущенных в 1981-1988 годах. Toyota безвозмездно устраняла дефект тормозной системы на всех моделях Camri 1983-1986 годов выпуска, на что было выделено 100 миллионов долларов. Ford никогда не сообщал владельцам самого популярного в Америке пикапа серии Ф (F-series) 1985-1992 годов выпуска, что проблемы с облезанием краски с кузова их автомобиля объясняются ошибкой технологического процесса — на конвейере просто пропустили первый слой покраски. По некоторым данным, в 1990 году у Nissan действовало одновременно 48 различных программ скрытой гарантии для легковых и грузовых автомобилей.
Нет никакого сомнения в том, что автопроизводители и сейчас обладают подробнейшей информацией о массе случаев скрытой гарантии. Однако оценить, насколько широко распространены программы скрытой гарантии, очень сложно, поскольку эти программы, по определению, не предполагают публичного раскрытия (доведения до всеобщего сведения). После массовых информационных утечек в 80-х годах прошлого века производители автомобилей стали уделять больше внимания информационной безопасности своей деятельности. Сведения о случаях скрытой гарантии больше не тиражируются и не публикуются даже внутри компании. Доступ к ним имеет лишь ограниченный круг сотрудников.
Несмотря на это, прецеденты продолжают появляться. Основным источником получения информации о случаях скрытой гарантии сейчас являются интернет-форумы автовладельцев. Среди известных в нашей стране случаев: коррозия на некоторых автомобилях Reno Logan 2007 года выпуска, произведенных в России; недостаточная герметичность фар и повышенный расход масла на некоторых экземплярах Toyota Avensis 2006 года выпуска; некачественное стекло противотуманных фар на первых партиях Xonda Accord 2005 года выпуска, и это только некоторые примеры.
Следует заметить, что случаи скрытой гарантии зачастую рассматриваются автопроизводителями как эффективный инструмент поддержки хорошего имиджа в глазах потребителя. Привилегированные клиенты и потребители, которые упорно и громогласно заявляют о нарушении своих прав, получают вознаграждение — бесплатный ремонт, который зачастую преподносится как проявление доброй воли. Остальные несут на себе бремя оплаты ремонта, за который платить не должны, ведь причина неисправности — ошибка производителя.
Как обнаружить случай скрытой гарантии?
Пока не будет принято закона, обязывающего производителей раскрывать информацию о случаях скрытой гарантии, единственный способ добиться компенсации - обратиться в суд, заручившись поддержкой опытного адвоката.
Случаи скрытой гарантии зачастую выявляются, когда похожие неисправности автомобилей одной модели и соседних годов выпуска по-разному устраняются различными дилерами — как по гарантии, так и за счет потребителя, или отдельным клиентам делаются скидки на устранение неполадки, возможно, речь идет как раз о случае скрытой гарантии. При этом также не исключено, что дилер или производитель просто решили удовлетворить небольшое число жалоб потребителей, чтобы сохранить их хорошее отношение.
Как использовать случаи скрытой гарантии
После того как вы определите, что неполадка вашего автомобиля относится к категории скрытых гарантийных случаев, необходимо воспользоваться этим преимуществом. Лучший способ — получить официальное подтверждение существования скрытого гарантийного случая в региональном представительстве, после чего можно будет предъявить претензии дилеру с требованием о безвозмездном устранении недостатка. Можно, конечно, попробовать обойтись и без документа от регионального представительства, но в этом случае придется потратить гораздо больше времени и сил, чтобы заставить своего дилера отремонтировать машину бесплатно. При этом даже если дилер откажется признавать существование скрытого гарантийного случая (он и в самом деле может не знать о его наличии) или если ваш автомобиль уже не попадает под условия скрытой гарантии (возраст авто, пробег), все еще сохраняется шанс получить существенные скидки на устранение дефекта.
Если дилер заявит, что ваш автомобиль не попадает под действие скрытой гарантии, и откажется бесплатно ремонтировать машину, следующим шагом должна стать претензия производителю. Сделать это следует по двум причинам. Во-первых, в отличие от дилеров производители всегда знают, какой конкретно дефект их автомобиля попадает под действие скрытой гарантии. Во-вторых, для судебного разбирательства будет важно, чтобы потребитель подтвердил то обстоятельство, что все досудебные инстанции были пройдены и внесудебные способы не принесли результата.
Если производитель будет упорствовать и продолжать отказываться от ремонта автомобиля по скрытой гарантии (например, из-за превышения определенной величины пробега, установленной для данных дефектов), не стоит сдаваться. Возмещение получают только те потребители, которые заявляют о нарушениях громко и настойчиво. Те, кто перестают бороться или отстаивают свои права недостаточно упорно, продолжают платить за ошибки производителя.
Поэтому один из следующих шагов — создание как можно большего шума вокруг обнаруженного случая скрытой гарантии. Пишите жалобы (лучше коллективные) самому производителю во все его подразделения, обращайтесь с жалобами в компетентные государственные органы (Роспотребнадзор и др.). Попробуйте связаться с различными СМИ для освещения существующей проблемы. Не забывайте о возможностях, которые нам предоставляет Интернет, — публикуйте описание выявленного вами случая скрытой гарантии на различных тематических сайтах и форумах. В конце концов, если производитель пытается сохранить случай скрытой гарантии в тайне, последнее, что ему нужно, это широкая огласка. Особенно удачная линия поведения - объявить о создании неформального объединения по изучению конкретного случая скрытой гарантии на конкретном автомобиле. Даже если объединение будет совсем небольшим, оно будет гораздо более эффективным и привлечет больше внимания, чем индивидуальные разрозненные действия.
Многие производители не придают должного значения жалобам потребителей, будучи уверенными в том, что последние выдохнутся на претензионной стадии и сдадутся. Делать этого ни в коем случае нельзя. Систематизируйте всю информацию, которую вам удалось получить по случаю скрытой гарантии, подготовьте документы и обращайтесь в суд. Найдите специалистов, которые готовы оказать вам всестороннюю поддержку. Если подготовка проведена должным образом и собраны все необходимые доказательства, производитель, зная, что закон в большинстве случаев на стороне потребителя, может пойти на попятную. Вы должны помнить, что автопроизводитель, как правило, полагается на собственную систему рассмотрения жалоб и обращений и рассчитывает, что при помощи ее сможет измотать потребителя, лишить его желания бороться дальше. Если вы покажете производителю всю серьезность своих намерений и то, что административными процедурами вас не сломить, это уже половина победы. В итоге вы докажете ответственность производителя за скрытый производственный дефект и обяжете его возместить все убытки.
В пользу потребителя выступает еще и то обстоятельство, что, согласно действующему законодательству, предъявлять претензию по случаю скрытой гарантии можно и непосредственно к дилеру.
Выводы
Самый настойчивый потребитель получает возмещение по скрытой гарантии. Потребитель, у которого опускаются руки, не получает ничего. Пока автомобильные компании очнутся и осознают, что защита прав потребителей - не пустые слова, а серьезный и очень действенный механизм, потребитель должен быть агрессивным, или ему придется платить за ошибки производителя. Поскольку на устранение скрытых гарантийных дефектов потребителями ежегодно тратятся миллиарды долларов, итоговая польза от защиты своих прав огромна и очевидна.
Поставка автомобиля
Вернемся к анализу соглашения с автосалоном.
Свою специфику имеет заключение договора на покупку автомобиля, который поступит к дилеру в будущем. Покупатель вносит предоплату и ждет поставки конкретной модели. Здесь следует обратить особое внимание на следующие условия:
В договоре должен быть указан конкретный срок (конкретная дата) поставки.
В договоре исчерпывающим образом должны приводиться все характеристики автомобиля: марка, модель, цвет, комплектация, если возможно — VIN и т.п.
Если в договоре не установлена ответственность дилера за просрочку, применяются положения статьи 23.1 ЗоЗПП. Согласно этой норме, в случае, если продавец, получивший сумму предварительной оплаты, не передал вовремя автомобиль потребителю, последний по своему выбору вправе потребовать:
1. Передачи оплаченного товара в установленный им новый срок;
2. Возврата суммы предварительной оплаты товара, не переданного продавцом.
При этом можно предъявить и два дополнительных требования:
1.    Полное возмещение документально подтвержденных убытков, причиненных потребителю вследствие просрочки поставки.
Например, автомобиль заказывался 6 месяцев назад по определенной цене. Дилер не смог выполнить свои обязательства по поставке. При этом цены выросли, и, чтобы потребителю в настоящее время приобрести искомый автомобиль, придется доплачивать к первоначально запланированной сумме. Эту разницу можно взыскать с дилера.
2.    Взыскание с дилера за каждый день просрочки неустойки (пени) в размере половины процента суммы предварительной оплаты товара. Неустойка взыскивается вплоть до предоставления автомобиля или возврата суммы предварительной оплаты. Единственное ограничение - сумма взысканной потребителем неустойки (пени) не может превышать сумму предварительной оплаты товара.
Например, сумма предварительной оплаты составляет 100 000 рублей. Половина процента от 100 000 составляет 500. Таким образом, за каждый день просрочки дилер обязан выплатить потребителю 500 рублей, но не более 100 000 рублей в общей сложности.
Продавец не вправе включать в договор условия, ограничивающие его ответственность, предусмотренную указанной нормой. Если дилер нарушит это правило, его можно привлечь к административной ответственности по уже упоминавшейся статье 14.8 Кодекса РФ об административных правонарушениях (часть 2): включение в договор условий, ущемляющих установленные законом права потребителя.
Часто бывает, что после заказа автомобиля и внесения предоплаты жизненные обстоятельства меняются и от запланированной покупки приходится отказаться. Здесь большое значение будет иметь размер штрафных санкций, установленных для сторон за отказ от исполнения договора. Размер таких санкций может устанавливаться в виде фиксированной суммы или в виде определенных процентов от размера предоплаты. При подписании договора обращайте внимание и на этот пункт, чтобы отказ от поставки автомобиля не обернулся значительными финансовыми потерями.
Обратите внимание и на порядок формирования цены автомобиля, который вы заказали. Хорошо, если в договоре определена конкретная, твердая сумма. Однако многие популярные модели автомобилей порой добираются до своих хозяев месяцами. Поэтому дилеры часто страхуются и предусматривают возможность повышения цены в зависимости от определенных условий: изменение отпускной цены изготовителем, изменение курса валют, повышение таможенных платежей и т.п.
Если возможность корректировки цены заложена в вашем договоре и до передачи автомобиля дилер требует доплаты, ссылаясь на указанные условия, попросите его документально подтвердить наступление тех или иных обстоятельств. Так, если дилер не сможет доказать повышение цен заводом-изготовителем на свою продукцию (или другие обстоятельства), договор должен исполняться на прежних условиях.
Получение автомобиля
Следующий важный этап - получение приобретенного авто. Внимание следует обращать на внешний вид (отсутствие сколов, вмятин, царапин и т.п.) и комплектацию машины. Проверьте наличие всех опций, заказанного дополнительного оборудования, вплоть до защиты картера и ковриков, если вы их оплачивали.
Владелец автомобиля «ВАЗ-2112» на следующий день после покупки машины обратил внимание на то, что цвет покраски заднего крыла и бампера отличается от других кузовных деталей. То есть с автомобилем производились работы по устранению недостатков. Согласно статье 10 ЗоЗПП, дилер обязан сообщать потребителю информацию о проведенных ремонтных работах до заключения договора. Нарушение данного правила позволяет потребителю отказаться от автомобиля и вернуть уплаченную сумму. Была подготовлена соответствующая претензия и передана руководству автосалона. Деньги вернули в течение 10 дней.
Все дефекты и несоответствия следует отразить в акте приемки-передачи. Там же следует закрепить обязанность дилера в конкретные сроки устранить данные недоработки..
До передачи автомобиля клиенту дилер обязан провести предпродажную подготовку, объем и содержание которой обычно устанавливаются заводом-изготовителем. В сервисной книжке должна быть сделана соответствующая отметка.
При передаче машины покупателю дилер одновременно обязан передать установленные изготовителем комплект принадлежностей и документы, в том числе сервисную книжку, а также документ, удостоверяющий право собственности на транспортное средство (ПСТС).
Следует знать, что лицо, осуществляющее продажу, при передаче автомобиля проверяет в присутствии покупателя качество выполненных работ по предпродажной подготовке товара, а также его комплектность.
Вместе с товаром покупателю передается также товарный чек, в котором указываются наименование товара и продавца, марка товара, номера его агрегатов, дата продажи и цена товара, а также подпись лица, непосредственно осуществляющего продажу. Роль такого чека, как правило, выполняет договор купли-продажи.
Таковы требования пунктов 57-60 Правил продажи отдельных видов товаров (утвержденных Постановлением Правительства РФ от 19.01.1998 № 55). Если дилер нарушает установленный порядок, его можно привлечь к административной ответственности по ст. 14.15 Кодекса РФ об административных правонарушениях: нарушение правил продажи отдельных видов товаров. Размер штрафных санкций варьируется от 10 до 30 тысяч рублей.
После покупки автомобиля обязательно встанет вопрос, где проводить текущий ремонт и техническое обслуживание.
Практически все дилеры ограничивают перечень возможных организаций только авторизованными сервисными центрами (соответствующее условие включается в договор).
Как уже упоминалось, такие условия незаконны (и потому недействительны). Согласно пункту 2 статьи 16 ЗоЗПП, запрещается обусловливать приобретение товаров обязательным приобретением услуг. Убытки, причиненные потребителю вследствие нарушения его права на свободный выбор товаров, возмещаются продавцом в полном объеме.
Конкретные примеры таких незаконных условий, а также позиция Роспотребнадзора приводились выше. В дополнение можно привести ответ сотрудника Министерства РФ по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства СР. Баткаева на вопрос: «Правомерно ли продавцы (изготовители) автомобилей обусловливают свои гарантийные обязательства обязательным осуществлением технического обслуживания (в том числе не менее определенного количества раз), ремонта автомобиля, его антикоррозийной обработкой (в том числе не менее определенного количества раз), покупкой запасных частей к нему, установкой на него подкрылок исключительно у определенных хозяйствующих субъектов, а также выполнением потребителем условий договора?»
Вот что ответил специалист;
— В соответствии с абзацем 2 пункта 6 статьи 18 ЗоЗПП продавец (изготовитель) или организация, выполняющая функции продавца (изготовителя) на основании договора с ним, отвечает за недостатки товара, обнаруженные потребителем в течение гарантийного срока и не оговоренные продавцом при заключении договора купли-продажи, если не докажет, что они возникли после передачи товара потребителю вследствие нарушения потребителем правил использования, хранения или транспортировки товара, действий третьих лиц или непреодолимой силы.
Законом не предусмотрена возможность освобождения продавца (изготовителя) от гарантийных обязательств в связи с осуществлением потребителем технического обслуживания (в том числе не менее определенного количества раз), ремонта автомобиля, его антикоррозийной обработкой (в том числе не менее определенного количества раз), покупкой запасных частей к нему, установкой на него подкрылок у хозяйствующих субъектов, не определенных продавцом (изготовителем), а также в связи с невыполнением потребителем условий какого-либо договора или соглашения.
Таким образом, продавец (изготовитель) не вправе обусловливать указанными обстоятельствами и фактами свои гарантийные обязательства.
Следует также иметь в виду, что работы по техническому обслуживанию, ремонту, антикоррозийной обработке автомобиля, установке на него подкрылок осуществляются на основе отдельного от договора купли-продажи возмездного договора, и законодательство о защите прав потребителей не запрещает потребителю производить их при помощи любых третьих лиц или самостоятельно.
Таким образом, условия договора, которые ограничивают возможность потребителя проводить ремонт и техническое обслуживание в организациях по собственному выбору, которые запрещают устанавливать сигнализацию, автомагнитолу и другое дополнительное оборудование у третьих лиц, — все эти условия незаконны.
Как правило, потребитель соблюдает невыгодные для себя положения под угрозой снятия авто с гарантии. Однако, как было продемонстрировано выше, подобного права ни у дилера, ни у изготовителя нет.
Следует напомнить еще раз. Если изначально на автомобиль устанавливался гарантийный срок и если недостаток машины обнаружен в пределах этого срока, отказать в выполнении требований потребителя дилер (изготовитель) сможет только при соблюдении следующего условия. С привлечением независимой экспертной организации дилер (изготовитель) должен доказать, что недостаток возник после передачи товара потребителю вследствие нарушения потребителем правил использования, хранения или транспортировки товара, действий третьих лиц или непреодолимой силы.
Например, если вы самостоятельно (или в неавторизованном сервисном центре) установили магнитолу (или заменили фильтры), а через некоторое время вышел из строя двигатель, дилер не имеет права отказать вам в безвозмездном ремонте только на том основании, что указанные работы проводились не в его мастерской. Сначала он должен доказать, что установка магнитолы (замена фильтров) послужила причиной поломки двигателя.
Обязанность организации и оплаты такой экспертизы возлагается на продавца (абзац 3 пункта 5 статьи 18 ЗоЗПП). Однако если тот по какой-то причине отказывается ее проводить, потребитель может самостоятельно обратиться к экспертам. Определив дату, время и место исследования автомобиля, следует заблаговременно довести эту информацию до дилера. Лучше всего направить продавцу телеграмму с уведомлением о вручении. А копию этой телеграммы заверить на почте и оставить у себя в качестве доказательства.
По результатам изучения автомобиля, если вопросы к эксперту были сформулированы правильно, вы получите заключение автотехнической экспертизы. В нем содержится подробное описание автомобиля, указывается методика исследования, описывается неисправность, приводятся возможные причины ее возникновения. К заключению также прикладываются документы, подтверждающие квалификацию эксперта.
Если в итоге выяснится, что в поломке нет вашей вины, расходы на проведение экспертизы можно взыскать с дилера (ст. 13 ЗоЗПП).
Проведение независимой экспертизы означает, что изучать автомобиль будут специалисты, никак не связанные с дилером. Независимо от того, кем организована экспертиза, автовладелец вправе присутствовать при ее проведении. Он вправе сформулировать свои вопросы к эксперту. При этом один вопрос должен быть поставлен обязательно: определить возможные причины возникновения недостатка.
Таким образом, экспертиза является важнейшим этапом разрешения спорных ситуаций между продавцом и потребителем, когда встает вопрос о гарантийности или негарантийности той или иной поломки.
При этом заключение экспертизы, проведенной на претензионной стадии, может быть оспорено в судебном порядке (абз. 3 п. 5 ст. 18 3оЗПП).
После сравнительно небольшого пробега (порядка 10-15 тыс. км) у двух автомобилей Mazda 3 выходили из строя двигатели. В результате проведенных экспертиз выяснялось, что поломка происходила по причине так называемого масляного голодания (недостаточное количество масла). В обоих случаях клиентам было справедливо отказано в безвозмездном ремонте, поскольку в руководстве по эксплуатации прямо указывалось на обязанность регулярно проверять уровень масла в двигателе. Кроме того, в руководстве содержалось упоминание о том, что расход моторного масла для исправного двигателя может составлять до 0,8 литра на 1000 км пробега автомобиля.
У автомобиля Mitsubishi Lancer через 50 км пробега после очередного планового техобслуживания вышел из строя двигатель. По всей видимости, имело место нарушение порядка проведения работ и недолив масла. Однако для достоверного установления причин поломки владельцу машины было рекомендовано провести автотехническую экспертизу. Если исследование покажет, что в неисправности нет вины потребителя, помимо расходов на ремонт с дилера можно взыскать затраты на работу экспертов.
Обнаружение в автомобиле недостатков
Согласно недавно принятым поправкам к ЗоЗПП, в случае продажи автомобиля ненадлежащего качества потребитель имеет право по своему выбору:
потребовать незамедлительного безвозмездного устранения недостатков товара или возмещения расходов на их исправление потребителем или третьим лицом;
потребовать соразмерного уменьшения покупной цены.
Вернуть деньги за автомобиль ненадлежащего качества или заменить его на новый можно в каждом из следующих случаев:
1.    С момента передачи вам машины прошло не более 15 дней.
2.    Недостаток, обнаруженный в автомобиле, является существенным.
3.    Срок устранения недостатка по гарантии превысил 45 дней.
4.    В течение одного года гарантии автомобиль не использовался в совокупности более чем тридцать дней вследствие неоднократного устранения его различных недостатков.
Как показывает практика, наиболее эффективный способ реализации своего права — подготовка письменной претензии.
В зависимости от вида требования потребитель может обратиться с такой претензией:
1.    К дилеру (любое из требований, предусмотренных пунктом 1 статьи 18 ЗоЗПП).
2.    В авторизованный сервисный центр (требование о безвозмездном устранении недостатков).
3.    К изготовителю (требование о замене на автомобиль той же марки и модели; требование о безвозмездном устранении недостатков товара или возмещении расходов на их исправление потребителем или третьим лицом; требование о возврате уплаченной суммы).
4.    В представительство компании-изготовителя (возможность предъявления тех или иных требований к представительству изготовителя зависит от объема полномочий этого представительства. Как правило, представительству можно предъявлять те же требования, что и изготовителю. Однако встречаются ситуации, когда представительство не наделено соответствующими полномочиями).
Претензия адресуется на имя руководителя того юридического лица, к которому вы обращаетесь Чаще всего это дилер, поскольку разбираться с ним удобнее всего. Претензия составляется в двух экземплярах. Один передается дилеру, на другом сотрудник автосалона ставит дату и отметку о принятии (это может быть подпись с расшифровкой, печать, входящий номер). Этот экземпляр останется у вас и будет подтверждать факт официального обращения к дилеру. С указанной в нем даты будут исчисляться все юридически значимые сроки, о которых пойдет речь ниже. Если спор дойдет до суда, претензия с отметкой послужит также доказательством того, что вы предприняли попытку разрешить ситуацию миром.
Рассмотрим каждое из требований более подробно.
Требование о возмещении расходов на исправление недостатков потребителем или третьим лицом.
Этот способ предполагает, что потребитель самостоятельно производит ремонт (или привлекает для этого сервисный центр по собственному выбору) и предъявляет соответствующие расходы к взысканию с дилера.
Для реализации этого права необходимо сохранять все накладные, чеки, акты, заказы-наряды, подтверждающие ваши расходы на покупку деталей и оплату ремонтных работ. Копии этих документов следует прикладывать к письменной претензии.
Законом установлен предельный срок возмещения расходов потребителю. Он составляет 10 дней с момента предъявления соответствующего требования (ст. 22 ЗоЗПП).
Требование о замене автомобиля на аналогичный или автомобиль другой модели (марки). Как уже упоминалось, сделать это можно в каждом из следующих случаев:
1.    С момента передачи вам машины прошло не более 15 дней (при этом характер и существенность недостатка, в связи с которым предъявляется требование, не имеют значения).
2.    В автомобиле обнаружен существенный недостаток.
3.    Срок устранения недостатка по гарантии превысил 45 дней.
4.    В течение одного года гарантии автомобиль не использовался в совокупности более чем тридцать дней вследствие неоднократного устранения его различных недостатков.
Другими словами, в течение одного года гарантии автомобиль должен как минимум дважды побывать в гарантийном ремонте с различными неисправностями. Суммарный срок ремонтов должен превысить 30 дней.
В случае обмена на автомобиль другой модели (марки), если новый экземпляр стоит дороже, потребитель обязан доплатить разницу. Если дешевле — разница компенсируется потребителю. При этом стоимость автомобиля, подлежащего замене, определяется именно на момент замены (п. 2 ст. 24 ЗоЗПП).
Срок удовлетворения данного требования — до одного месяца (ст. 21 ЗоЗПП).
В течение первого месяца эксплуатации нового Audi А6 при пробеге 12 тыс. км вследствие заводского брака возникает неисправность (повреждение) блока цилиндров.
Несмотря на серьезный характер неисправности, в данной ситуации требовать замены автомобиля на новый было нельзя, так как с момента покупки до момента выявления дефекта прошло более 15 дней и недостаток не являлся существенным. Кроме того, дилер обязался устранить неисправность в течение 30 дней и по собственной инициативе предоставил подменный авто на период ремонта.
Требование о возврате суммы, уплаченной за автомобиль ненадлежащего качества.
Условия возврата такие же, как и при замене. С двумя оговорками. Во-первых, потребителю должна быть возвращена вся сумма, уплаченная им за автомобиль, даже если к моменту возврата тот подешевел. При этом дилер не вправе удерживать из размера выплат сумму, на которую понизилась стоимость автомобиля из-за полного или частичного использования товара, потери им товарного вида или подобных обстоятельств (п. 3 ст. 503 ГК РФ).
Во-вторых, срок возврата денег не может превышать 10 дней (ст. 22 ЗоЗПП).
Один из наших клиентов приобрел в кредит автомобиль Fiat Albea, который уже довольно давно реализуется в нашей стране.
Конструктивной особенностью данной модели является особое расположение тепловой защиты выпускного коллектора двигателя: тепловая защита полностью перекрывает доступ к номеру двигателя и делает невозможным его прочтение.
В соответствии с пунктом 11 Основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностей должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения (утв. Постановлением Правительства РФ от 23.10.1993 № 1090), запрещается эксплуатация транспортных средств, имеющих скрытые номера узлов и агрегатов. На работников Госавтоинспекции прямо возложена обязанность запрещать эксплуатацию автомототранс-портных средств, которые имеют скрытые номера узлов и агрегатов (подпункт «ж» пункта 12 Положения о Государственной инспекции безопасности дорожного движения МВД РФ, утв. Указом Президента РФ от 15.06.1998 № 711). В силу данных предписаний, а также положения пункта 16 Правил регистрации транспортных средств, утвержденных Приказом МВД РФ от 27.01.2003 № 59, клиенту было отказано в регистрации автомобиля.
Согласно письмам, полученным от дилера и изготовителя, тепловая защита выпускного коллектора двигателя является конструктивным элементом защиты, без которой эксплуатация автомобиля запрещена заводом-изготовителем. Подчеркивается, что завод-изготовитель автомобиля категорически запретил вносить изменения в конструкцию теплового экрана для освобождения доступа к номеру двигателя (изменение формы, вырезание смотрового окна, выгибание с разрезом и т.п.). Таким образом, успешно реализуемый на нашем рынке автомобиль не соответствует обязательным требованиям, предусмотренным вышеуказанными нормативными актами, его эксплуатация невозможна. Согласно Преамбуле и ст. 4 ЗоЗПП, невозможность эксплуатации автомобиля означает непригодность данного товара для целей, для которых товар такого рода обычно используется. Кроме того, согласно позиции завода-изготовителя, данный недостаток нельзя устранить.
Все это позволяет клиенту требовать расторжения договора и возврата уплаченной за автомобиль суммы.
Если автомобиль приобретался в кредит, вместе с возвратом уплаченной суммы дилер также обязан компенсировать все расходы потребителя, связанные с получением и обслуживанием кредита (комиссии банку, проценты по кредиту и т.п.).
К нам обратился владелец автомобиля Hyundai H-1. За несколько месяцев эксплуатации машины были выявлены многочисленные недостатки: регулярное, даже после ремонта, попадание масла в интеркулер; повышенный расход масла; неисправность турбины (менялась дважды); двигатель выключается по ходу движения; двигатель плохо заводится; различные проблемы с электрическим оборудованием и др. Многие из перечисленных недостатков выявлялись неоднократно или проявлялись вновь после их устранения по гарантии. Часть недостатков так и не была устранена.
По причине частых поломок и последующих ремонтов (обычно длительных) клиент был лишен возможности нормальной эксплуатации автомобиля. Кроме вышеуказанного, в претензии дилеру мы отметили, что характер некоторых неисправностей создает угрозу для жизни и здоровья членов семьи клиента (так, двигатель автомобиля неоднократно отключался при обгоне).
Требование о возврате уплаченной суммы было удовлетворено в досудебном порядке.
Самый распространенный вид требования - это требование о незамедлительном безвозмездном устранении недостатков (так называемый гарантийный ремонт).
После передачи автомобиля в сервисный центр необходимо, чтобы у вас на руках остался документ, подтверждающий данный факт. В нем также должно быть указано:
1.    Что вы передаете авто именно для проведения гарантийного ремонта.
2.    Должно приводиться подробное описание состояния автомобиля (наличие повреждений кузова, комплектация, установленное вами дополнительное оборудование).
3.    Должны быть зафиксированы все ваши жалобы.
4.    Должен указываться конкретный срок завершения ремонта. При этом он не может превышать 45 дней (ст. 20 ЗоЗПП).
Обычно в качестве таких документов выступают заказы-наряды, акты приемки-передачи, ремонтные листы и т.п.
Если при передаче автомобиля в сервис не определяется дата завершения работ, недостаток должен быть устранен незамедлительно, то есть в минимальный срок, объективно необходимый для устранения конкретного недостатка с учетом обычно применяемого способа его устранения. Однако, как показывает практика, объективно необходимой может являться доставка запчасти с другого континента. В этом случае исправления дефекта можно ждать месяцами. Поэтому, передавая автомобиль, настаивайте на письменном закреплении конкретных сроков, за которые сервисный центр будет нести ответственность.
При получении автомобиля после ремонта тщательно осмотрите его на предмет возможных повреждений. Если их не было при передаче машины в ремонт, отметьте это в акте приемки и потребуйте устранить эти дефекты.
Если никаких повреждений нет, забирайте у ремонтников документ, который в обязательном порядке должен содержать следующие сведения (п. 3 ст. 20 ЗоЗПП):
—    дату обращения с требованием о ремонте;
—    описание жалоб автовладельца;
—    дату передачи автомобиля в ремонт;
—    дату устранения недостатков автомобиля с их описанием;
—    перечень использованных запасных частей (деталей, материалов);
—    дату выдачи товара потребителю по окончании ремонта. Полученный документ следует сохранять до конца срока службы автомобиля.
Очень часто возникает вопрос: должен ли дилер на время гарантийного ремонта предоставлять потребителю подменный автомобиль. Согласно действующему законодательству, такой обязанности за продавцом или изготовителем не закреплено. Однако некоторые дилеры по собственной инициативе предлагают своим клиентам во время устранения поломки пользоваться машиной из специального фонда.
Владелец автомобиля Chevrolet Niva передал машину дилеру с требованием безвозмездно устранить недостаток. Дилер не признал гарантийный характер неисправности, однако автомобиль отремонтировал и выставил нашему клиенту счет. Клиент отказался его оплачивать и потребовал возвратить автомобиль. Руководитель автосалона заявил, что не вернет автомобиль, пока счет не будет оплачен.
Действия руководства дилера расцениваются как самоуправство. Спор, возникший между сторонами по поводу причин возникновения недостатка, подлежал разрешению исключительно в судебном порядке. При этом удерживать автомобиль клиента дилер был не вправе.
Во время переговоров руководитель автосалона не внял вышеуказанным доводам. Изымать автомобиль пришлось с привлечением сотрудников милиции.
Исчисление сроков
Сроки, установленные для удовлетворения тех или иных требований потребителя, исчисляются в календарных днях. Если дилер выразит желание провести экспертизу (это его право), он обязан укладываться в сроки, отведенные для выполнения конкретных требований. В случае задержки выполнения любого из требований, предусмотренных пунктом 1 статьи 18 ЗоЗПП, потребитель вправе взыскать с виновного лица неустойку в размере 1% стоимости автомобиля за каждый день просрочки (ст. 23 ЗоЗПП).
В завершение хотелось бы отметить следующее. Во всех случаях, когда намечается конфликтная ситуация с дилером, стоит проконсультироваться с юристом. Как показывает практика, когда на стороне потребителя выступает опытный специалист, шансы разрешить ситуацию в нужном для потребителя ключе существенно возрастают.